Дома из древесины всегда считались самыми привлекательными для проживания. Максимум комфорта при минимальных затратах – одно из главных их преимуществ. Учитывая, что сейчас приобретает популярность индивидуальное строительство, немаловажным показателем является и то, что при возведении подобных построек можно самостоятельно выполнить практически весь объем работы. А еще проще посмотреть проекты и цены компании ДДМ-Строй , которая предлагает дома из бруса под ключ. Особенно удобен в этом плане брус, монтировать который значительно проще, чем бревно.
Любое мероприятие начинается с планирования, поэтому сначала необходимо определиться с разновидностями этой продукции и учесть некоторые моменты.
Учитывая все это, кратко рассмотрим особенности имеющихся на рынке видов бруса и целесообразность приобретения каждого из них.
Наиболее качественный, но и самый дорогой. Представляет собой «сборку» из тонких, склеенных между собой досок (ламелей). Этим достигается высокая прочность материала, отличные звуко- и теплоизоляционные качества, и главное – он не дает усадку. Значит, и обживать такое жилище можно сразу же.
Самая дешевая продукция, так как по сути – это необработанная болванка, полученная после обрезания бревна по всей длине с 4-х сторон. Строительство из бруса данного вида сопряжено с многочисленными сложностями, и изначальная экономия на материале приведет к ощутимым затратам на дальнейшую подготовку к монтажу и необходимости в проведении дополнительных мероприятий.
Частные застройщики предпочитают приобретать продукцию профилированную, так как с ней работать проще. Поэтому рассмотрим технологию строительства дома из бруса применительно к ней, причем только общую методику, так как отдельные нюансы определяются местными условиями.
Для такого строения в принципе подходит любой его тип. Выбор определяется характеристиками грунта, расположением подземных водяных пластов и рядом других факторов. Для жилых зданий наиболее предпочтительно ленточное основание, так как оно позволяет оборудовать подвальное помещение. Такой фундамент под дом из бруса может закладываться на разную глубину, но учитывая, что строения более чем в 3 этажа из данного стройматериала не возводятся, достаточно мелкозаглубленного варианта (порядка 60 – 80 см для жилого дома и 45 – для легкой постройки).
Чтобы снизить вероятность проникновения грунтовых вод снизу, ее дно желательно засыпать слоем глины (порядка 10 см) и тщательно уплотнить. И только потом – амортизационная «подушка» (смесь гравийно-песчаная или только песок крупных фракций).
Габариты ленты под стены внутренние могут быть меньше. Это зависит от планировки дома и особенностей крепления стропильной системы.
Делается с таким расчетом, чтобы верхняя часть фундамента возвышалась над землей примерно на 50 см. Другой вариант – на уровне грунта, а сверху – кладка высотой полметра. Для нее рекомендуется использовать кирпич керамический.
Есть смысл обустраивать опалубку несъемную. Для этого применяются плиты пенополистирола.
Что это дает?
Следовательно, можно ощутимо сэкономить на отделочных материалах, так как пенополистирол стоит недорого.
Сам по себе бетон не является достаточно прочным – его необходимо армировать. Только в этом случае он способен выдержать полный вес строения (само здание + его «начинка»). Учитывая, что строительство срубов из бруса относится к категории «малоэтажное», достаточно использовать для сборки каркаса пруток сечением до 8 мм.
Нужно учесть:
Чтобы в бетоне было как можно меньше пустот (а это снижает прочность монолита), массу раствора в опалубке необходимо уплотнять. Одновременно и вода, находящаяся в ней, начнет «уходить» вверх, где ее испарение будет протекать более интенсивно, что снизит время отвердевания.
Утрамбовывание смеси производится тем же арматурным прутком, которым она протыкается множество раз по всей площади заливки. Целесообразность использования лопаты, как рекомендуют некоторые источники, представляется сомнительным, так как ее штык сквозь арматурный каркас пройдет не везде.
Она необходима для защиты стен от влияния влаги, поступающей снизу, из грунта (капиллярное проникновение). Часто можно встретить рекомендации по использованию в качестве изолирующего материала рубероида. Это скорее делается по привычке, так как традиционно именно он и использовался как самый дешевый и доступный. Но если учесть, что даже при самых «комфортных» условиях он служит от силы 5 лет, а на рынке большой ассортимент аналогичной (и недорогой) продукции, то лучше приобрести мембрану или толстую пленку.
Кроме того, материал отсечной изоляции необходимо стыковать с тем слоем, которым накрываются полы 1-го этажа для предохранения от влаги, так как в идеале защита должна быть «монолитной». Для его обустройства применяется не рубероид, а чаще всего именно пленка п/э, которая настилается на основу. Возникает логичный вопрос – как надежно скрепить совершенно разнородные по составу и свойствам изделия?
Из материала вырезаются полосы шириной чуть больше ленты монолита. Верхний срез фундамента обмазывается специальной мастикой или жидким битумом, а сверху укладывается слой гидроизоляции. В зависимости от характеристик грунта (расположение подземных пластов воды), возможно, придется положить и второй.
Делается несколькими способами, поэтому коротко рассмотрим каждый.
«В полдерева»
На торцах (которые будут угловыми) делаются выпилы (вырубки) на половину толщины изделий. По центру высверливаются отверстия под нагеля (соединительные штыри).
В качестве таковых лучше использовать круглые клинья из той же древесины, что и сам брус. Этим будет обеспечено соответствие коэффициентов температурной деформации материалов. Применение металлических штырей нежелательно.
Мастера рекомендуют одним нагелем скреплять сразу несколько венцов (рядов бруса). Такой способ требует дополнительных мер утепления, иначе не избежать сильной продуваемости углов. В них монтируются деревянные вставки, забивается, например, джут. Поэтому подготовка концевых частей заготовок требует особой точности.
Но брусья нижнего венца скрепляются только по такой методике!
«Перевязка» (с коренным шипом)
Также готовятся отверстия для нагелей. Но соединение брусьев делается «замковым». Смысл его в том, что оно является более плотным и, кроме того, предотвращает взаимное смещение изделий. На одном брусе делается выпил, а на другом – выступ, который и вставляется в этот паз.
На «шпонках»
Отличие в том, что пазы подготавливаются на обоих соединяемых брусьях. В них вставляется прямоугольная шпонка. При этом такие детали по всем рядам должны располагаться так, чтобы в каждом следующем было некоторое смещение по их положению.
Советы по монтажу
Независимо от методики соединения, каждый ряд покрывается утеплителем. Чтобы обеспечить качество и упростить работу, желательно купить ленту из джутового полотна (в продаже имеется). Эта продукция имеет стабильную толщину по всей длине, поэтому образование даже микроскопических щелей между брусьями исключено. При использовании традиционной пакли такого качества герметизации стен не добиться.
Фиксация ленты по месту укладки производится строительным степлером.
В длину
Как правило, нет возможности приобрести брус именно такой длины, как и стена. В процессе работы заготовки приходится соединять не только по углам, но и по периметру. В таких случаях применяется способ «в полдерева», но с таким расчетом, чтобы места стыков в смежных рядах были разнесены, а не находились друг над другом.
В районе оконных и дверных проемов соединение брусьев производится при помощи 2 нагелей.
Возведение перегородок (внутренних стен) производится только после завершения сборки сруба.
Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.
Чтобы построить деревянную , нужно вначале подготовить брус.
Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.
Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.
В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.
Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.
То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.
Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.
Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.
Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.
Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.
Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.
Сразу оговоримся, что от массивных монолитных можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:
Рассмотрим каждый из вариантов.
Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота составит примерно 1 м.
Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.
Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.
В случае потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:
Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.
Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.
Обработайте поверхность фундамента расплавленным и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная .
Для работы потребуется такое оборудование:
Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.
Существует несколько технологий сборки:
Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.
Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.
Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».
Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.
Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.
Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.
Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».
Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.
Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.
Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).
Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:
Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.
Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.
Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.
Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.
Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.
По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:
Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.
Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.
Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.
Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство . Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.
Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).
Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.
Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).
Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.
Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.
Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.
Пример сруба с кровлей из дранки
Теперь вы знаете, как построить сруб своими руками .
Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше - с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.
Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.
Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.
Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.
К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.
Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.
Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.
Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.
На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.
Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.
Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.
До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.
Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке:
У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.
Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.
Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.
Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).
Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок ?
Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.
Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.
Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.
Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).
На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.
Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.
Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.
Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.
Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.
Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.
Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».
В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.
А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны.
Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем-два паза и, наконец, - выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-
штриховать) вырезают цепной пилой.
Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.
Если размеры паза - 5×5 см , то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.
Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.
Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.
Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.
Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.
Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.
Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?
Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.
Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b » (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).
Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани , то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».
Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.
Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.
Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм ), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке.
Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.
По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.
Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.
Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.
При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.
Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.
Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.
Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.
Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.
Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.
Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.
Брусок упора прикрепляют к дрели стальными хомутами.Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.
Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.
Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.
В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом . Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.
Сверление отверстий в брусе, уложенном на стену, следует производить, стоя на прочном основании — лесах, подмостях, настиле. Стоять на узкой стене и сверлить опасно. Сверло может «закусить», мощная дрель развернется и легко скинет работника со стены.
В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.
Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.
Небольшое количество бруса, имеющего кривизну в одной плоскости, можно использовать для монтажа стен. Не следует укладывать такой брус в стену выпуклостью вверх или вниз, в надежде, что он выпрямится под весом дома — брус не выпрямится, даже, если его поместить в нижних венцах.
Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке.
Изогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.
Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба
Для и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.
Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.
Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см. , иначе она будет намокать.
Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.
Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.
В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:
Для контроля вертикальности углов применяют следующий способ.
Для контроля вертикальности угла на каждой стороне венца наносят вертикальную линию. 1 — нижняя обвязка; 2 — венцы; 3 — контрольные линии; 4 — цоколь.На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.
При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.
Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.
Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.
Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.
Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.
Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.
Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.
Со второго венца начинают формировать дверные проемы. Расстояние от уровня пола до окна выбирают в пределах 70 — 90 см.
Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности.
а — схема расположения проемов в стене, где: 1 — стена; 2 — проем двери; 3 — простенок; 4 — проем окна. в — схема раскроя бруса, где с — остаток от раскроя. г — вариант устройства проема в срубе с установкой временных скрепляющих брусьев, поз.7. д — вариант с установкой в проем колод, поз.6 — сразу получаем проем готовый к установке двери или окна.На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.
Один вариант — «г» на рисунке. Проем делается в черновом варианте, производится лишь подготовка для создания проема. Проем готовится под установку дверей и окон не сразу при сборке сруба. Эту работу оставляют на потом — обычно делают после усадки сруба.
Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.
В процессе усадки сруба простенки может «увести» внутрь или наружу. Чтобы предотвратить это, брус в простенках скрепляют вертикально установленными досками .
В другом варианте — «д » на рисунке, проемы сразу готовят к установке дверей и окон. Для этого в проемы устанавливают колоды (окосячки) — вертикальный брус с пазом, поз.6 на рисунке. В паз входит шип бруса простенка. Таким способом брус простенка фиксируют от смещения. В этом варианте проемы сразу готовы к установке дверей и окон.
Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.
В современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.
Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см , чтобы не препятствовать усадке сруба.
Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой по краю рейки отпиливают брусья.
Правильная установка окна в стене из бруса. 1 — стена; 2 — рейка; 3 — наличник; 4 — окно; 5 — коробка окна; 6 — брус стены над окном; 7 — межвенцовый утеплитель; 8 — усадочный зазор над окном и колодой; 9 — оконные рамы; 10 — брус стены (простенка); 11 — колода; 12 — гвоздь.Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, поз.10, насаживают пазом колоду, поз.11. Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.
В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба . Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.
Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.
Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.
После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.
Могут быть конструктивным элементом . А могут выполнять и самостоятельную функцию.
На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.
Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса.
В наше время, как и во все времена, даже те далекие, когда не имелось шлакоблоков, кирпичей, пеноблоков, строительство сооружений из сруба очень известно и достаточно популярно. Всякое такое строение способно воссоздать атмосферу Древней Руси.
Сделать такой вид дома можно не из каждого сорта деревьев. Если вы желаете, чтобы данное сооружение простояло много десятков лет, нужно подбирать породы деревьев особой прочности и по стоимости не сильно дорогие. Такими мерками обладают деревья хвойных пород, такие как сосна, лиственница, равно как и липа, верба, дуб, осина и береза.
Возводя дом из бруса своими руками, необходимо помнить о таком существенном факторе, как габариты бревен под сруб.
Здесь надо учесть такой факт, что строительство сруба будет выполняться из бревен, диаметр которых не меньше 20 см, но и не больше 26 см. Использовать надо ровные бревна, одинаковой толщины на протяжении всей длины и без трещин.
Сделать сруб из бруса можно из 2 материалов:
Два этих материала обладают рядом преимуществ. У профилированного бруса имеется квадратное или прямоугольное сечение. Обработку он проходит на особом станке. После чего стороны бруса, находящиеся с боков, получаются плоскими, а нижняя и верхняя – рельефными, в виде пазов.
Создание оцилиндрованного бревна производится обрабатыванием обыкновенного бревна до формы в виде идеального цилиндра. Используют в этом случае специальный станок. Он способен снимать самый верхний, не очень прочный слой бревна.
Вернуться к оглавлению
Сруб из бруса обладает множеством достоинств. Самыми значимыми считают:
Вернуться к оглавлению
Построить дом из сруба своими руками действительно возможно. Для этой работы не требуется существенных знаний работы по дереву. Строительство начинается с заблаговременного начертания схемы сооружения, от этого будет отталкиваться выбор варианта крепления между собой.
Имеет несколько классификаций:
Это имеет отношение к планировке. Надо заметить, что сооружение может быть четырехстенным, то есть прямоугольным или квадратным, фигурным, то есть полукруглым, шестиугольным и т.д. Сделать сруб можно, используя вариант пятистенной сборки. Он заключается в присутствии в планировке промежуточной стены (простенка), на изготовление которой также идет брус.
Выделяются 2 самых известных варианта крепления бревен:
Выполнять монтаж такого дома можно, используя обычное дерево, клееный брус. Однако их нечасто применяют в строительстве. Существует также вариант возведения дома из обычного бревна и из клееного бруса, но их редко используют в строительном деле.
Вернуться к оглавлению
Перед тем как сделать сруб, надо приготовить инструмент для работы:
Не забудьте взять инструменты для измерения:
Чтобы сделать сруб, понадобятся бревна, которые пойдут на будущие наружные стены. Их толщина должна быть больше 22 см. Бревна для внутренних стен должны иметь толщину 19 см.
Вернуться к оглавлению
Для того чтобы построить такой дом самостоятельно, необходимо ознакомиться с технологией его строительства:
Баня из натурального дерева всегда пользовалась спросом у тех, кто знает в ней толк. Ни один импортный аналог не идет в сравнении с русским вариантом парной. Прежде чем приступить к строительству бани, необходимо рассмотреть все подходящие варианты строительного материала .
Перед строительством необходимо определиться, что вы хотите видеть в своей новой постройке или посоветоваться со специалистом.
Кроме того, обговорите со специалистом, где будет размещена парилка, душевая зона , где будет находиться топка (в самой бане или будет выведена в предбанник).
На сегодняшний день при строительстве таких построек, по ряду причин, нашли применение такие материалы, как брус и бревно . Причем первому материалу отдается большее предпочтение.
Бревенчатый материал, хотя и имеет усложненную технологию строительства, внешне смотрится выигрышнее, чем баня из бруса.
При использовании бревен нужен профессиональный подход . Кроме особенной заготовки материала, все бревна перед стоит пронумеровать, чтобы одно бревно подходило к другому.
Положительными качествами при выборе этого материала являются:
К минусам можно отнести:
Обратите внимание
Если вы не хотите отказываться от этого материала, альтернативой послужит оцилиндрованное бревно , которое легче в обработке своими руками.
По мнению специалистов, кругляк наиболее лучший материал при строительстве бани . Однако чтобы не запороть процесс строительства, следует правильно подготовить материал к работе.
Следуя правилам, кругляк следует заготавливать при минусовой температуре . Именно в это время в дереве меньше влаги, что положительным образам скажется при сушке материала.
Существует 4 сорта бревен , которые используются при строительстве. Первый сорт самый лучший.
Это часть бревна, начинающаяся от комлевой части и заканчивающаяся у начала кроны. Считается, что этот отрезок более плотный и не имеет сучков.
При подготовке материала стоит обратить внимание на кривизну ствола и на идеальную округлость.
Специалисты отмечают, что кругляк, заготовленный при помощи электроинструментов, более подвержен гниению, чем вытесанный топором.
Немаловажным моментом является и выбор породы дерева. Оптимальными считаются деревья хвойных пород, так как меньше подвержены содержанию влаги.
Не используйте при строительстве плохо просушенный материал . Это чревато сильной деформацией во время усадки. Не стоит брать и пересушенный материал, в связи с трудностями в обработке.
Чтобы проверить, не пересушен ли материал, следует ударить по бревну обухом топора. Глухой звук будет показателем соблюдения всех требований просушки.
Посмотрите на видео ниже, как правильно нужно готовить бревна к рубке сруба:
Но не стоит сбрасывать со счетов постройки из бруса. Этот натуральный материал считается очень эстетичным в постройках, но требующий дополнительной обработки . Обработка специальными средствами от воздействия внешних факторов нужна для долговечности, прочности бани и устойчивости влиянию извне.
Для предотвращения появления жучков и гнили, поверхность нужно подготовить. Для этого ее надо очистить от грязи и пыли при помощи валика или кисти. Перед нанесением средство (антисептик) необходимо тщательно размешать и нанести несколько слоев с интервалом около получаса. При обработке температура воздуха должна быть не ниже 5 С.
Нелишним будет и огнезащитная обработка . Здесь потребуются особые пропитки, состоящие из замедлителей горения и различных стабилизаторов.
Одни огнезащитные средства препятствуют возгоранию, другие обеспечивают стойкую защиту постройке. Определитесь с выбором и периодичностью в 3-4 года повторяйте обработку.
По возможности при такой обработке не меняйте огнезащитный состав средства.
Не ошибемся, если скажем, что одним из главных составляющих бани является надежный фундамент . Его целью является не только равномерное распределение нагрузки постройки, но и защита от влаги.
Установка фундамента должна происходить с учетом качества грунта. Наиболее распространенные виды – ленточный фундамент и столбчатый .
Зачастую в целях долговечности и износостойкости, а также по причине доступности и легкости монтажа используют ленточный фундамент.
Стоит отметить, что такой фундамент не рассчитан на массивные сооружения . Существует несколько типов ленточного фундамента:
Преимущества ленточного фундамента оценены по достоинству, он имеет высокий спрос:
Существуют и отрицательные моменты при выборе этого метода:
Обратите внимание
Если вы запланировали небольшую постройку, то для строительства подойдет бетон марки 200-250. Если баня подразумевается тяжелая, но не слишком массивная, то лучше всего использовать бетон марки 300.
Столбчатый фундамент также характеризуется относительной дешевизной и прочностью в использовании. Основные стройматериалы, используемые при таком виде фундамента:
Использование различных материалов в основном зависит от типа грунта и финансовых возможностей. Например, столбчатое основание уместно ставить на сыпучем или глинистом грунте .
При возведении фундамента не затрачивается много времени. Сроки постройки при строительстве основания 5×5 ограничиваются 2-3 днями.
Специалисты советуют воздержаться от такого строительства в той местности, где имеются высотные перепады . Однако, если нет цокольного этажа, как в нашем случае, то это не может служить ограничением.
Важно!
В том случае, если в бане запланирована кирпичная печь, то под ней стоит сделать основание!
Возведение столбчатого фундамента бывает двух видов:
Столбчатый фундамент является фаворитом при выборе строительства деревянной бани.
Воздействие повышенной влажности пагубно влияет на фундамент постройки. Для того, чтобы избежать негативных последствий, следует тщательно продумать гидроизолирующий слой .
Гидроизоляция осуществляется двумя способами:
Первый дренажный слой уплотняется гравием и песком толщиной 20 см. Создание такого слоя предотвратит от застоя воды. После этого на дренажной основе устанавливается опалубка и заливается фундамент.
Когда дренажная подушка застывает, приступаем непосредственно к гидроизоляции.
Горизонтальная изоляция проще в технике исполнения, чем вертикальная. Она выполняется путем наложения нескольких слоев рубероида (3 слоя) на поверхность фундамента.
Вертикальная изоляция наносится на вертикальные детали фундамента бани. Идеальным вариантом считается такое изолирование, если оно проводится по всей стене.
Сверху вертикальная гидроизоляция соединяется с горизонтальной. В местах стыковки предусмотрен дренажный слой, изготовленный из битума или геотекстиля.
Гидроизоляцию можно проводить окрасочным способом, оклеечным и методом штукатурки .
Если вы рассчитываете на то, чтобы баня служила вам долгие годы, следует учесть все моменты, обязательные при строительстве :
Также необходимо выбрать инструмент для рубки сруба , перечислим самый распространенный набор:
Конопатка бани является одним из завершающих моментов строительства. должно происходить в два этапа . Первое конопачение происходит сразу после окончания строительства, а второе через год, после основательной усадки. Утеплители для конопачения стен могут быть самыми разнообразными. Это и натуральный мох, войлок, пакля, пенька, минвата.
Несмотря на то, что мох это единственный материал, который является 100% натуральным, в нем присутствуют и минусы. Кроме того, что этот материал довольно дорогостоящий, он быстро становится хрупким, не терпит влагу и хорошо горит. Скорее всего, это не лучший выбор при утеплении .
Если вы решили утепляться войлоком, выбирайте материал на основе шерсти. Натуральный материал тлеет в огне, не вызывая пожара. Войлок с добавлением искусственных примесей обладает повышенной горючестью .
Если ваш выбор пал на паклю, имейте в виду, что этот материал очень любят мелкие грызуны и со временем он может начать гнить. К плюсам относится низкая цена, доступность в монтаже и натуральность.
Наиболее распространенным материалов является льноволокно. Хотя он и не является полностью натуральным, он очень устойчив к влаге, прочен и долговечен .
Обратите внимание
Будьте осторожны при покупке льноволокна! Зачастую за этот материал продавцы выдают льноватин, в котором содержится больше искусственных добавок.
В продолжение темы посмотрите видео с подробной технологией конопатки сруба, советы и рекомендации:
Перед планировкой бани следует тщательно продумать места расположения окон и двери. При эксплуатации они выполняют ряд функций. Они должны в полной мере обеспечить помещение светом и при необходимости, воздухом.
Их расположение не должно способствовать потери температуры и созданию сквозняков. Они не должны идти вразрез с техническим состоянием постройки. Устанавливать оконные и дверные блоки следует после усадки во избежание перекосов .
Монтаж крыши практически венец строительства и не стоит к этому моменту относиться «спустя рукава». Она играет важную роль в защите от атмосферных осадков и, что немаловажно, придает постройке эстетичный вид.
Различают крыши двускатные и односкатные . В силу определенных климатических условий, предпочтение отдается по большей части двускатным крышам. Кроме того, она позволяет обустроить чердачное помещение.
Большинство из нас привыкло к стандартным размерам бани 6 на 6 метров , в которой имеется парная и предбанник. Это наиболее привычный для всех вариант, тем более что отходы при таких размерах будут минимальными, так как бревна и брус обычно имеют длину 6 метров.
Однако бывают исключения – 6×3, 6×4.5, 6×8 метра, если позволяет размер участка и финансовые возможности. В настоящее время не являются редкостью такие бани, где предусмотрено отдельное помещение для парилки и моечное отделение.
Зачастую большие площади помещения позволяют разместить в бане комнату отдыха, которая иногда составляет ½ всей площади. Кроме того, очень удобным является тамбур. Это будет первым помещением, в которое можно попасть с улицы.
Тамбур нужен в том случае, если вы пользуетесь баней круглый год. Также он может выполнять функцию буферной зоны для воздуха.
Таким образом, уже на начальном этапе нужно знать не только, как срубить баню, но и как распределить в ней место. Учитывая все особенности и нюансы, можно получить качественное, надежное и практичное строение, которое прослужит многие годы.
Разные варианты исполнения бани из сруба смотрите на видео ниже (реальные истории):
Пример готовой бани из бревна, хозяин рассказывает все характеристики, как строил:
Пример обработки бревна по готовому шаблону: