Реставрация и ремонт старых деревянных окон своими руками - занятие для терпеливых. Зато позволяет, во-первых, сэкономить деньги, а во-вторых, получить отлично выглядящие и хорошо держащие тепло окна. Ведь попутно с окрашиванием можно проложить утеплитель, который гарантирует отсутствие сквозняков. Получатся окна по так называемой «шведской технологии».

Осмотр и определение фронта работ

Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.

Первый этап - демонтаж и оценка состояния окон

Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной - вырезаете требуемую часть сами, нет - заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.

Инструменты и материалы

Так как ремонтируем старые окна, то понадобится снять старую краску: реставрация без этого практически невозможна. Для этого понадобится:

• строительный фен или плотный полиэтиленовый мешок, тряпки и 0,5 литра чистого керосина;
• шпатели, широкий нож (сапожный).

В дальнейшем понадобится устранять повреждения, выравнивать раму и створки и т.д. Набор инструментов тут более обширный, но даже если покупать их, средств уйдет не очень много, а сделать их еще меньше можно, если взять напрокат.

Собираем необходимые инструменты

• ножовка, лобзик, ножовочные полотна;
• рубанок, стамески, отборник (если есть - отлично);
• дрель и сверла разного диаметра;
• плотная древесина для клинышков и нагелей;
• олифа для пропитки или готовые грунтовки;
• замазки по дереву;
• резиновый уплотнительный шнур;
• новая фурнитура: петли, шпингалеты;
• большой, желательно плотницкий угольник, строительный уровень, откос;
• штапики и силиконовый герметик.

Для пропитки могут понадобиться или заводские составы и кисть, металлический сосуд, олифа, электроплитка или тепловая пушка.

Нужны некоторые специальные инструменты и большая ровная поверхность

И последним этапом реставрации будет окрашивание. Этап очень важный - от качества проведения работ зависит внешний вид и срок службы до следующего ремонта.

• набор кистей;
• краска для окон или морилка и лак, если хотите натуральный вид древесины сохранить.

Порядок реставрации деревянных окон

Начинается все с демонтажа. Первыми снимаются створки, потом и сама рама. Можно ли не снимать оконную раму? Можно только в одном случае, если она в идеальном состоянии: нет повреждений древесины, все углы ровно под 90 o и никаких дефектов. Но работать будет сложнее. Во всех остальных случаях демонтаж полный.

Со створок аккуратно вынимаются стекла, счищается старая замазка, уделяются все гвоздики. Со всех частей снимается фурнитура: она подлежит замене. Теперь аккуратно снимаются наружные отливы: гвозди, которыми они крепились, наверняка почти рассыпаются.

Первым делом снимаются стекла

Снимаем краску

Использовать можно строительный фен, выставив температуру 200-250 o C. Больше лучше не ставить: древесина при высокотемпературной обработке теряет большую часть своих свойств. По той же причине нежелательно пользоваться паяльной лампой: даже без обугливания вы нарушите структуру древесины и она быстрее разрушится.

Снимают краску с окна, разогревая поверхность на небольшом участке. На поверхности быстро появляются пузыри, их и нужно поддевать широким ножом, скребком или шпателем. Шпатель лучше найти старый, со скругленным уже лезвием: новый часто «врезается» в древесину, придется потом долго шлифовать. А вообще удобнее работать широким ножом, которым пользуются сапожники.

Реставрация деревянной двери начинается с удаления старой краски или лака

Второй метод - химическое размягчение. Есть современные составы для размягчения краски, но как они влияют на структуру древесины - вопрос. Можно воспользоваться старым, проверенным методом: обработать керосином. Понадобиться большой мешок из плотной полиэтиленовой пленки (обязательно целый, без единой дырки), старые хлопковые тряпки (они не должны линять) и керосин. Использовать другие растворители нежелательно - они снова-таки влияют на структуру древесных волокон.

Обматываете раму полосами ткани, складываете в мешок (его высоты должно хватить, чтобы горловина завязалась). Выливаете керосин и плотно мешок завязываете. Через сутки можно краску снимать. Но не вынимайте все сразу - пока будут обрабатывать одну деталь, краска на других застынет. Достали одну часть, завязали мешок, сняли краску. Принялись за следующую.

С любыми химически активными препаратами лучше работать в перчатках

При снятии краски в мелких углублениях и трещинах краску можно не удалять: меньше нужно будет шпаклевать и ровнять. Но это только в том случае, если будете красить окно. Если планируете покрыть лаком, придется все делать скрупулезно. Но для первого опыта, лучше обрабатывать под краску: проще и быстрее.

Выравниваем раму

Для выравнивания необходима будет довольно большая абсолютно ровная поверхность. Это может быть стол (но поверхность обязательно ровная), верстак, уложенный на табуретки лист фанеры и т.п.

Первой выравниваем раму. Укладываем и выставляем углы. Они должны быть ровно 90 o . Осматриваем контур: планки должны быть ровными. На этом этапе удаляем пораженные гнилью места или меняем окончательно прогнившие части рамы на свежеизготовленные. (О том, как обработать прогнивший участок, написано немного ниже).

Ровняем и перебираем раму

Проверяем планки в вертикальных и горизонтальных плоскостях, излишки снимаем рубанком. В углах подрабатываем стамесками. В результате должны быть идеально прямые, ровные поверхности. Еще раз проверяем углы, промеряем и выравниваем диагонали, скрепляем раму по углам гвоздями. Потом берем шкурку или шлифовальную машинку (ленточную) и обрабатываем до гладкого состояния.

Реставрируем створки

Разбираем соединения створок. Они собраны на нагели - небольшие деревянные шпильки круглого размера. У окон, прослуживших не одно десятилетие, они подлежат замене. Проще их не выбивать (можно сделать и так), а высверлить сверлом меньшего диаметра. Потом удалить остатки и зачистить отверстие под установку нового фиксатора.

При необходимости, можно створки разобрать полностью на дощечки. Зачистить места соединения, выровнять планки, стесав рубанком все лишнее, подработав, где нужно углы. В общем, привести все в порядок.

Это старый нагель. Его желательно удалить и на его место поставить новый

Следующий этап - сборка створок. Складываете, обработанные дощечки, промеряете диагонали и углы. Теперь хитрая операция: нужно снимать планки, промазывать пазы и соединения клеем и устанавливать обратно. При этом необходимо следить, чтобы створку не перекосило. Установив планку на место, пока не схватился клей, выставляете углы и диагонали.

После сборки для большей надежности установим новые нагели. Сначала их сделаем. Берем колончатое сверло внутренним диаметром 5-7 мм. Из бруска плотной древесины поперек волокон (именно поперек) высверливаем цилиндры. Это и будут нагели. Диаметр шпильки должен быть чуть больше высверленного отверстия на раме (примерно на 0,5 мм). Так он плотно «сядет» и будет хорошо держать конструкцию.

Не используйте вместо нагелей выструганные чопики: ремонтировать окно придется снова через пару лет. Вырезанные поперек волокон, они будут держать форму не менее 10 лет.

Из куска дуба или рябины строгают клинышки. Их ширина 5-7 мм: в зависимости от диаметра подготовленных нагелей, а толщина - 1,5-2 мм. Их потом вгоняют вдоль волокон, расклинивая шпильку и добиваясь отличной фиксации.

Если в результате переборки створок отверстие стало неровным, сровняйте его надфилем, можно - сверлом. Но старайтесь не сделать его шире. Промажьте посадочное место столярным клеем (он должен быть хорошего качества), вбейте нагели. По клею они входят хорошо. Потом вдоль волокон отверткой сделайте канавку, в которую вставьте выструганный клинышек, и забейте его. Излишки срежьте острым ножом так, чтобы все было ровно.

Деревянные нагели надежно скрепят детали створок

Так меняем все соединения, постоянно контролируя геометрию створок. После того, как все собрано, створки должны быть довольно жесткими, но не шатайте их сильно: клей еще не высох.

После всех операций створки могут быть разной высоты. Ровняем их, чтобы они были одинаковыми и внутри и снаружи. Теперь берем раму и укладываем в нее створки. Они точно меньше, чем нужно. Чтобы они сели плотно, на раму на жидкие гвозди приклеиваем полосы фанеры подходящей толщины и ширины.

Все детали (и раму) укладывают на ровную поверхность, на них устанавливается груз. Можно уложить на ровный пол, сверху несколько досок, а ни них солидный груз: порядка 100 кг. Оставляете сохнуть и ровняться на двое-трое суток.

После высыхания клея, доводим рамы до нормы, где надо, зашлифовывая и делая выемки. Размечаем места под крепление фурнитуры, делаем под нее выемки.

Установка уплотнителя

Как проложить уплотнитель в окна по шведской технологии, о формах этих уплотнителей, подробно рассказано в видео.

Пропитка

Есть разные готовые пропитки. Как ими пользоваться, расписано в инструкции. Ничего сложного в процессе нет: при определенных условиях нужно нанести состав и дождаться пока он высохнет. Обработок может быть несколько, одним или разыми составами.

Но есть мастера, которые уверены, что входящие в состав пропиток полимеры ухудшают теплоизоляционные свойства древесины. Они работают только и исключительно с олифой. Причем есть два метода обработки: холодный и горячий.

При холодном методе разогретую олифу наносят кистью на раму и створки окна. Оставляют до полного впитывания и высыхания, когда поверхность становится на ощупь нелипкой. Обработку повторяют четыре раза. Такая обработка дает гарантию отличного состояния древесины и лакокрасочного покрытия на 5 лет. После придется перекрашивать.

Пропитка олифой - отличный способ сохранить древесину

При горячей обработке олифу разогревают в сосуде до высоких температур. Занятие это пожароопасное - олифа может вспыхнуть. Потому предварительно готовим кусок брезента, войлока и т.д., которым можно будет накрыть сосуд. Подогревать лучше на тепловой пушке или горячим воздухом от электроплитки (не на плитке, а над ней): иногда необходимо быстро убрать источник тепла, чтобы избежать возгорания. Потому костер не подходит.

В разогретую до кипения олифу окунают детали на несколько минут

Через какое-то время олифа начинает пузыриться: выходит воздух, влага. Есть один важный момент: когда пузыри уже идут, бывает, что запах олифы резко усиливается. Нужно быстро убрать источник тепла. Если замешкаетесь, пары вспыхнут, пригодится кошма. Если успеете вовремя, пройдет без эксцессов. Через несколько минут нагрев можно продолжить. Когда пузырей не станет, можно пропитывать детали.

Деталь на 3-5 минут погружают в разогретую олифу. Удобно при этом работать крючком: им и придержать ее можно, и вытаскивать удобно. Вытащив, аккуратно кладите на чистое место на просушку. Не беритесь за детали руками. Даже в рукавицах: горячая олифа мигом их пропитает, и обожжет руки. Ожог будет серьезным: температура порядка 130 o C.

Мастера говорят, что после такой обработки древесина даже на улице может стоять десятилетиями. При хорошей краске ее обновление потребуется не ранее чем через 10-15 лет. Вот так.

Шпаклюем и обрабатываем наждачкой

Вот теперь рамы жесткие и ничего не боятся. Теперь их шпаклюем и ошкуриваем. Для значительных повреждений используем грубую шпаклевку с опилками. Для финишной отделки более тонкую и мягкую. Если окно будете красить в белый цвет, берите белые шпаклевки. Они сквозь краску видны не будут.

Методика проста: заполняете трещины и щели шпаклевкой, потом излишки снимаете. Используют чаще металлические шпатели небольшой ширины. Но в некоторых местах удобнее работать резиновыми: они предназначены для затирки швов при укладке плитки, но со шпаклевкой ими тоже работать удобно.

Использование техники увеличит скорость работ

После высыхания состава, берут шкурку (шлифовальную машинку) со средним зерном и счищают, если есть, излишки. Заодно пройдите всю раму, приведя все в норму, сровняв неровности. Потом наждачной бумагой с мелким зерном все выравнивают до идеального (насколько это возможно) состояния.

Окрашивание

Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость». Эти поры забиваются микроскопическими частицами пыли, которые и дают сероватый оттенок. Потому, для идеально белых окон берите глянец или полуглянец.

Первый слой - грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.

Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях

Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй - сверху-вниз, а третий слой - справа-налево.

Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.

Остекление

Установка стекол - дело не самое сложное, но ответственное. Подготовьте прозрачный влагостойкий и морозоустойчивый герметик. Промазываете им посадочное место, вставляете стекло. С другой стороны их прижимают штапиками. Их тоже обрабатывают шкуркой, пропитывают и окрашивают. Потом промазывают по периметру стекла герметиком, прижимают штапики и маленькими гвоздиками их закрепляют.

Замена выгнивших участков деревянной рамы

Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:

• замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
• удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.

Надежный способ устранения гнили - вырезать поврежденный участок

Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.

После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.

Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.

Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.

Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном

После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.

Итоги

Никаких супер-способностей для ремонта и реставрации деревянных окон своими руками не нужно. Необходимы не самые сложные инструменты, аккуратность, терпение и довольно приличный запас времени.

Это прочные конструкции, которые хозяева время от времени подвергают косметическому ремонту - покраске, оклейке бумагой во время холодов, и т. д. Однако, деревянные окна иногда требуют и более серьезного ремонта. Если вы не желаете расставаться с рамами из натуральных материалов, мы расскажем вам, как произвести реставрацию окон своими руками.

Если на окнах у вас вместо штапиков до сих пор находится рыхлая старая замазка, а поверхность покрывает вздутая или даже облупившаяся краска, можно приложить определенное количество усилий и вдохнуть в рамы новую жизнь. Причем если производить реставрацию своими руками, не привлекая к этому делу специалиста, то ремонт может обойтись в 10-15 раз дешевле.

Какие инструменты могут пригодиться при реставрации окна?

Перечень инструментов напрямую зависит от того факта, в каком состоянии находятся оконные рамы. Ремонт окон и дверей, как правило, подразумевает один и тот же набор строительных инструментов. Возможно, некоторое оборудование из приведенного ниже списка вам не пригодится.

Инструменты для реставрации

Однако, полный перечень таков:

• Строительный фен для удаления старого слоя краски с рамы;
• Набор шпателей разных размеров - ими удобно снимать старую краску и наносить слой шпатлевки;
• Пистолет для герметика - чтобы приклеить стекла;
• Набор кистей для покраски рам;
• Молоток;
• Стамеска;
• Плоскогубцы;
• Клещи;
• Перочинный нож небольшого размера.

Какие материалы могут пригодиться при реставрации окна?

1. Крупнозернистая шпаклевка по дереву. Применяется этот материал для заделки крупных дефектов и глубоких щелей как на окнах, так и на ремонтируемых деревянных дверях и прочих столярных изделиях;
2. Мелкозернистая шпаклевка по (финишная).

Обратите внимание! Стоит приобрести белого цвета. Бежевый материал, подходящий под цвет древесины стоит брать только в тогда, когда вы планируете покрывать оконную раму лаком. Если же окно находится в очень плохом состоянии, стоит шпаклевать и красить его отделочными материалами белого цвета, поскольку дефекты будут меньше видны.

1. Грунт проникновения. Этот материал широко используется как при отделке квартиры своими руками, так и прочих ремонтных работах. В данном случае — для лучшей адгезии древесины и шпаклевки, а также самой шпатлевки с краской.
2. Краска по дереву. Лучше глянцевая, поскольку она лучше моется.
3. Деревянные штапики, если вы планируете проводить повторное остекление оконной рамы;
4. Для штапиков - гвозди длинной 20 мм.
5. Малярный скотч.

Подготовительные работы

Решив выполнять ремонт старых деревянных окон своими руками, прежде всего проверьте их на наличие видимых дефектов и повреждений.

Ведь, возможно, помимо нанесения нового слоя краски, вам может понадобиться полная замена стекол на окнах или, например, ремонт рам. В тех местах, где отслоилась, вполне может прогнить древесина.

Поэтому, определив разрушения оконной рамы, вы буде знать, есть ли вообще возможность отремонтировать элементы, или, может быть, лучше заменить их на новые. Стоит помнить, что, чем старше ваши окна, тем большее количество дефектов на их поверхности вы на них найдете при осмотре.

Также стоит обратить внимание на тот факт, каким образом коробка прилегает к оконной раме. Так, например, причиной защемления в некоторых местах может послужить и деформация рамы от времени, и чересчур толстый слой старой краски. Ее, естественно, следует удалить. В местах же защемления окон вследствие их деформации, стоит подработать раму рубанком, плотно подогнав ее к коробке.

Как удалить с окон краску

Для большей эффективности реставрационной и ремонтной работы старую облупившуюся краску нужно полностью удалить с поверхности оконной рамы.

Для этого необходимо снять окна с петель и вынуть из них стекла, а также все металлические части. Можно этого и не делать, однако, количество и продолжительность работы в этом случае увеличится в буквально разы.

Старую потрескавшуюся и облупившуюся краску можно удалить с поверхности несколькими способами, но для большинства из них, особенно термических или химических, необходимо привлекать.

Если вы не имеете под рукой строительного фена (это строительное оборудование бывает, как правило, в наличии у профессиональных бригад мастеров и очень редко — в домашнем хозяйстве), то демонтаж старой облупившейся краски можно произвести посредством абразивных материалов, а также шпателя и скребков.

После удаления с поверхности старой потрескавшейся краски, необходимо протереть раму и удалить с нее всю пыль, а затем промыть ее специальным щелочным раствором. Приобрести его можно в обычном строительном магазине, где есть столярный отдел или отдел для ремонта мебели своими руками.

Примерно через 15 минут слой краски отойдет от рамы и его можно будет очень легко удалить при помощи скребка.

Если же под рукой все же имеется строительный фен, то работа будет выглядеть несколько иначе. Горячая струя воздуха из фена воздействует на краску, она размягчается и удаляется.

При работе феном необходимо держать инструмент в одной руке, а в другой - шпатель. Дуть следует на один небольшой участок поверхности. Как только вы заметите, что краска стала вздуваться, сразу же необходимо отдирать ее шпателем.

Обратите внимание! Фену нужно давать возможность остыть, иначе инструмент перегорит. С ним работают в таком режиме: 5 минут эксплуатируют, 10 минут дают остыть.

Замена стекол в окнах

Замена стекол

Разбитые стекла или полотна с трещинами необходимо заменить еще до покраски рамы, после демонтажа старого слоя отделочного материала. Лучше всего вытащить стекло, сняв предварительно штапики или замазку. После чего следует сделать размеры и заказать новое стекло у специалиста.

Если же у вас есть определенные навыки в резке стекла, вы можете сделать эту работу самостоятельно.

Вставить новое стекло в оконную раму совсем несложно. Для этого необходимо нанести на фальцы новый слой замазки, чтобы уберечь окно от попадания внутрь влаги. Кроме того, замазка поможет стеклу плотнее прилегать к деревянной раме.

Поставив новое стекло на фальцы, такой же замазкой аккуратно замажьте все зазоры. По прошествии примерно одного месяца необходимо нанести на окончательно затвердевшую шпаклевку слой краски. Таким образом вы сможете дополнительно защитить их воздействия влаги.

Шлифовка, и окон

Этот этап подготовит оконные рамы к нанесению на них нового слоя краски. Посредством наждачки необходимо зачистить оставшиеся дефекты. Далее все неровности и щели в окне необходимо зашпаклевать и дать материалу высохнуть в течение примерно 12 часов. После чего повторить процедуру.

Когда второй слой тоже просохнет, необходимо перейти к окончательному выравниванию поверхностей.

Грунтовку также стоит наносить не в один, а в два слоя, причем каждый слой должен хорошенько просохнуть в течение полусуток.

Покраска окон

Покраска оконных рам

Процесс покрытия деревянных окон слоем краски, пожалуй, наиболее простой по-сравнению с этапами подготовкой к нему. Выбрав соответствующее по качеству и оттенку лакокрасочное покрытие, необходимо отлить его часть в отдельную баночку. При необходимости, можно развести растворителем (чтобы придать краске необходимую густоту).

Нужно помнить о том, что первый слой краски всегда наносится для того, чтобы пропитать им дерево. Краска должна попасть во все трещины и поры. Стало быть, она не должна быть слишком густой.

Второй слой краски наносится в обязательном порядке после того, как первый слой просохнет в течение нескольких часов (у разных красок время просыхания разное). В противном случае вы не сможете избежать появления на поверхности работы морщинок и пузырьков.

Очень желателен также и третий слой, который позволит краске лучше держаться и надежнее защитит дерево от попадания влаги и разрушений.

Высохнувшие оконные рамы нужно вставить обратно в коробку. При этом стоит обратить внимание на то, чтобы не было щелей. Если они имеют место быть, то их можно обработать герметиком.

Удаление остатков краски

Как отмыть окна после ремонта? Свежий слой краски с поверхности стекла отлично отмывается с помощью обычного растворителя.

Достаточно просто смочить тряпочку и «пройтись» ею по всем пятнам краски, которые попали на стекло.

Таким образом старые деревянные окна снова приобретают эстетичный вид. После ремонта и реставрации они смогут прослужить вам, без малого, десяток лет.

Подготовка окон к покраске: шпаклевка окон и шлифовка.

О том, как очистить старую краску с окон, я рассказывала в другой статье. Очистка окрашиваемой поверхности - это экологическая составляющая ремонта. Теперь поговорим об этапе окрашивания, который необходим для эстетики. Нравятся ли вам окна с щербатыми рамами и потрескавшимся подоконником? Мне - категорически нет. Поэтому давайте обсудим, как выровнять уже очищенное окно. Используется для этого шпаклёвка для окон , шпатель, кисть-флейц и шлифовальная шкурка.

Когда старая краска уже снята, окно обработано противогрибковым составом, ополоснуто водой и высушено, оно может показаться вполне готовым к покраске. Однако, это впечатление правдиво только в том случае, когда рама, подоконник и откосы оконного проёма идеально ровные. Такое бывает редко, и преимущественно - у новых окон. Кстати, новое окно тоже нужно подготовить к окрашиванию. Что уж говорить о старых деревянных рамах, которые в некоторых домах и квартирах бывают часто старше владельцев жилья.

Старые деревянные рамы и подоконники зачастую изобилуют мелкими и крупными трещинами и другими неровностями. Шпаклевка окон как раз и нужна для маскировки дефектов, выравнивания поверхностей, то есть для реставрации окна. Шпаклевка для окон используется самая обычная. В строительных магазинах есть как специальная шпаклёвка (шпатлёвка) для дерева, так и универсальная. её можно в готовом виде или в виде порошка для разведения. При разведении шпаклёвки строго следуйте инструкциям на упаковке.

Для выравнивания большой поверхности (например, подоконника) используют широкий шпатель, можно воспользоваться штукатурный полутёрок. А если нужно выровнять мелкие участки, лучше использовать небольшой узкий шпатель. Труднодоступные места шпатлюют пальцем, можно надеть перчатки, но иногда в них не слишком удобно работать. Решение этого вопроса - на ваше усмотрение. Неплохой альтернативой могут стать медицинские перчатки - их легче подобрать по размеру руки, а значит, неудобство будет минимальным и руки целы. Только приобретите несколько пар, так как рвутся они при таких грубых работах, как шпаклевка окон , довольно быстро.

Глубокие трещины и ямки лучше заделывать в несколько подходов. Частично зашпатлевать и подождать высыхания шпатлёвки, затем окончательно зашпаклевать.

Когда работа по нанесению шпаклёвки уже закончена, окно явно выглядит лучше и ровнее. Но это ещё не всё. Теперь поверхности нужно отшлифовать. Есть два способа шлифовки. Можно пройтись по ещё влажной шпаклёвке мокрой кистью, растушевать и разгладить грубо намазанный состав. Либо подождать, когда шпаклёвка высохнет, и пройтись по поверхности шлифовальной шкуркой, шлифовальной машинкой или дрелью со специальной насадкой для шлифовки. Чтобы определить, сколько времени купленному вами составу нужно на высыхание, найдите эту информацию на упаковке. Обычно - это не менее трёх часов.

После всех трудов вы получите почти идеально ровные поверхности рам, подоконника и откосов. Если хочется приблизить результат к идеалу, воспользуйтесь шлифовальной машинкой.

Ремонт деревянных окон своими руками

. Цены на ремонт деревянных окон довольно кусачие. Возьмем, к примеру, процедуры «регулировки фурнитуры створ окна на свободный ход», которая в среднем составляет $17 за одну штуку. А если сюда вложить огромное количество других по ремонту деревянной консктрукции, то тут можно с уверенностью сказать что вам предстоит выложить мастеру довольно большую сумму.А вот работа собственными не требует лишних затрат, и сегодня мы постараемся вам это доказать.

Довольно часто приходится встречать в домах и квартирах установленные в далекие досоветские времена деревянные окна. Эти деревянные окна хоть и были установлены пару десятков лет назад, но по прежнему имеют в наличие все необходимые функции для защиты квартиры (домов) от суровых климатических условий. Правда зачастую не обходится без покраски либо оклейке бумагой (ватой) в период холодов. Но все же одной покраски не достаточно, для того чтобы окно, как и прежде, служила вам верой и правдой. Причем служба окна должна быть качественной, иначе его окно предстоит заменить на более практичное пластиковое, либо новое деревянное. Поэтому просто необходимо выполнить капитальный ремонт старого деревянного окна. В слово капитальный входит ремонт всех изъян окна из-за которых раскрывается секрет его возраста.

Поэтому если вы все же не желаете расставаться с рамой из за натурального материала, в сегодняшней статье мы расскажем вам, как выполнить реставрацию окон своими руками.

Выбор тех или иных инструментов необходимых для реставрации деревянного окна напрямую зависит от состояния оконной рамы. Поэтому возможно, что вам понадобится далеко не все оборудование приведенное ниже.

Инструменты и материалы, необходимые для ремонта деревянных окон своими руками:

• Строительный фен (для удаления старого слоя краски с рамы);
• Набор шпателей разных размеров (для снятия слоя старой краски и нанесения шпатлевки);
• Герметик (чтобы приклеить стекла);
• Набор кистей (для покраски рам);
• Набор наждачных бумаг Р220-240 и Р120 для зачистки древесины и шпатлевки;
• Молоток;
• Гвозди (длинной 20 мм для штапиков);
• Стамеска;
• Плоскогубцы;
• Клещи;
• Электролобзик или ножовка по дереву;
• Перочинный нож;
• Краска по дереву (желательно глянцевая, поскольку она лучше моется);
• Деревянные штапики (если вы планируете проводить повторное остекление оконной рамы);
• Малярный скотч;
• Крупнозернистая шпаклевка по дереву;
• Мелкозернистая финишная шпаклевка по дереву;
• Грунтовка глубокого проникновения.

Теперь чуточку подробней о трех последних материалах из вышеизложенного списка.

Крупнозернистая шпаклевка по дереву

Крупнозернистую шпаклевку по дереву применяют для заделки различных величин дефектов материала. Также крупнозернистая шпаклевка по дереву используется в реставрации дверей и многих других столярных изделий.

Мелкозернистая финишная шпаклевка по дереву

Мелкозернистую финишную шпаклевку по дереву зачастую используют для внутренней «бетона» в квартирах (домах). Однако для шпаклевания деревянных окон этот материал также подходит. Однако к выбору цвета шпаклевки необходимо подойти с умом. Для ремонта деревянных окон желательно приобретать шпаклевку именно белого цвета. Само собой о сочетании с цветом натуральной древесины речи быть не может. Но бежевый материал используют лишь тогда, когда вы планируете покрывать оконную раму лаком. А в случае если оконная рама находится в очень плохом состоянии, проводить шпаклевание и окраску необходимо материалом именно белого цвета. В таком случае видимость дефектов сводится практически к нулю.

Грунтовка глубокого проникновения

Грунтовка именно глубокого широко используется в отделке квартиры (дома). Обработка грунтовкой деревянного окна необходима для более качественной адгезии шпаклевки с краской.

Подготовительные работы

Решится на ремонт деревянного окна это лишь пол дела, необходимо определить каков будет фронт работ. Для этого обследуйте деревянное окно на наличие видимых дефектов и повреждений. Вполне возможно, что вам предстоит не только выполнить окна но и полностью заменить стекла. Также в большинстве случаев не обойтись без капитального ремонт рам. Эта работа необходимо потому, что в местах где краска отслоилась материал вполне мог прогнить. Чем старше окна тем больше видимых дефектов вы обнаружите. Поэтому началом ремонта деревянного окна стоит рассчитать необходимую сумму на материал.

Закончив подготовительную работу, вы окончательно для себя решите, выполнять ли ремонт старого деревянного окна когда за те же деньги можно будет поставить новое деревянное или пластиковое окно.

Ремонт деревянного окна

Ремонт деревянного окна будет проходить следующим образом:

1. Сперва снимем старый слой краски.
2. Потом по необходимости заменим стекла.
3. После проходят шпаклевочные, шлифовальные и грунтовальные работы.
4. И уже в конце проводится работа по окраске деревянного окна.

Как удалить краску с окон

Удаление оконной краски играет очень важную роль в самом процессе ремонта деревянного окна. Обратите свое внимание на то, каким образом прилегает коробка к оконной раме. При наличии защемления можно смело заявить что возбудителем стал большой слой старой краски. Не удаляя старую краску с окна вы рискуете самой оконной рамой которая со временем полностью деформируется.

Старую краску обязательно нужно удалить, а во всех местах защемления нужно пройтись рубанком.

Демонтаж краски

Демонтаж краски начинается с полного снятия окна с петель и вынимания из него стекол. Если этого не выполнить ремонт деревянного окна не будет выполнен должным образом, к тому же затянется, потому что будет более трудоемким. Помимо всего прочего нужно изъять все имеющиеся металлически составляющие окна.

Демонтаж старой краски возможен несколькими способами, но в большинстве из них (особенно термические или химические) в ход идет строительный фен. Но такой инструмент присутствует у специализированных рабочих и в очень редких случаях имеется в условиях. Альтернативой этого инструмента будут абразивные материалы со шпателям и скребком.

• Окончив удаления краски с окна нужно для начала протереть раму от грязи и пыли, а после выполнить обработку специальным щелочным раствором;
• Спустя около 15 минут после обработки окна щелочным раствором, слой краски полностью отойдет от древесного материла. Что позволит вам простым скребком без труда удалить окрашенные оставшиеся участки окна.

Демонтаж краски строительным феном:

Совсем другая процедура проводится при удалении старой краски строительным феном.

• Держа инструмент в одной руке, а шпатель в другой. Вы наводите фен на окрашенные участки деревянного окна и струя горячего воздуха заставляет краску вздуваться, в это же время вы должны сдирать краску шпателем. Во время работы строительным феном учитывайте, что в его функциональности существует брешь в виде перегрева. Что влечет разумеется поломку прибора. Работники соответствующего профиля используют строительный фен следующим образом: 5 минут работа, 10 минут остывание.

Замена стекол в окнах

Замена стекол в окне необходимо выполнять до его покраски. Проще всего вытащить стекло, сняв сперва штапики. Вытащив стекло выполните необходимые замеры и закажите новое. Само собой если вы имеете необходимые навыки в резке стекла, вы без труда выполните эту работу самостоятельно.

Вставка стекла в окно

Вставка стекла в окно процедура более простая чем ее изъятие. Нужно для начала нанести на фальцы слой замазки, это выполняется во избежание попадания внутрь окна влаги. Также в функции замазки входит дополнительный крепеж, иными словами стекло более плотней прилегает к деревянной раме. Поместив новое стекло на фальцы, обработайте идентичной замазкой все зазоры. Спустя примерно месяц на окончательно затвердевший слой шпаклевки нужно нанести новый слой краски. Эта процедура также придает дополнительную гидроизоляцию.

Шпаклевка деревянных окон

Перед шпаклевкой деревянных окон необходимо пройтись для начала наждачной бумагой, дабы устранить оставшиеся дефекты. После чего зашпаклюйте все обнаруженные неровности и щели. Затем необходимо нанести повторный слой, однако материалу необходимо в среднем около 12 часов, чтобы высохнуть. Поэтому перед нанесением второго слоя ознакомьтесь с инструкцией на упаковке со шпаклевкой, чтобы узнать время ожидания.

Время ожидания прошло и повторный слой также высок и можно переходить к окончательному выравниванию поверхностей.

Грунтовка окон

Грунтование окна также необходимо проводить в два слоя, и идентичным методом первый слой должен высохнуть перед нанесением повторного. И тут тоже необходимо ознакомится с инструкцией на упаковке с грунтовкой чтобы узнать срок полного высыхания.

Покраска деревянных окон

Покраска деревянных окон является заключительным этапом во всей процедуре ремонта. Покраска окна гораздо менее трудоемкий процесс нежели целый ряд работ по подготовке.

Разобравшись с выбором подходящей краски для окна, перелейте ее в отдельную баночку и по необходимости разведите ее с растворителем до более жидкой консистенции.

Технология покраски окон

1. В технологию покраски деревянных окон входит такое понятие как первый слой. В это понятие входит покраска первого слоя не для результата покраски окна, а для того чтобы краска пропиталась во всех трещинах.
2. После того, как первый слой краски высохнет необходимо нанести второй слой. Срок высыхания краски вы найдете в инструкции на банке.
3. Конечно нанеся два слоя и натерпевшись стойкого запаха в квартире (коттедже) появляется огромное желание побыстрее покончить с работой. Но все же желательно нанести окончательный третий слой краски.
4. С покраской деревянных окон покончено и можно вставить оконную раму обратно в коробку. Обратите ваше внимание на наличие либо отсутствие щелей. Обнаружив такие участки, обработайте их герметикам.

Как удалить краску с пола

Если у вас после ремонта на полу либо еще где, остались капли или даже более больших размеров жидкости краски, не расстраивайтесь. Эта проблема повседневна и человечество знает, как с ней бороться! Воспользуйтесь растворителем и тряпочкой, и вы без труда удалите свежую краску. Также если вы неосторожно попали краской на стекло, для удаления краски воспользуйтесь все тем же растворителем.

Прежде всего хочу сказать, что шпатлевание деревянных рам является, на мой взгляд, бюджетной альтернативой при желании сделать что-то новое.

Я делал ремонт дома у мамы. В квартире старые деревянные рамы. Хотелизаменить на пластиковые, но по-бюджетным соображениям решили отложить установку пластиковых рам на потом. А чтобы сделать ремонт и обновить оконные рамы, мне посоветовали применить перед покраской рам зашпатлевать их. Забегая вперёд, могу сказать что в итоге получилось практические пластиковое окно.

Итак: приобрёл в магазине латексную шпатлёвку для деревянных рам, (специализированная жидкость) для предварительной обработки поверхности, специальный резиновый шпатель.

Ободрал старую краску с рамы в тех местах, где была необходимость. Всю поверхность очищенной рамы обработал праймером. Это необходимо для лучшего нанесения шпатлёвки, так как праймер связывает и нейтрализует все частички пыли после зачистки. Кроме того, есть антигрибковый праймер и дополнительная обработка поверхности рамы пойдёт только на пользу. После праймера я нанёс ровным слоем шпатлёвку на раму и дал её время на высыхание. После отвердения зачистил поверхность мелкой наждачной бумагой от возможных бугорков и шероховатостей. После чего окончательный выравнивающий слой шпатлёвки, высыхание, подготовка и окрашивание поверхности рамы. В результате получилось, как я писал выше, практически пластиковое окно с ровными гранями, поверхностью и никаких следов рассыхающейся деревянной рамы.

Удачи в ремонте.

Реставрация и ремонт деревянных окон своими руками

Шпатель, резиновый шпатель, шпатель-лопатку, фасадный шпатель;

Термопистолет (для отжига краски);

Молоток;

Стамеску (16 мм);

Отвертку или шуруповёрт;

Нож для гипрока;

Пассатижи;

Пистолет для герметика;

Болгарка, ножовка по и дереву с мелкими зубьями (может не понадобиться);

Стеклорез (в случае смены стекла. Из опыта, стекло менять всё равно придется);

Пылесос или компрессор (для удаления пыли из щелей).

После того, как необходимый инструмент собран, а желание провести ремонт деревянных окон своими руками еще не пропало, можем приступать к оценке состояния окон. На что необходимо обратить пристальное внимание?

В первую очередь, необходимо проверить на каких петлях у вас держатся оконные створки и можно ли их снимать. Часто бывает так, что окна монтируются блоками и снять створку, без «хирургического вмешательства» не представляется возможным.

Для решения такой проблемы возьмите фомку, подставьте под раму и поднимите ее, на сколько это возможно. Оцените высвободившуюся длину металлического стержня, крепящего петли. Если длина его 2 см и более, то приподнимите до упора вверх и зафиксируйте в таком положении раму (лучше прибегнуть к помощи ассистента). Возьмите ножовку по металлу (болгарку) и отпилите металлический стержень как можно выше. На этом переходим к следующему действию.

Выясняем расстояние зазоров между рамами. Для чего это нам нужно? Ответ очень прост – для того чтобы оценить, будем ли мы шпатлевать между ними или нет. Если зазор менее 3 мм, то такие места лучше оставить без изменений.

Примите решение, будите ли вы менять замки и ручки при проведении реставрации и ремонта деревянных окон своими руками.

Необходимые материалы для реставрации и ремонта деревянных окон

- Краска (эмаль алкидная). Количество краски подбирается в зависимости от общей площади покрываемой поверхности окон и делится на краски на 1 м. кв. (ориентировочный расход краски указывается на маркировке банки. В случае если окна в запущенном состоянии, то краски потребуется больше, чем положено).

- Шпатлёвка (акриловая, полиэфирная, двухкомпозитная. Лучше приобретать в автомобильных магазинах). Такая шпатлёвка необходима для заделывания крупных дефектов в оконном полотне. В случае, если в окнах имеются дыры, которые необходимо также заделать, то лучше брать шпатлёвку на стекловолокна (приобретать лучше там же). Обычно при реставрации окон используют шпатлевки типа UNI и Novol Fibra (со стекловолокнистой основой). Такие шпатлёвки быстро сохнут, не усаживаются, не трескаются и заделывают довольно большие дефекты в покрытии. Также по таким шпатлёвкам легко работать эмалями на основе органических растворителей.

Для наружных работ, вам потребуется масляно-клеевые шпатлёвки. Расход этого материала обычно в диапазоне 1-5 кг на окно.

- Грунтовка . Здесь можно применять «Алкидный грунт», либо не дорогую алкидную краску (цвет краски такой же, как и окна).

- Растворитель. В роли растворителя целесообразней использовать известный всем «Уайт-спирит», растворитель силикона (№ 780) или обезжириватель на выбор.

- Шлифовальная бумага (шкурка). Возьмите по пару метров с зерном в диапазоне 80-100 и 120.

- Кисти . Приобретите кисти флейц и маленькую круглую кисточку. Маленький валик (не более 150 мм, а лучше 100 или менее).

- Подсобный материал. Подготовьте ветошь, ёмкости под инструменты, материалы и мусор.

Начало работ по ремонту

Итак, все подготовительные работы проведены, инструмент и материалы готовы. Теперь необходимо вытащить стекла и двигаться дальше. В случае если стёкла не вытаскиваются, оставьте их на месте, но есть большая вероятность того, что они лопнут от перепада температуры.

Возьмите фомку и снимите внутренние и внешние рамы окон. Внутренние рамы отставьте в сторону, пока с ними ничего делать не будем. Для начала приступим к внешним рамам. Возьмите термофен со скребком и начинайте снимать старую краску. Порядок удаления краски должен быть примерно следующим: для начала фасад (начинаете сверху), после чего переходите к внутренним частям рамы (также начинаете сверху) и в самом конце подоконник (обратите внимание, что подоконник обрабатывается и красится всегда в последнюю очередь). Петли рам также подлежат очистке от краски.

После того, как внешние рамы очищены, пришла очередь рам. Таким же способом отчищаем внутренние рамы.

Теперь очищенные рамы требуется тщательно обработать шкуркой (зерно около 100). При проведении ошкуривания рам, обратите тщательное внимание на их состояние. Бывают случаи, когда рамы (или коробку) необходимо отремонтировать.

Основным дефектом коробки и рам может быть люфт. Исправить его можно несколькими способами:

Самый простой, это приобрести металлические уголки и привернуть их с четырех сторон к изделию, которое имеет люфт.

Способ посложнее (для коробки), это подгон коробки путем пробивания чепиками. После выравнивания чёпиками, коробку можно дополнительно зафиксировать оконными анкерами. Для этого просверлите насквозь коробку и сделайте отверстие в стене. Выровняв коробку, закрепите её анкерами или дюбель-гвоздями.

Ну и самый простой, и ненадёжный способ, это простое подклеивание рамы.

В случае, когда рама имеет крупный дефект в дереве (отверстие, либо глубокая ямка от сучка или искусственного воздействия), его необходимо заделать.

Сделать это можно двумя способами:

Замажьте отверстие специальной шпатлёвкой на основе стекловолокна, а после этого ещё и универсальной.

Вырежьте деревянный чёпик под отверстие в раме и посадите его на прозрачный клей.

После того как рамы отремонтированы и все механические дефекты заделаны, переходим к обработке поверхности специальными обезжиривающими растворами. После тщательной обработки покройте окно алкидным грунтом (обязательно всё грунтуйте!).

Проведя вышеуказанные работы, можно переходить к предпоследнему этапу по ремонту деревянных окон своими руками.

Ещё раз пройдите по окну шкуркой. Обработайте и выровняйте все изъяны и неровности окна специальной двухкомпозитной шпатлёвкой.

После её высыхания, снова зачищаете (поверхностно) окна шкуркой. В конце всё выравниваем тонким слоем масляно – клеевой шпатлёвки. Если профиль рамы имеет не ровную форму, то нанесение на такую поверхность шпатлёвки удобнее осуществлять резиновым шпателем.

Снова зачищаем шпатлёвку шкуркой.

Подготовив окна под окраску, переходим к нанесению проявочного слоя. Прокрашиваем окно тонким слоем алкидной эмали. После её высыхания, вы увидите недостатки в обработке окна (если они имеются). Подкорректируйте свою работу и снова прокрасьте окна. Двух слоёв краски, скорее всего не хватит, поэтому если необходимо можно нанести и 3 и 4 слоя.

На этом, в принципе, вся работа по реставрации и ремонту заканчивается. Устанавливаем стекла, ручки, утеплители и ставим рамы на своё место.

Можно сказать, реставрация и ремонт деревянных окон своими руками закончилась. Менять окна на пластиковые, либо постоянно делать реставрацию и ремонт деревянных окон – решать только вам!

ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ, ПОДЕЛИСЬ С ДРУГИМИ!

Шпаклевка для оконных рам – это материал для реставрации поверхности перед покраской. Средство защищает строительное основание от изменений температуры, влаги и ультрафиолетового излучения. Если правильно подобрать материал, ремонта окон хватит на долгое время.

Профессионалы выделяют несколько типов материала. Средство классифицируют, в зависимости от готовности к нанесению, состава, скорости застывания и оттенка.

По степени готовности

Шпатлевка для оконных рам по степени готовности делится на несколько видов:

• Сухой состав. Чтобы приготовить такой ремонтный раствор, средство разбавляют водой и размешивают. Основное достоинство материла – доступная цена, но при работе с продуктом у любителей возникают сложности.
• Готовый состав. Представляет собой пастообразное средство, которое используют после вскрытия упаковки и размешивания.
• Герметик. Это пенный материал, который готов к применению. Средство используют для обеспечения герметизации окон в труднодоступных местах. Достоинство – простота применения. При его использовании не возникнет проблем даже у новичков в строительном деле.

По составу

Виды шпаклевки по составу:

• Материалы на основе растворителей. Такую шпаклевку изобрели первой. Остальные средства сделали по аналогии с этим материалом. Главное достоинство – повышенная прочность. Недостаток – резкий запах.
• Средство на водной основе. Материал не токсичен, не имеет резкого запаха, обладает эластичностью, поэтому легко наносится. Продукт устраняет дефекты и неровности, надежно сцепляется с деревом и пластиком. Такая шпатлевка для оконобладает влагостойкостью и стойкостью к изменениям температуры, поэтому средство используют для наружных работ.
• Масляная шпаклевка. Продукт изготавливают на основе масла и растворителей. Предназначен для деревянных оснований для наружных работ. Материал защищает поверхность от механических повреждений и неблагоприятных условий окружающей среды.
• Акриловый продукт. Это один из самых востребованных материалов. Популярность объясняется доступной стоимостью и высокими характеристиками. Средство эластично, не дает усадку и защищает дерево от перепадов температур, ультрафиолета и влаги.
• Нитрошпаклевка. Представляет собой материал, который изготавливают на основе целлюлозы, растворителей и пластификаторов.

По скорости высыхания

По скорости застывания шпаклевки делятся на быстросохнущие и обычные составы. Первый видзастывает за несколько часов. Это позволяет завершить работу по реставрации окон за один день. Обычные составы застывают три дня и больше. Достоинство таких материалов – повышенная прочность. Недостаток – реставрационные работы нельзя продолжать до полного застывания средства, то есть ремонт окна затянется на несколько суток.

По оттенку

Классификация шпаклевки для окон по цвету:

• белый материал – такое средство советуют выбирать для классического светлого окрашивания;
• серый продукт (как на фото ниже) – подходит под любую краску;
• цветное средство – рекомендуют использовать, если финишное покрытие выполняют цветной краской.

Как самостоятельно приготовить шпаклевку?

Шпаклевку готовят исвоими руками. Главное – знать рецепты материала.

На основе канифоли

Для приготовления такого средства потребуется:

• канифоль – 2 части;
• свиное сало – 1 часть;
• мел – 10 частей.

Компоненты поместите в металлическую емкость и размешайте. Средство поставьте на водяную баню. Непрерывно помешивая, разогрейте материал. Не снимайте с водяной бани до приобретения продуктом жидкой консистенции. После остывания состав используйте по назначению.

На основе льняного масла

Чтобы приготовить шпаклевку на основе льняного масла, возьмите:

• льняное масло – 7 частей;
• умбра (минеральный коричневый пигмент из глины) – 4 части;
• желтый воск – 4 части;
• мел – 5,5 частей;
• свинцовые белила – 11 частей.

В металлической емкости подходящего объема смешайте льняное масло и умбру. Средство поставьте на водяную баню. Непрерывно помешивая продукт, добавьте остальные компоненты. Держите средство на водяной бане до образования жидкой консистенции, пока не пропадут комки. Материал остудите и используйте по назначению.

Технология нанесения материала

Как шпаклевать окна знают профессионалы. Если новичок выполняет реставрацию рам самостоятельно, ему необходимо ознакомиться с правилами работ.

Инструкция по нанесению материала:

• Шпаклевка окон начинается с демонтажа старого покрытия. Снимите краску и замазку. После этого обеспыльте и обезжирьте поверхность. Выполните шлифование и снова снимите пыль.
• Обработайте раму праймером. Средство нанесите в два слоя, делая перерыв для высыхания.
• Нанесите шпаклевку. Тщательно заделайте щели между рамой и стеклом. Для этого рекомендуют использовать герметик.
• Дождитесь высыхания и нанесите второй слой материала. Это завершающий этап шпаклевки оконных рам. Когда состав застынет, выполните отделку.

Как зашпаклевать подоконник?

Если говорить о том, как зашпаклевать подоконник, то работа проводится аналогично шпаклеванию рам. Первое, что делают – снимают старое покрытие. Для этого рекомендуют использовать строительный фен или специальную жидкость. Это ускорит процесс демонтажа старой краски. После этого поверхность зачистите наждачной бумагой Р 60 или Р 80.Сметите пыль и обезжирьте подоконник. Далее нанесите праймер в два слоя. После каждой обработки давайте средству высохнуть. Заполните шпаклевкой дефекты поверхности. После этого нанесите состав на поверхность. Выровняйте основание широким шпателем и удалите излишки материала. Остановите работу на 24 часа. Зачистите поверхность наждачной бумагой Р 100 или Р 120. Удалите пыль и нанесите два слоя праймера. После застывания средства покрасьте подоконник.

Современные люди стараются, чтобы жилье было максимально экологичным, поэтому нередко можно увидеть проверенные временем деревянные окна, а не современный пластик. Это неспроста, так как такой натуральный материал, как древесина весьма высоко ценится. Еще одно основное преимущество деревянных окон – это возможность их ремонта. Конечно, ремонт и тем более реставрация деревянных окон задачи не из простых. Однако если взять немного современных материалов, к ним прибавить умение, терпение и немного усилий, то получится абсолютно новое окно.

Когда нужны ремонтные работы?

Ремонт и реставрация окон похожи между собой. В ходе и одной, и другой процедуры придется расчищать, шпаклевать, красить, уплотнять и утеплять. Подход к ремонтным и реставрационным работам по окнам зависит во многом от степени изношенности рам, фурнитуры, стекла. Чаще всего ремонт окнам нужен в связи с износившейся фурнитурой. Однако такой ремонт и производить довольно легко. Необходимо всего лишь заменить уже износившиеся детали новыми.

Реставрацию окон из дерева со стеклопакетом приходится проводить, если возникли проблемы с самой древесиной. Данный материал, к сожалению, легко подвержен влиянию различных внешних воздействий. Во избежание проблем лучше всего древесину пропитывать специальными антисептическими средствами, которые в частности защищают ее от насекомых. Насколько часто потребуется окнам ремонт подскажет сорт древесины, которая для них использовалась. Например, рамы из лиственницы способны прослужить 35 лет, а из дуба – могут более полувека.

Чаще всего ремонт необходим из-за неаккуратного внешнего вида деревянных окон. Причем зачастую это случается в результате нанесения большого количества слоев краски. Ремонт также необходим, если нарушаются теплоизоляционные качества окна, вызванные неплотным прилежанием рамы и фрамуг. Если на оконной раме или фрамуге встречаются подгнившие участки, то такое окно однозначно нуждается в ремонте. Нередко среди неисправностей встречаются перекосы оконных рам, закрывание окна с трудностями, небольшие трещины. Ремонт может понадобиться и из-за таких проблемных мест, как нижние углы. Ведь в них часто скапливается большое количество влаги.

Конечно, бывают такие повреждения, которые уже не подлежат никакому ремонту. К примеру, древесина стала настолько рыхлой, что если на нее надавить, то останутся вмятины. А также лучше заменить окна новыми, если рамы сильно шатаются в оконных проемах. Свидетельством о том, что древесина превратилась в труху и разлагается, свидетельствуют крупные темные пятна под краской. Не стоит подвергать рамы ремонту и в том случае, если они сильно деформированы или повреждены. Например, расколотые рамы лучше всего заменить новыми. Стоит заметить, что проводить ремонт деревянных окон лучше всего в теплый, солнечный и сухой день.

Если наблюдается высокая влажность, то лучше отложить ремонт, чтобы древесина не поменяла геометрию и лучше высохла.

Демонтаж и оценка повреждений

Косметический, как и капитальный ремонт деревянных окон начинают с осмотра конструкции, чтобы определить ее состояние. После этого принимается окончательное решение, нужен ли легкий ремонт или полнейшая реставрация окна. Для этого следует со всей тщательностью провести осмотр рамы, фрамуги и подоконника. Далее, необходимо определить каким способом будут крепиться стекла. Зачастую их держит замазка или штапики. Для удаления замазки достаточно ее счистить ножом или стамеской, а штапики (рейка для стекла) – аккуратно удалить, не повреждая стекло.

После этого стекла вынимают и демонтируют фурнитуру. Деревянные отливы осторожно снимаются, убираются все крепежи, а также металлические угольники, гвозди, саморезы и так далее. Затем раму без ничего следует положить на ровную поверхность и измерить ее диагонали. Все они должны иметь одну длину. Иначе перекос может вызвать образование щелей, а это недопустимо. Раму необходимо прикрепить к какой-либо поверхности, например, к щиту из досок.

Далее, необходимо проверить в каком состоянии находятся оконные нагеля . Зачастую углы рамы соединены нагелями из дерева. Перед тем как красить и шлифовать, их лучше заменить новыми. Удалить нагеля можно при помощи выбивания молотком. Причем это следует делать с тонкой стороны, так как нагель имеет конусообразную форму. Конечно, такое возможно только при ровном, то есть симметричном угле их расположения.

Если рама имеет деформацию, то нагеля лучше высверливать. Болтающийся нагель можно перед высверливанием зафиксировать суперклеем за считаные минуты. Теперь, когда окно полностью разобрано, можно приступить к работам по очистке деревянных частей от краски.

Стоит напомнить, что отремонтировать правильно окно получится только после того, как все детали из древесины будут тщательнейшим образом просушены.

Удаление краски

Любая старая оконная рама из дерева нуждается в удалении краски. Однако данная работа требует осторожности. Лучше всего это делать в перчатках и защитных очках. Очистка рамы от краски может производиться двумя способами.

Строительным феном

Данный способ считается самым эффективным для снятия краски с древесины. Однако он требует предельного внимания. Работать с феном следует очень осторожно. Снимать стекла необходимо заранее, чтобы они не треснули от горячего воздуха. Температуру фена при этом лучше всего установить на +250 градусов.

Если температура будет выше, дерево может из-за процесса обугливания лишиться своих характеристик. В процессе накаливания краска пузырится. За счет этого ее несложно удалить при помощи специального ножа или мастихина (нож-мастерок, которым смешивают краски на палитре). Шпатель не годится для снятия краски, так как он будет или проскальзывать по краске, или оставлять заусеницы из-за врезания в древесину.

Следует учитывать, что этот процесс небыстрый, но зато получается качественный результат.

Химическими средствами

Специальные растворы способны удалить краску со старой деревянной рамы. А также можно это сделать при помощи «дедовского метода» в виде керосина и полиэтиленового мешка . Причем подходит именно керосин, так как он в отличие от других растворителей и сольвентов не разрушает структуру дерева. Данный метод заключается в том, что раму обматывают тканью и помещают в пластиковый пакет или мешок. После этого ткань очень хорошо смачивают керосином, завязывают мешок и так оставляют на день, а лучше на два. В итоге краска размягчается и легко снимается даже сапожным ножом.

Вынимать планки из пластика лучше постепенно, чтобы керосин не испарялся, а краска снова не засохла и перестала отделяться. Чаще всего раму не помещают в пакет или мешок целиком, а разбирают на детали. Есть еще вариант замотать ее в полиэтиленовую пленку и перевязать веревкой послойно для лучшей герметизации. Основной недостаток данного метода – это резкий запах и высокая пожароопасность. Поэтому лучше всего очищать таким способом раму на открытом воздухе.

После данного способа очистки рама еще не до конца готова для чистовых работ. Оставшуюся краску необходимо удалить при помощи наждачной бумаги или шлифмашинки. После того как рамы очищены от покрытия, краской необходимо удалить ее с внутренних откосов окна и подоконника.

Как только краска снята, сразу становятся видны все дефекты, которые были скрыты.

Обновление сгнивших участков

Если деревянные рамы находятся в неплохом состоянии и менять их полностью не хочется, но есть сгнившие участки, то их можно отреставрировать. Сделать это совершенно несложно.

Эпоксидная шпаклевка

Эпоксидная шпаклевка позволяет убрать небольшие гнилые участки рамы в самый короткий срок. Очень хорошо, если в ее составе имеется стекловолокно, способное увеличить жесткость рамы. Реставрация начинается с того, что поврежденный участок рамы подвергается тщательному очищению от краски. Затем удаляется вся труха. После этого замешивается шпаклевка и наносится на подготовленное место. Необходимо нанести ее так, чтобы она заполнила все трещины и щели.

При этом поврежденный участок необходимо воссоздать, чтобы он был более объемным, чем вся плоскость рамы. Это необходимо для того, чтобы затем можно было еще провести шлифовку. Застывает шпаклевка при комнатной температуре не менее 24 часов. Когда зашпаклеванное место высохнет, его необходимо зашлифовать при помощи наждачной бумаги (ее лучше крепить на брусок) или шлифовальной машинки. После шлифовки вся поверхность рамы должна быть ровной. После такой реставрации внешний вид окна становится как новый, но только нет никаких гарантий достаточной плотности в местах, которые активно используются.

Данный метод лучше всего подойдет для глухих окон или тех, которыми редко пользуются.

Замена части рамы

Замена части рамы также позволяет убрать сгнившие места. Данный способ начинается с осмотра рамы на повреждения и их пометки. После того как все они найдены, необходимо их убрать киянкой или стамесками. На их место подготавливается замена, причем новая деталь рамы должна полностью совпадать по размеру и форме с убранной частью.

Когда нужная часть рамы готова, ее устанавливают на место и фиксируют при помощи клея и струбцин. Рама полностью высохнет через 24 часа, тогда и можно будет снять струбцины. После этого места соединения новой части с рамой тщательно зашлифовывают. Это необходимо, чтобы не было каких-либо перепадов по высоте.

Антисептик

Еще один важный момент – это обработка проблемных участков антисептическим составом. После его нанесения раму следует высушить. Для увеличения срока службы старых деревянных окон их лучше всего покрыть олифой. Это позволит предотвратить появление новой гнили и частично восстановит структуру древесины. Нанесение олифы производят в 3–4 слоя при помощи кисти, причем каждый новый слой делается только после полного впитывания предыдущего. Подобная пропитка защищает на 2–3 года.

Если хочется защитить окна на десятилетия, то нужно осуществлять пропитку другим способом.

• Для этого берется металлическая труба толщиной 10 сантиметров, с запаянным одним концом. Ее устанавливают под углом в 30 градусов, на три четверти заполняют олифой и подогревают снизу при помощи фена или электроплитки.
• Пропитку олифой начинают после того, как исчезнут на ее поверхности пузырьки.
• Далее, понадобится железный крюк с застроенным концом. Деталь помещают в трубу и придавливают крюком на 5 минут. Затем цепляют планку острием крюка, вынимают и просушивают.
• Детали руками трогать нельзя, так как температура раскаленной олифы более +130 градусов. Причем всю данную процедуру необходимо проводить исключительно на улице и подальше от жилых домов. В результате такой обработки срок службы деревянных оконных рам может вырасти до 100 лет.

Если хочется делать перекраску как можно реже, то после вышеописанной процедуры их необходимо покрыть масляным составом.

Сборка створок и утепление

Когда створки окна очищены от краски, необходимо подготовить их для сборки. Для этого их укладывают на щит, а затем выравнивают по прямым углам. Особое внимание следует уделить деталям форточки, так как даже разница в диагоналях в 1 миллиметр способна привести к щели в 0,7 миллиметра. Как только выравнивание участка произведено, его тут же закрепляют клеем или гвоздями, которые аккуратно вбиваются в щит непосредственно возле створки. Обязательно нужно просмотреть и достать (если еще не сняты) нагиля.

После того как все углы собраны, получается весьма жесткая конструкция, готовая к установке в раму. Причем створки будут сидеть более плотно, если на раму будут приклеены полосы фанеры, соответствующих размеров. После установки все детали укладываются на выровненное полотно и придавливают грузом в размере около 100 килограмм. На полное подсыхание и выравнивание понадобится 2–3 суток.

Качественный ремонт деревянных окон не может обойтись без их утепления. К тому же утепляя окна, можно еще и существенно уменьшить теплопотери дома.

Для утепления окон существуют следующие способы:

• тканевые полоски;
• силиконовые герметики;
• специальные бумажные полоски;
• трубчатые профили;
• теплосберегающая пленка;
• уплотнители, которые закладываются в створки рам.

Самым лучшим считается утепление при помощи теплосберегающей пленки, а также с использованием уплотнителя в створках рам. Сперва на места, в которых соединяются створки и стекла, наносится силиконовый герметик. После этого берется фреза и проводится выпиливание по периметру створки углубления в 5 миллиметров. Причем отпиливать необходимо под углом в 45 градусов. Далее, необходимо очистить поверхности от стружек. Теперь можно в полученный паз вдавливать ПВХ-уплотнитель не растягивая. Таким образом, деревянные окна получаются надежно утепленными.

Покраска и остекление

Правильное остекление окон с деревянными рамами заключается в том, чтобы герметично установить стекла. Данный момент очень важен, так как между стеклом и рамой могут образовываться микрощели, в которые будет задувать.

Сажать стекла лучше всего на силиконовый клей, например, герметик для аквариумов. Клей наносится вдоль паза под стекло рамы, затем вставляется стекло и фиксируется штапиками. Если есть выступившие капли клея, то их необходимо вытереть губкой, которая предварительно смачивается уксусом. При этом не стоит оттирать шляпки гвоздей от клея, так как его слой станет дополнительной защитой от ржавчины. Окна необходимо оставить примерно на сутки для полного засыхания.

Иногда при ремонте деревянных окон необходимо заменить стекла, например, при наличии дефектов в виде трещин, помутнений, потертостей и так далее.

При заказе нового стекла необходимо произвести точные замеры проема, но при этом заказывать стекло на 2-3 миллиметра меньше. Это связано с тем, что под воздействием температуры стекло расширяется, а такой небольшой зазор предупредит раскол стекла. Стекло фиксировать в раме можно также при помощи штапиков и очень маленьких гвоздей. При этом штапики нуждаются в предварительной пропитке олифой, покраске или обработке морилкой. После этого можно в них проделать отверстия при помощи тонкого сверла под гвозди. Таким образом, при забивании гвоздей штапик останется целым, как и стекло.

Без штапика стекла устанавливают на шпаклевку. Ее можно приобрести готовую в магазине или сделать самостоятельно из мела и олифы. Перед покраской лучше всего подготовить окно. Для чего его ошкуривают, обрабатывают имеющиеся неровности при помощи шпаклевки. Затем, окно еще раз поверхностно ошкуривают. Последним моментом является нанесение масляно-клеевой шпаклевки и еще раз зачистка при помощи шкурки.

Для обработки деревянных окон есть различные средства. Например, если поверхность окна выглядит прилично, то лучше покрыть ее лаком. Для выравнивания или придания древесине другого тона используется морилка. Она также позволяет сделать незаметными небольшие дефекты. Если имеется большое количество зашпаклеванных участков, то лучше окна покрасить краской. Для окрашивания деревянных окон лучше всего подойдет акриловая или масляная краска. Преимущества акриловой краски заключаются в быстром высыхании, а масляной – дольше держится.

Для окрашивания краску предварительно разбавляют. Густая краска не позволяет хорошо пропитать дерево, могут образоваться потеки. Чтобы после окрашивания окно выглядело аккуратнее, лучше нанести более жидкую краску, но в несколько слоев. Перед покраской на оконное стекло следует нанести малярный скотч. Первый слой краски наносится для того, чтобы пропитать древесину. Только после его полного высыхания можно наносить второй и последующие слои. Начинают красить от стекла с внутренней поверхности.

Современные деревянные оконные конструкции, при грамотном монтаже и последующим своевременным их ремонте, прослужат вам многие годы. Почему возникает необходимость в их починке?

Любое лакокрасочное покрытие под воздействием солнца и влаги с течением времени прекращает защищать окно от разрушения. Поэтому своевременная покраска предотвратит разрушение древесины, возникновение грибка, гнили и рассыхание. Так же на раме окна могут появиться трещины и сколы, эту проблему решит ремонт и реставрация окна .

Новые деревянные окна имеют большой вес, за счет установленных в них стеклопакетов. Поэтому фурнитура и механизмы испытывают постоянную избыточную нагрузку. Все механизмы и фурнитура нуждаются в своевременной регулировке и смазке. Иначе они не выполняют своих функций, створки проседают и начинают цеплять за раму, механизмы с трудом открывают и закрывают окно, появляются щели из-за плохого прилегания уплотнителя и со временем они полностью выходят из строя.

Уплотнители на современных окнах изготавливаются из резины и имеют свой срок службы. В процессе эксплуатации резиновый уплотнитель теряет свою эластичность, вследствие чего он неплотно прилегает, и образуются щели ухудшающие тепло и шума изоляцию. Уплотнитель необходимо заменить на более качественный (шведский силиконовый уплотнитель EvroStrip).

• Старые деревянные окна

Мастера компании Тепло-Окнодел обслуживают и ремонтируют старые деревянные окна и двери в Москве и Московской области. В московских домах, квартирах построенных с 70-ых по 90-ые годы, устанавливались окна так называемого «финского типа». Это окна со спаренным переплетом на стяжных болтах, в открытом состоянии при мытье внутри напоминают книгу. В домах более старой постройки, устанавливали окна «сталинского типа». Это окна с раздельным переплетом и рамой, закрываются при помощи шпингалетов, чаще всего имеют фрамугу.