Баня из натурального дерева всегда пользовалась спросом у тех, кто знает в ней толк. Ни один импортный аналог не идет в сравнении с русским вариантом парной. Прежде чем приступить к строительству бани, необходимо рассмотреть все подходящие варианты строительного материала .

Перед строительством необходимо определиться, что вы хотите видеть в своей новой постройке или посоветоваться со специалистом.

1. Перед проектированием стоит решить, будет баня с мансардой или верандой, для того, чтобы можно было отдохнуть после парной.
2. Если вы любитель шумных компаний, то целесообразно распланировать зону для барбекю. В традиционном русском стиле можно сделать большое крыльцо.

Кроме того, обговорите со специалистом, где будет размещена парилка, душевая зона , где будет находиться топка (в самой бане или будет выведена в предбанник).

Сруб бани из бруса или из бревна — что лучше?

На сегодняшний день при строительстве таких построек, по ряду причин, нашли применение такие материалы, как брус и бревно . Причем первому материалу отдается большее предпочтение.

• брус имеет приемлемую ценовую политику;
• менее подвержен деформации в результате усадки. Вследствие этого, внутреннюю отделку можно начинать практически сразу;
• доступная технология строения даже для непрофессионалов;
• требует установки простого фундамента, так как намного легче своего оппонента (бревна).

Бревенчатый материал, хотя и имеет усложненную технологию строительства, внешне смотрится выигрышнее, чем баня из бруса.

При использовании бревен нужен профессиональный подход . Кроме особенной заготовки материала, все бревна перед стоит пронумеровать, чтобы одно бревно подходило к другому.

Положительными качествами при выборе этого материала являются:

• высокие теплоизоляционные свойства;
• прочность и долговечность;
• герметичность, не требующая дополнительного уплотнения щелей (конопатки).

К минусам можно отнести:

• сильную усадку постройки. Потребуется не менее года, чтобы можно было приступить к внутренней отделке;
• повышенная горючесть материала;
• подверженность воздействию внешних факторов. Нужно дополнительное покрытие внешней поверхности бревен.

Обратите внимание

Если вы не хотите отказываться от этого материала, альтернативой послужит оцилиндрованное бревно , которое легче в обработке своими руками.

Подготовка кругляка, бревен

По мнению специалистов, кругляк наиболее лучший материал при строительстве бани . Однако чтобы не запороть процесс строительства, следует правильно подготовить материал к работе.

Следуя правилам, кругляк следует заготавливать при минусовой температуре . Именно в это время в дереве меньше влаги, что положительным образам скажется при сушке материала.

Существует 4 сорта бревен , которые используются при строительстве. Первый сорт самый лучший.

Это часть бревна, начинающаяся от комлевой части и заканчивающаяся у начала кроны. Считается, что этот отрезок более плотный и не имеет сучков.

При подготовке материала стоит обратить внимание на кривизну ствола и на идеальную округлость.

Специалисты отмечают, что кругляк, заготовленный при помощи электроинструментов, более подвержен гниению, чем вытесанный топором.

Немаловажным моментом является и выбор породы дерева. Оптимальными считаются деревья хвойных пород, так как меньше подвержены содержанию влаги.

Не используйте при строительстве плохо просушенный материал . Это чревато сильной деформацией во время усадки. Не стоит брать и пересушенный материал, в связи с трудностями в обработке.

Чтобы проверить, не пересушен ли материал, следует ударить по бревну обухом топора. Глухой звук будет показателем соблюдения всех требований просушки.

Посмотрите на видео ниже, как правильно нужно готовить бревна к рубке сруба:

Обработка бруса

Но не стоит сбрасывать со счетов постройки из бруса. Этот натуральный материал считается очень эстетичным в постройках, но требующий дополнительной обработки . Обработка специальными средствами от воздействия внешних факторов нужна для долговечности, прочности бани и устойчивости влиянию извне.

Для предотвращения появления жучков и гнили, поверхность нужно подготовить. Для этого ее надо очистить от грязи и пыли при помощи валика или кисти. Перед нанесением средство (антисептик) необходимо тщательно размешать и нанести несколько слоев с интервалом около получаса. При обработке температура воздуха должна быть не ниже 5 С.

Нелишним будет и огнезащитная обработка . Здесь потребуются особые пропитки, состоящие из замедлителей горения и различных стабилизаторов.

Одни огнезащитные средства препятствуют возгоранию, другие обеспечивают стойкую защиту постройке. Определитесь с выбором и периодичностью в 3-4 года повторяйте обработку.

По возможности при такой обработке не меняйте огнезащитный состав средства.

Как сделать фундамент для бани из сруба?

Не ошибемся, если скажем, что одним из главных составляющих бани является надежный фундамент . Его целью является не только равномерное распределение нагрузки постройки, но и защита от влаги.

Установка фундамента должна происходить с учетом качества грунта. Наиболее распространенные виды – ленточный фундамент и столбчатый .

Фундамент ленточного типа

Зачастую в целях долговечности и износостойкости, а также по причине доступности и легкости монтажа используют ленточный фундамент.

Стоит отметить, что такой фундамент не рассчитан на массивные сооружения . Существует несколько типов ленточного фундамента:

1. Кирпичный ленточный. Закладка осуществляется с помощью многочисленных швов и кладок, что является трудозатратным.
2. Бутобетонный . Основу составляет речной камень, который заливается бетонным раствором.
3. Сборный . Этот фундамент базируется на железобетонных блоках разной величины, что требует немалых финансовых затрат.
4. Несъемная опалубка . Это относительно новая технология, не имеющая широкого применения. За основу берется пенополистирол, в середину которого укладываются бетонные блоки и все заливается бетоном.
5. Монолитный фундамент. Самый доступный и прочный способ.

Преимущества ленточного фундамента оценены по достоинству, он имеет высокий спрос:

• прочен в монтаже и требует привлечения дополнительной техники;
• возведение осуществляется в короткие сроки;
• доступный материал делает фундамент бюджетным вариантом.

Существуют и отрицательные моменты при выборе этого метода:

• тяжесть материала () требует тщательного исследования места постройки, во избежание сильной усадки;
• невозможность возведения конструкции на сыпучем грунте.

Обратите внимание

Если вы запланировали небольшую постройку, то для строительства подойдет бетон марки 200-250. Если баня подразумевается тяжелая, но не слишком массивная, то лучше всего использовать бетон марки 300.

Фундамент столбчатого типа

Столбчатый фундамент также характеризуется относительной дешевизной и прочностью в использовании. Основные стройматериалы, используемые при таком виде фундамента:

• дерево;
• бетон;
• железобетон;
• камень.

Использование различных материалов в основном зависит от типа грунта и финансовых возможностей. Например, столбчатое основание уместно ставить на сыпучем или глинистом грунте .

При возведении фундамента не затрачивается много времени. Сроки постройки при строительстве основания 5×5 ограничиваются 2-3 днями.

Специалисты советуют воздержаться от такого строительства в той местности, где имеются высотные перепады . Однако, если нет цокольного этажа, как в нашем случае, то это не может служить ограничением.

Важно!

В том случае, если в бане запланирована кирпичная печь, то под ней стоит сделать основание!

Возведение столбчатого фундамента бывает двух видов:

• заглубленного . Используется в той местности, где повышен уровень влаги в почве;
• мелкозаглубленного . Такой вид подразумевает почву с высокой несущей способностью.

Столбчатый фундамент является фаворитом при выборе строительства деревянной бани.

Гидроизоляция основания

Воздействие повышенной влажности пагубно влияет на фундамент постройки. Для того, чтобы избежать негативных последствий, следует тщательно продумать гидроизолирующий слой .

Гидроизоляция осуществляется двумя способами:

• вертикальным;
• горизонтальным.

Первый дренажный слой уплотняется гравием и песком толщиной 20 см. Создание такого слоя предотвратит от застоя воды. После этого на дренажной основе устанавливается опалубка и заливается фундамент.

Когда дренажная подушка застывает, приступаем непосредственно к гидроизоляции.

Горизонтальная изоляция проще в технике исполнения, чем вертикальная. Она выполняется путем наложения нескольких слоев рубероида (3 слоя) на поверхность фундамента.

Вертикальная изоляция наносится на вертикальные детали фундамента бани. Идеальным вариантом считается такое изолирование, если оно проводится по всей стене.

Сверху вертикальная гидроизоляция соединяется с горизонтальной. В местах стыковки предусмотрен дренажный слой, изготовленный из битума или геотекстиля.

Гидроизоляцию можно проводить окрасочным способом, оклеечным и методом штукатурки .

Как правильно построить из сруба?

Если вы рассчитываете на то, чтобы баня служила вам долгие годы, следует учесть все моменты, обязательные при строительстве :

1. Следует выбрать место, с соответствующей почвой, под застройку фундамента. Место должно соответствовать типу фундамента.
2. Заготовить необходимые стройматериалы.
3. Строительство основания бани.
4. Залить основание для печи-каменки и оборудовать канализационную систему.
5. Монтаж пола.
6. Возведение стен сруба.
7. Установка стропил и строительство крыши.
8. Установка отмостки.
9. Утепление стен снаружи путем конопатки.
10. Монтаж дымохода.
11. Проводка электричества и водоснабжения.
12. Отделка сруба внутри и снаружи.
13. Устройство вентиляции.

Также необходимо выбрать инструмент для рубки сруба , перечислим самый распространенный набор:

• плотницкий топор с соответствующим весом и длиной рукоятки;
• топор — тесло (лезвие перпендикулярно рукоятке, а форма закругленная);
• «черта» (металлический прямоугольник с заостренными концами, нужен для прирубки бревен);
• рубанок;
• уровень;
• дополнительный инструмент (ножовки, пилы, отвесы, скобы, стамески).

Конопатка сруба

Конопатка бани является одним из завершающих моментов строительства. должно происходить в два этапа . Первое конопачение происходит сразу после окончания строительства, а второе через год, после основательной усадки. Утеплители для конопачения стен могут быть самыми разнообразными. Это и натуральный мох, войлок, пакля, пенька, минвата.

Мох

Несмотря на то, что мох это единственный материал, который является 100% натуральным, в нем присутствуют и минусы. Кроме того, что этот материал довольно дорогостоящий, он быстро становится хрупким, не терпит влагу и хорошо горит. Скорее всего, это не лучший выбор при утеплении .

Войлок

Если вы решили утепляться войлоком, выбирайте материал на основе шерсти. Натуральный материал тлеет в огне, не вызывая пожара. Войлок с добавлением искусственных примесей обладает повышенной горючестью .

Пакля

Если ваш выбор пал на паклю, имейте в виду, что этот материал очень любят мелкие грызуны и со временем он может начать гнить. К плюсам относится низкая цена, доступность в монтаже и натуральность.

Лён

Наиболее распространенным материалов является льноволокно. Хотя он и не является полностью натуральным, он очень устойчив к влаге, прочен и долговечен .

Обратите внимание

Будьте осторожны при покупке льноволокна! Зачастую за этот материал продавцы выдают льноватин, в котором содержится больше искусственных добавок.

В продолжение темы посмотрите видео с подробной технологией конопатки сруба, советы и рекомендации:

Дверные и оконные проемы

Перед планировкой бани следует тщательно продумать места расположения окон и двери. При эксплуатации они выполняют ряд функций. Они должны в полной мере обеспечить помещение светом и при необходимости, воздухом.

Их расположение не должно способствовать потери температуры и созданию сквозняков. Они не должны идти вразрез с техническим состоянием постройки. Устанавливать оконные и дверные блоки следует после усадки во избежание перекосов .

Крыша сруба

Монтаж крыши практически венец строительства и не стоит к этому моменту относиться «спустя рукава». Она играет важную роль в защите от атмосферных осадков и, что немаловажно, придает постройке эстетичный вид.

Различают крыши двускатные и односкатные . В силу определенных климатических условий, предпочтение отдается по большей части двускатным крышам. Кроме того, она позволяет обустроить чердачное помещение.

Особенности планировки деревянных бань

Большинство из нас привыкло к стандартным размерам бани 6 на 6 метров , в которой имеется парная и предбанник. Это наиболее привычный для всех вариант, тем более что отходы при таких размерах будут минимальными, так как бревна и брус обычно имеют длину 6 метров.

Однако бывают исключения – 6×3, 6×4.5, 6×8 метра, если позволяет размер участка и финансовые возможности. В настоящее время не являются редкостью такие бани, где предусмотрено отдельное помещение для парилки и моечное отделение.

Зачастую большие площади помещения позволяют разместить в бане комнату отдыха, которая иногда составляет ½ всей площади. Кроме того, очень удобным является тамбур. Это будет первым помещением, в которое можно попасть с улицы.

Тамбур нужен в том случае, если вы пользуетесь баней круглый год. Также он может выполнять функцию буферной зоны для воздуха.

Таким образом, уже на начальном этапе нужно знать не только, как срубить баню, но и как распределить в ней место. Учитывая все особенности и нюансы, можно получить качественное, надежное и практичное строение, которое прослужит многие годы.

Полезные видео

Разные варианты исполнения бани из сруба смотрите на видео ниже (реальные истории):

Пример готовой бани из бревна, хозяин рассказывает все характеристики, как строил:

Пример обработки бревна по готовому шаблону:

Поделитесь в комментариях своим опытом строительства деревянных бань, какие материалы и инструменты используете именно вы!

Самый главный этап в строительстве дома из дерева – монтаж сруба. Ошибка, допущенная на этом этапе, может повлечь самые плачевные последствия, а для ее устранения придется все разбирать и начинать с самого начала. Правильно собранный сруб прослужит вам многие десятилетия, обеспечит вас экологически чистым жильем и будет радовать глаз цветом натурального дерева. Для проведения таких работ потребуются базовые плотницкие навыки, сосредоточенность и внимательность.

Постройке сруба предшествует возведение фундамента. Об основах и способах мы говорили ранее. Если фундамент у вас готов – можно смело приниматься за сборку дома. Чаще всего срубы собираются из бруса размерами 100х150, 150х150 или 150х200 миллиметров. Использование готового бруса при возведении дома позволяет существенно сократить время его строительства. Это обуславливается отсутствием необходимости протесывать желоба и подбирать бревна по диаметру. Особого внимание требует выбор материала. У бруса, предназначенного для сборки сруба, обязательно должен быть профиль, то есть углубление с одной стороны и выступающий паз с другой. При сборке паз одного бруса фиксируется в углубление другого, образуя так называемый замок, придающий всей конструкции прочность и устойчивость. Брус должен быть ровным, без изгибов и перекосов, которые могут появиться при неправильном хранении этого материала. Из-за искривления паза такие брусья вы не сможете уложить нужным образом, что повлечет за собой его неравномерное усыхание и нарушение геометрии всего дома. Для большей надежности готовой конструкции следует учитывать общие рекомендации специалистов. Для монтажа самого нижнего венца здания используйте брусья большего сечения. Связано это с тем, что именно на нижние бревна в стенах дома приходится наибольшая нагрузка. Из-за постоянного давления, оказываемого на бревна во время их усыхания, при использовании тонких брусьев возможен перекос стен постройки. Для максимальной термоизоляции необходимо правильно заложить углы строения. Углы в деревянном срубе могут быть сформированы несколькими путями – с запилом в двух или одной плоскостях. Запил в двух плоскостях является более предпочтительным, поскольку он менее продуваем и обеспечивает более надежное соединение брусьев одного венца. Запил в одной плоскости намного проще, но требует дополнительного утепления сторонними материалами. Крепление венцом между собой можно производить при помощи гвоздей или деревянных “пальцев”, именуемых нагелями. Использование последних является более предпочтительным вариантом, поскольку позволяет добиться максимальной надежности соединений. Нагеля должны быть сделаны из абсолютно сухой древесины, чтобы избежать усадки. Лучше всего для их изготовления подойдет древесина твердых пород, например, дуб. Стальные гвозди рекомендуется использовать длиной 150-200 миллиметров. Забивать их следует в отверстия глубиной 25-30 миллиметров, диаметр которых должен быть немного больше шляпки гвоздя. Это позволит избежать образования щелей в стенах сруба при усадке древесины. Поскольку дерево подвержено усадке, стыки брусьев обязательно подлежат дополнительному утеплению. Для этого лучше использовать паклю или специальный утеплитель, например, “Изовер” или Yrsa. По мере постройки дома обязательно проверяйте горизонтальность венцов по уровню, а вертикаль углов контролируйте при помощи отвеса. После завершения монтажа стен торчащие остатки пакли заткните между брусьями. Усадка дерева делает невозможным крепление дверных или оконных коробок непосредственно к брусьям стены. Для их крепления установите стойку, обеспечивающую свободное смещение брусьев во время их усадки вдоль коробки.

Только продуманная и усердная работа по монтажу сруба из бруса позволит достичь достойного результата, который будет долго радовать всех жильцов дома теплом и уютом атмосферы.

Технология сборки сруба из бруса для дома или бани

Организация рабочего места для сборки стен

Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше - с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.

Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.

Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.

Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.

К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.

Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.

Трехярусные леса на фронтоне дома. 1 — стойки крайние; 2 — г-образная стойка лесов первого яруса на боковом фасаде; 3 — настил; 4 — стойки центральные; 5 — раскосы крестообразные (показаны условно); 6 — бобышки

Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.

На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.

Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.

Разметка брусьев для сборки стен

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.

До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.

Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке:

Схема разметки угловых стыков бруса и стыков деталей продольных стен, для дома с габаритными размерами 6х9 метров. А и С — продольные стены; D и B — поперечные стены; Е — внутренняя стена из бруса — перегородка; 1 — стыки брусьев.

У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.

Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.

Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).

Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок ?

Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.

Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.

Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.

Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).

Два шаблона (выделены ярко желтым цветом) для разметки бруса продольных стен. 4 — паз для коренного шипа; 5 — паз для шипа внутренней стены; 6 — шаблон; 7 — брус добора.

На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.

Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.

Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.

Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.

Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.

Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.

Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».

В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем-два паза и, наконец, - выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-
штриховать) вырезают цепной пилой.

Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.

Если размеры паза - 5×5 см , то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.

Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Как собрать ровные стены из бруса разной ширины

Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.

Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.

Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.

Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.

Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?

b — минимальная ширина бруса; дельта b — разность между узким и широким брусом.

Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.

Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b » (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).

Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани , то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».

Как и чем соединять венцы сруба

Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.

Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.

см. , поз. 1.

Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм ), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке.

Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.

По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.

Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.

Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.

При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.

Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.

Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.

Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.

Как правильно сверлить отверстия в брусе под нагели

Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.

Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.

Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.

Брусок упора прикрепляют к дрели стальными хомутами.

Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.

Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.

Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.

В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом . Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.

Сверление отверстий в брусе, уложенном на стену, следует производить, стоя на прочном основании — лесах, подмостях, настиле. Стоять на узкой стене и сверлить опасно. Сверло может «закусить», мощная дрель развернется и легко скинет работника со стены.

Как сделать ровную стену из кривого бруса

В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.

Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.

Небольшое количество бруса, имеющего кривизну в одной плоскости, можно использовать для монтажа стен. Не следует укладывать такой брус в стену выпуклостью вверх или вниз, в надежде, что он выпрямится под весом дома — брус не выпрямится, даже, если его поместить в нижних венцах.

Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке.

Кривой брус выпрямляют последовательно фиксируя его нагелями

Изогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.

Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба

Межвенцовая прокладка — утеплитель, уплотнитель

Для и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.

Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.

Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см. , иначе она будет намокать.

Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.

Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.

Как контролировать правильность сборки сруба

В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:

• Вертикальность углов.
• Высоту углов и стен.
• Горизонтальность венцов и верхних граней бруса.
• Прямолинейность стен.
• Качество укладки межвенцового утеплителя.

Для контроля вертикальности углов применяют следующий способ.

Для контроля вертикальности угла на каждой стороне венца наносят вертикальную линию. 1 — нижняя обвязка; 2 — венцы; 3 — контрольные линии; 4 — цоколь.

На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.

При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.

Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.

Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.

Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.

Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.

Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.

Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.

Оконные и дверные проемы в срубе

Со второго венца начинают формировать дверные проемы. Расстояние от уровня пола до окна выбирают в пределах 70 — 90 см.

Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности.

а — схема расположения проемов в стене, где: 1 — стена; 2 — проем двери; 3 — простенок; 4 — проем окна. в — схема раскроя бруса, где с — остаток от раскроя. г — вариант устройства проема в срубе с установкой временных скрепляющих брусьев, поз.7. д — вариант с установкой в проем колод, поз.6 — сразу получаем проем готовый к установке двери или окна.

На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.

Один вариант — «г» на рисунке. Проем делается в черновом варианте, производится лишь подготовка для создания проема. Проем готовится под установку дверей и окон не сразу при сборке сруба. Эту работу оставляют на потом — обычно делают после усадки сруба.

Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.

В процессе усадки сруба простенки может «увести» внутрь или наружу. Чтобы предотвратить это, брус в простенках скрепляют вертикально установленными досками .

В другом варианте — «д » на рисунке, проемы сразу готовят к установке дверей и окон. Для этого в проемы устанавливают колоды (окосячки) — вертикальный брус с пазом, поз.6 на рисунке. В паз входит шип бруса простенка. Таким способом брус простенка фиксируют от смещения. В этом варианте проемы сразу готовы к установке дверей и окон.

Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.

Вариант установки окно в стене из бруса: 1 — отделка откосов окна; 2 — доска вертикальной окосячки с рейкой — шипом, входит в паз бруса стены; 3 — рама пластикового окна; 4 — уплотнительная лента ПСУЛ

В современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.

Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см , чтобы не препятствовать усадке сруба.

Брус для дома, бани в Вашем городе

Как правильно установить окна в стене из бруса

Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой по краю рейки отпиливают брусья.

Правильная установка окна в стене из бруса. 1 — стена; 2 — рейка; 3 — наличник; 4 — окно; 5 — коробка окна; 6 — брус стены над окном; 7 — межвенцовый утеплитель; 8 — усадочный зазор над окном и колодой; 9 — оконные рамы; 10 — брус стены (простенка); 11 — колода; 12 — гвоздь.

Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, поз.10, насаживают пазом колоду, поз.11. Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.

В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба . Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.

Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.

Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.

После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.

Могут быть конструктивным элементом . А могут выполнять и самостоятельную функцию.

На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.

Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса.

Брус является универсальным и экологически чистым строительный материалом, который, к тому же, прост в использовании и доступен. В результате этих качеств брус часто используют при строительстве домов.

Технология постройки домов довольно простая, не требующая больших затрат времени. Далее мы поэтапно рассмотрим, как выполняется сборка сруба из бруса своими руками.

Общие сведения

Брус изготавливаю путем обрезки ствола дерева с четырех сторон. В итоге получается цельный ровный строительный материал, обладающий прямоугольной формой. Так как толщина бруса одинаковая по всей длине, из него удобно возводить стены.

На сегодняшний день существует несколько видов бруса:

• Профилированный;
• Обычный;
• Клееный.

Совет!
Самая низкая цена на сырой брус, однако, после возведения стен из этого материала придется около года ждать усадку каркаса, прежде чем возводить крышу.

Отдельного внимания заслуживает профилированный брус, который имеет пазы с двух или с одной стороны. Благодаря этому брусья легко состыкуются между собой и при этом не образовываются трещины.

Клееный брус выполнен из множества досок, которые предварительно обрабатывают и склеивают между собой. Достоинством этого материала является то, что он не усыхает и не растрескивается, в отличие от обычного бруса.

Для расчета количество бруса при строительстве воспользуйтесь калькулятором:

Длина стен

м

Ширина стен

м

Высота стен

м

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Проектирование

Как и любое другое строительство, возведение сруба начинается с создания . Это позволит создать именно такой дом, о котором вы мечтаете. Кроме того, проектирование позволит подобрать необходимые материалы и рассчитать их количество.

На этом этапе необходимо продумать все, даже самые мельчайшие нюансы будущего строительства:

• Где вы будете закупать материал, и где он будет складироваться;
• Какие коммуникации уже присутствуют на участке, а какие необходимо провести;
• Просчитать затраты;
• Получить разрешение на строительство.

Обратите внимание!
При расчете размеров строения, необходимо учитывать сечение бруса.
Стандартные параметры этого материала составляют от 100х100 мм до 200х200 мм.
Наиболее распространенным является брус сечением 150х150 мм.

После выполнения этой работы можно приступать к строительству.

Строительство

Фундамент

Фундамент является основой любого дома.От его качества зависит долговечность вашего строения. Не смотря на то, что возведение фундамента является одной из наиболее трудоемких работ при строительстве сруба, ее вполне реально выполнить самостоятельно.

В первую очередь следует определить, какого типа будет фундамент вашего сруба.

Он может быть:

• Ленточным;
• Сборным;
• Свайным;
• Сплошной конструкции;
• Винтовым.

Выбор фундамента зависит от геологических и ландшафтных условий на участке. Как правило, на строительство фундамента уходит 30 процентов бюджета всей стройки. Сам процесс является очень трудоемким, поэтому требует терпения и усердия .

Совет!
Упростить и ускорить возведение фундамента можно при помощи винтовых свай.
Как правило, их монтаж выполняется за один день.

Монтаж венца и пола

Строительство сруба начинается с выполнения нижней обвязки, так называемого венца, который выкладывается на обработанный гидроизоляцией и ровный фундамент. Первый венец после укладки надо обработать антисептиком, так как эта часть строения больше всего подвержена развитию древесных пороков.

Обратите внимание!
Для возведения наружных стен обычно используют брус сечением 150х150 мм, а внутренние перегородки и половые сечением 100х50 мм.

Затем устанавливаются лаги пола, лучше всего их укладывать на ребро. На лаги монтируется черновой пол, который необходимо с двух сторон покрыть теплоизоляцией.

Для чернового пола подойду доски сечением 25х150 мм. Завершается работа выстиланием окончательного пола, к примеру, из шпунтовой доски 36 или 28 мм.

Возведение стен

Строительство стен сруба сводится к поочередной укладке рядов из бруса, поэтому, главное разобраться – как собрать первый ряд. Каждый венец или ряд между собой скрепляется при помощи нагеля – специального штыря для вертикального соединения.

Нагели предотвращают смещение и скручивание бруса. Такие штыри могут быть металлическими или деревянными.

Если используются деревянные , то их делают из той же породы, что и дом. Более надежно стягивают брус металлические нагели, однако, стоят они дороже деревянных.

Монтаж нагелей выполняется по принципу кирпичной кладки, т.е. сквозь несколько рядов через один. Для штырей необходимо просверлить отверстия диаметром в несколько сантиметров, чтобы они вставлялись без усилия. Нагели устанавливаются на расстоянии полутора метров друг от друга.

Совет!
Между рядами бруса следует прокладывать уплотнитель.
Для этих целей можно использовать паклю или льноджутовое полотно.

В местах стыка наружных стен желательно использовать замок типа «теплый угол». Суть этого метода заключается в следующем: в одном брусе делается шип, а в другом вырубается соответствующего размера паз.

Слои бруса необходимо чередовать шипами и пазами. Благодаря такому способу соединения получается максимально жесткая конструкция и углы при этом не продуваемые.

Перегородки дома врезаются в капитальные стены. Их монтаж выполняется только после постройка каркаса сруба. Если размеры строение превышают 6х6м и имеется второй этаж, то необходимо наличие, как минимум, одной перегородки на первом этаже, которая будет дополнительной опорой второго этажа.

Совет!
Чтобы сократить бюджет строительства, внутренние стены можно сделать каркасными.
В таком случае каркас выполняется из брусков сечением 40х40 или 50х50 мм.
Затем его обшивают каким-либо материалом, к примеру — вагонкой.

В местах, где должны располагаться окна, необходимо выпилить технологические проемы. После окончательной усадки каркаса, монтируются сами окна и двери.

Возведение крыши

Потолочные балки, обрешетка и стропила монтируются в соответствии с проектом будущей крыши. После постройки стен укладываются лаги, которые на 50 см выступают за основание стены.

Для лаг подойдет брус сечением 150х100 мм. Они устанавливаются на ребро с шагом 90 см.Затем собирается стропильная система, для этого можно использовать доски сечением 50х150 мм.

Эта конструкция будет скелетом крыши, поэтому ее необходимо укрепить при помощи ригелей, стоек и раскосов. Стропила необходимо монтировать с шагом не превышающим 1м.

После монтажа каркаса необходимо выложить фронты. Их можно изготовить из бруса сечением 150х150 мм, сайдинга или просто заколотить доской 25х150 мм. Последний этап заключается в приколачивании обрешетки сечением 25х150 мм. Шаг обрешетки должен составлять не более 400 мм.

Для покрытия крыши можно использовать различные материалы:

• Металлочерепицу;
• Рубероид;
• Ондулин;
• Профнастил и пр.

Как правило, при строительстве дома сразу возводят и баню. Поэтому далее мы рассмотрели, как сделать срубы бань из бруса своими руками.

Строительство бани из сруба

Технология строительства бани мало чем отличается от возведения дома, однако имеются некоторые особенности.

Инструкция выполнения работ выгляди следующим образом:

1. В первую очередь делается фундамент. В зависимости от условий грунта лучше всего использовать ленточный или свайный его тип.
2. Выбирается материал. Лучше всего использовать профилированный или клееный ус хвойных пород размером 150х150 и 50х180 мм.
3. Возводится кирпичный или бетонный цоколь, который необходимо покрыть слоем гидроизоляции.
4. Затем укладывается первый венец, лаги для пола и брус внутренних перегородок.Пол должен быть с уклоном к водяному стоку, оборудованному водяным замком или канализацией, чтобы не поступал холодный воздух с улицы.
5. Далее укладываются стеновые брусья в «лапу» или «торцевой шпунт». Также можно использовать штыри, как и при строительстве.
6. Печь-каменка, которая является важной частью бани, должна устанавливаться следующим образом: топка устанавливается в парной, а бак с водой – в моечной.

Как сделать сруб из бруса своими руками, несложно понять, ознакомившись с тематической информацией. В последнее время в современном домостроительстве появились тенденции к использованию древесного материала. Ведь дерево — это экологически чистый продукт. Дом из этого доступного материала обладает сравнительно невысокой стоимостью и оптимальной скоростью возведения. Технические характеристики древесины ценились во все времена. Дерево обладает низкой теплопроводимостью, зимой держит тепло, а летом прохладу. За счет амортизационных свойств дерева такому дому нестрашны землетрясения. Кроме того, это очень красивый материал, особенно при надлежащей обработке. Такие породы, как кедр, ель, пихта, обладают антисептическими свойствами, обеззараживая воздух внутри помещений. Итак, рассмотрим, как построить дом из дерева.

Дома из бруса отлично подойдут для ценителей природного и натурального материала.

С чего начать строительство?

Начинать надо с расчета. Следует определиться с планом самого строения, наметить его габариты, количество этажей, тип конструкции, выбрать подходящий тип материалов и способы отделки. Только после этого можно приступать к финансовому расчету стоимости проекта. Если это не будет сделано, то велика вероятность, что процесс строительства может остановиться ввиду нехватки средств.

Следующим этапом является планировка участка под застройку. Это очень важный аспект, поскольку от правильного выбора места под будущий дом зависит, насколько сухо и тепло будет в нем и простоит ли он достаточно долго, обходясь без капитального ремонта.

Необходимый инвентарь

Для возведения фундамента:

Перед началом работ необходимо тщательно произвести расчет необходимого материала.

• лопаты штыковая и совковая;
• лом, кирка;
• молоток;
• ножовка;
• рулетка и разметочный шнур;
• бадья для замеса раствора;
• ведро;
• уровень.

Для возведения стен, крыши, пола:

• пилорама или ручная пила;
• шлифовальная машинка;
• топор;
• рубанок;
• зубила и стамески;
• молоток;
• киянка;
• гвоздодер;
• маленькая кувалда;
• рулетка;
• уровень;
• дрель и шуруповерт.

Для отделочных работ:

• мастерки и шпатели;
• кисти и валики;
• различные емкости и т.д.

Потребуется и огромное количество крепежных элементов — шурупов, болтов, гвоздей и пр. Список возможных стройматериалов невероятно обширный, все зависит от выбора владельца, его предпочтений и возможностей.

Этапы строительства сруба

Фундамент. Сначала надлежит определиться с типом фундамента. Он может быть выполнен стандартным ленточным способом. Материалов для выполнения такого типа сооружения множество. Ленточный тип фундамента прекрасно подходит для большинства крупногабаритных тяжелых строений. Если же необходимо построить небольшой деревянный домик наподобие дачного, то допустимо использование столбчатого фундамента. При его реализации рекомендуется применение бетонных блоков исключительно заводского исполнения, так как самостоятельно изготовленные основания хрупки и ненадежны.

Лаги. Когда фундамент готов, необходимо уложить лаги (балки для пола) на его поверхность. Нужно учитывать, что чем длиннее лага или лафет, тем больше вероятность ее прогиба. В этом случае необходима установка дополнительной бетонной опоры под нее. Чтобы уменьшить риск прогиба балки, лучше не использовать цельный брус, а соединить вместе три доски. Размер сечения лаги при этом должен составить 15х18 см. Количество лаг напрямую зависит от размеров помещений и предполагаемого числа людей, одновременно находящихся в комнатах.

Основной короб. Это один из основных этапов возведения дома — сборка внешних стен. Под основной периметр берется брус 15х15 см и более. Перед этим рекомендуется определиться с выбором типа бруса. Он может быть как клееным, так и цельным. У каждого есть свои преимущества. Клееный брус дает усадку быстрее, что позволяет ускорить начало внутренней отделки. Чем больше его сечение, тем дом теплее. Не стоит на нем экономить, рассчитывая на дополнительную теплоизоляцию. Она только ухудшит вентиляцию стен, что приведет к их преждевременному разрушению. Количество брусьев зависит от планируемой высоты дома, кроме того, добавляется по 2 дополнительных бруса сверху и снизу на обвязку.

Закладка первого венца. Под первый квадрат периметра рекомендуется подложить доску и слой рубероида во избежание преждевременного тления венца. Да и заменить их гораздо проще, если, конечно, знать, как поднять деревянный сруб.

Угловой стык производится либо вполдерева, либо в виде шипованного соединения. В первый брус дома можно также врезать лаги для пола либо закрепить их к нему металлическими уголками.

Между слоями бруса, которые монтируются последовательно, прокладывается утеплитель.

Для придания конструкции жесткости необходимо прошить угловые стыки квадратными нагелями — брусками.

Несущие стены. Если задуманный дом имеет достаточно крупные габариты, то без установки несущих стен не обойтись. Внутренние капитальные стены изготавливаются из бруса сечением 10х15 см. Толщина стены составляет толщину меньшей стороны бруса. Несущие стены играют роль связующих между внешними стенами дома и крышей. В некоторых случаях допустимо использовать опорные балки. Это, конечно, значительно экономит расход материала, времени, средств и увеличивает внутреннее пространство. Но метод имеет и недостатки: уменьшается прочность всей конструкции и не всегда постройка имеет эстетичный вид.

Оконные проемы и двери. В этом деле есть важный нюанс: если, выпилив проемы, сразу установить коробки, то при усадке древесины их просто раздавит. Как рубить правильный проем? В некоторых случаях рекомендуется оставить перемычки от стенного бруса, убрав их только после усадки, но это не всегда выглядит эстетично. Изготавливаю специальные элементы — окосячки, это является оптимальным вариантом против деформации.

Крыша. Самым приемлемым вариантом будет создание двускатной крыши с каркасными фронтонами. Не стоит самому усложнять ее конструкцию во избежание преждевременного ремонта.

Пол и потолок. Полы рекомендуется сделать двухслойными, состоящими из чернового и чистового покрытия. Между ними можно встроить систему теплого пола или просто проложить утеплитель. Поверх чистового пола можно положить напольное покрытие (линолеум, ламинат, паркет и т.д.). Необходимо, чтобы подполье свободно вентилировалось, иначе не исключена порча древесины. Потолки рекомендуется делать натяжными, это создаст дополнительное утепление и скроет возможные дефекты.

Утепление и внутренняя отделка

Завершающим действием являются отделочные работы изнутри дома и его утепление. Обязательно надо учитывать, что декоративная отделка тоже сыграет роль своеобразного утеплителя. Но в любом случае необходимо тщательно законопатить все щели между брусом снаружи и изнутри паклей или специальным жгутом до и после усадки древесины.

Под внутренней отделкой подразумевается широкий спектр работ, включающий в себя не только отделку различными материалами стен и прочих поверхностей, но и проводку коммуникаций. Стоит отметить, что до полной усадки бруса, особенно если он цельный, не рекомендуется проводить основательных отделочных работ. Это относится к нанесению на стены штукатурного слоя, укладке кафеля и гипсокартона. Данные материалы плохо поддаются деформации при усадке конструкции и быстро дают трещины, неизбежно осыпаясь.