Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на

На форумах советуют возводить дома из сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн ая справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

Узнайте более подробные нюансы, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Изготовление косяков

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны й верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональном у плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл . Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрирова но на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрирова но на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровы й зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительны й кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения .

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательнос ть.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционны м материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей , закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованны ми. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализиро ванные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Видео – Дом из бруса своими руками

Полноценный брусовый дом из цельной древесины всегда не только считался символом достатка и хорошего вкуса, а демонстрировал желание хозяина заботиться о самочувствии и здоровье своих домочадцев. Строительство деревянного дома из бруса можно считать наиболее оправданным с точки зрения экологии, сохранения здоровой атмосферы в помещении и обеспечения хорошей теплоизоляции. Широкому использованию брусовых материалов всегда препятствовала высокая цена на брус и достаточно сложная технология строительства деревянного дома.

Особенности строительства помещений и зданий из бруса

При использовании технологии строительства деревянных домов из бруса необходимо учитывать, что древесина всегда была капризным материалом, требующим тщательного соблюдения всех технологических операций:

• Свойства деревянного бруса зависят от влажности древесины, поэтому в процессе строительства приходится делать поправку на возможные усадки и деформацию брусовых балок;
• Технология строительства деревянных домов и зданий предусматривает выполнение большого количества ручных операций по запилу, нарезке пазов и узлов стыковки, поэтому качество строительства зависит от плотницких навыков строителей;
• Строительство любых деревянных построек из простого профилированного бруса выполняют в два этапа, первоначально собирают коробку здания, каркас и крышу, и только через полгода-год приступают к отделочным операциям.

Важно! После укладки стен дом из брусового материала постепенно набирает влажность, из-за этого древесина становится мягче и податливее, что неизменно приводит к осадке коробки здания под собственным весом.

Даже клееные марки бруса, древесина которого пропитана смолами и клеевыми составами, могут менять свою жесткость, что приводит к образованию щелей и расхождению стыков.

Основные моменты технологии строительства деревянных брусовых домов

Помимо высокой чувствительности к условиям и способу хранения, древесина обладает еще и таким неприятным недостатком, как разная прочность и жесткость деревянного материала в разных направлениях приложения усилия к брусу. Поэтому при строительстве здания, для получения максимальной прочности сцепления отдельных балок боковыми поверхностями используют специальные методы соединения бруса:

Для герметизации соединений в стыках, особенно, если строительство ведется из обычного бруса, обязательно используют льняную волоконную паклю, в старину укладывали тертый сухой мох. Многие строители считают мох более стойким к влаге и гниению и часто используют при строительстве деревянных бань, дач или загородных коттеджей из бруса.

Важно! Сразу после покупки материала и не менее чем за две недели до начала строительства брус необходимо обработать качественным антисептиком и антипиреном на органическом растворителе.

Как строят дома из бруса

Простая технология строительства и относительно небольшой вес материала позволяют собирать деревянные здания практически любой сложности, при условии, что проект брусового дома предварительно просчитан и детально проработан с распланировкой всех ключевых элементов деревянной постройки.

Процесс возведения основной коробки дома состоит из следующих этапов:

• Закладка фундамента;
• Сборка стен, межстеновых переборок и потолочных перекрытий;
• Сборка стропильной конструкции крыши, обустройство кровли и заделка фронтонов;
• Отделочные операции.

Технология строительства не требует использования тяжелой подъемно-транспортной техники. Более того, небольшой деревянный домик можно построить практически в одиночку, но лучше работать бригадой из двух-трех человек, тем более что установку стропильного каркаса крыши, размером 4х5 м, одному не осилить.

Как делать фундамент при строительстве брусовой коробки

Принято считать, что деревянная конструкция коробки здания из бруса обладает высокой жесткостью, поэтому его можно устанавливать практически на любом известном типе фундамента. На практике только что сложенная конструкциядо завершения осадки и окончательного укрепления стен обладает только 50% жесткостью. После завершения строительства в стыках и соединениях существуют немалые щели и зазоры, забитые паклей или мхом. По мере набора необходимой влажности древесина бруса разбухает и схватывается в жесткий деревянный короб.

Наиболее тяжелое время для «свежего» брусового дома - зима с сильными морозами. В это время деревянный материал стен высыхает и частично теряет жесткость на стыках. Если строительство дома из бруса выполнялось на недостаточно глубоко закрученных сваях со слабым нижним венцом или недостаточно жестким ростверком, возникает опасность раскрытия венцов стен с образованием щелей под давлением пучинистых грунтов.

Чаще всего для строительства деревянного здания используют свайный или свайно-ростверковый фундамент, реже для небольших каркасных домов можно применять ленточный, малозаглубленный вариант фундаментной основы. Брусовые балки, как и любой деревянный конструкционный элемент, особенно чувствительны к влаге и сырости, поэтому лучшим выбором будет использование свайно-ростверковых типов фундамента. Кроме того, грамотное обустройство продухов и вентиляции цокольных частей здания обеспечит хорошую защиту бруса и длительный срок эксплуатации.

Укладка стен из бруса

После обустройства гидроизоляции на ростверк или ленту фундамента укладывается первый венцовый ряд брусов. При строительстве фундаментной ленты в бетонную поверхность с шагом 60-70 см заделываются анкерные болты, с помощью которых и крепится первый ряд бруса.

При выкладке первого венца потребуется приложить максимум усилий, чтобы точно выровнять по горизонту бетонное основание под брус. Если сделать горизонт не удалось, потребуется подрезать поверхность бруса, иначе следующие ряды деревянных балок лягут неровно, и стены получатся кривыми. Процедуру подрезки иногда приходится использовать, особенно, если сами балки имеют небольшие отклонения. Все порезы и плоскости запила нужно обрабатывать антисептиками и консервантами. На следующем этапе с шагом 40-50 см настилают лаги под будущий пол.

Обычно перед началом строительства деревянный материал сортируют и выбраковывают, чтобы избавиться от самых дефектных и кривых брусов. Отбракованные части идут на короткие вставки и врезки.

Соединение и стыковка бруса выполняется классическим способом, углы и боковые стыки соединяют «вполдерева» с обязательной перевязкой цельным брусом следующего ряда, как на фото.

В углах и в точках врезки балок потолочного перекрытия, лаг и внутренних переборок обязательно забивают нагель, соединяющий как минимум три брусовых ряда. При этом можно использовать не только металлический, но и двухклинный вариант из той же древесины, что и материал стен.

Иногда угловые соединения выполняют в виде замкового соединения «ласточкин хвост» или перевязки с запилом Т- образного стыка.

По ходу укладки бруса на стены одновременно выполняются врезки поперечных балок, на которые будут монтироваться внутренние перегородки и перекрытия. Но пока строительство и возведение деревянной коробки здания не завершено, перегородки устанавливать нельзя. Даже временные рабочие настилы для перемещения вдоль стен сокращают до двух-трех досок.

В процессе строительства стен выполняют сборку каркаса и вертикальных панелей наружных частей, крыльца, прихожей, хозяйственных пристроек. Их тоже пока оставляют непокрытыми.

Только после того как будут уложены балки потолочного перекрытия и смонтирована стропильная система с обрешеткой, можно переходить к настилу полов, установке перегородок и переборок.

Завершающие и отделочные операции

Если строительство деревянного дома из бруса выполняется из сухого или качественного клееного материала, через полгода можно монтировать крышу. В противном случае ставят черновой вариант. Установка крыши обычно предполагает использование скользящего соединения в точке опоры стропило на верхний ряд бруса, используемый в качестве мауэрлата. На коньковом прогоне пары стропил соединяются с помощью стальной накладки и болтов. Таким образом,в процессе осаживания и оседания стен стропильные балки имеют возможность изменять наклон, тем самым компенсировать образование щели между кровлей и верхним брусом. Сразу после сборки стропил набивают обрешетку, укладывают пароизоляцию и гидроизоляционный материал.

Фронтоны крыши временно зашивают вертикальной вагонкой и закрывают полиэтиленовой пленкой до окончания усадочных процессов. К отделочным операциям переходят через год выстаивания здания. Отделка сводится к повторной обработке антисептиком, чеканке щелей, установке переборок и дверных луток, окон. Внутренние поверхности деревянных стен после теплоизоляции чаще всего обшивают гипсокартоном.

Заключение

Строительство брусового дома требует как минимум навыков работы с древесиной и хорошего знания способов и методов стыковки бруса. Построив своими руками баню или небольшой сарай, можно переходить к строительству дачи, и только после удачной постройки деревянного загородного домика стоит попробовать поработать в бригаде профессиональных плотников, чтоб полностью усвоить тонкости строительства дома из бруса.

Технология строительства деревянного дома из бруса своими руками поэтапно. Те, у кого есть загородный дом, как никто другой заинтересованы в возведении деревянного дома. Если построить жилой дом из бруса, у вас будет комфортное жилье, которое отличается от многих построек высоким качеством.

Технология строительства дома из бруса несложная, и взяться за это дело может всякий, кто умеет пользоваться или электрической пилой.

Давайте рассмотрим, как все устроено.

С выбора материалов и начинается строительство. Главное на этом этапе – выбрать качественный материал. Что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор?

Такие свойства, как прочность и плотность присущи именно дереву, а это можно сравнить даже с металлами, а это значит, что требования к выбору материала для в разы выше. В деревянном доме стены должны быть прочными, иметь большой срок эксплуатации, а также будет отличными звукоизоляторами. Помимо этого, стены из дерева должны поддерживать температурный режим в доме. Но у древесины есть и ряд недостатков, так как она не имеет устойчивости к возгоранию, с осадочной деформацией, которая может проявиться в скором времени после строительства.

Строим дом

Проектируем

Дальше нужно быть еще внимательнее, так как создать проект дома не так уж просто. При планировании стоит внимательно все рассчитать, так как это буде играть важную роль при покупке материала. Проект вы можете нарисовать сами, но есть и много компаний, которые предоставят вам готовые планы, соответствующие пожеланиям заказчика. Если вы обратитесь в стройфирму, план будет разработан по всем геометрическим правилам, а еще будет учтен такой фактор, как сейсмостойкость и другие.

Фундаментный набор из бруса

Когда вы разобрались с проектом, следует приступить к . Технология строительства дом из бруса тоже рассчитана на наличие фундамента, который должен полностью соответствовать всем нормативам прочности и надежности.

Факторы

Фундамент и его выбор зависит от таких факторов:

• Характеристика почвы, на которой будет .
• Вес предполагаемой нагрузки.
• Конструкционные особенности.

Фундамент бывает деревянным и . Некоторые компании-застройщики отдают предпочтение основанию из бетона, на которое нужно выкладывать , а только после этого и стены из бруса. Но есть и те, кто хочет полностью деревянный дом.

Виды

Еще фундамент бывает:

• Мелкого заложения
• Глубокого заложения.

Самыми распространенными из них являются мелкозаложенный и . По технологии он должен иметь глубину от 0,5 до 0,7 м.

Возведение дома

После того, как с фундаментом все готово, начинает возводить сруб. В этом деле важно выбрать правильную сборку. Технология строительства стен из бруса производится рядами. По аналогии, в таких домах брус укладывают на брус, как и слои салата, друг на друга. Таким образом, вы поэтапно возведете стены.

Бревна, которые будут использованы для постройки, имеют специальные пазы, которые дают возможность сделать плотное соединение. Для утепления в местах стыков используют специальный материал. Укрепить стены и сделать их прочнее вы сможете благодаря шипам, которые соединяют брусья.

В упрощенном варианте возведения используют сосновый необработанный брус. Он очень легкий и не потребует использование подъемного крана.

После этого, при постройке дома из бруса нужно учесть некоторые нюансы. Швы нужно обязательно законопатить, чтобы не было продуваний, а стены следует обработать определенными веществами, чтобы обеспечить им огнеупорность и прочность.

Установка пола и возведение крыши

Достаточно часто при возведении дома из брусьев используют дешевый материал вроде . Но крыша в таком доме не должна быть плохого качества, а значит, и экономить на этом элементе нельзя. Она может быть любого вида, все зависит лишь от стропильных систем и типа кровли. На каждом участке крыши нужно установить доски. На раскосы и стойки обычно берут доски 10*4 см, а для стропил 15*4.

После возведения крыши нужно приступить к . Его делают в два этапа: вначале укладывают половую доску, а после промежуточные, между ними нужно уложить теплоизолятор.

Внутренняя отделка

Конечным этапом технологии строительства дома из профилированного бруса является отделка дома изнутри. Сюда включена установка перегородок и рам, дверных коробок, укладывают черновой настил, на который после будет уложен утеплитель. В конце все это отделываем финишным покрытием. Помимо этого производится прокладывание всех коммуникаций – водоснабжение, электрика, канализация и отопление.

Несмотря на появление всё более совершенных строительных материалов, натуральное дерево по-прежнему высоко котируется среди российских застройщиков. Профилированный брус в этом плане весьма технологичен, особенно если нужно вести стройку ускоренными темпами. Поговорим о строительстве дома из профилированного бруса.

Как выбрать подходящий вид и сорт бруса

Профилированный брус классифицируется по двум признакам: форме боковых граней и профилю стыковочного соединения. И если выбор между плоской или полукруглой гранью осуществляется чисто из эстетических соображений, то метод стыкования венцов всецело определяет прочность, устойчивость и энергоэффективность сруба.

Практикующие рубщики часто сходятся во мнении, что предпочтительных форм профиля бруса три: гребёнка, финский шип-паз и двойной паз с косыми гранями. В работе всё три типа весьма удобны, разница же заключается в методе конопатки и используемом материале утепления, либо его отсутствии. Так, при укладке бруса с гребёнкой уплотнитель либо не используется вовсе, либо между венцами раскатывается предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ). Для остальных видов соединений используют джутовое полотно или войлок.

Использовать указанные виды профиля выгодно из-за минимальных значений расхождения венцов в процессе усадки. Клиновидные шипы и пазы, в отличие от прямоугольных, способны уплотняться сами по себе. Другим ключевым отличием гребёнки можно назвать невозможность уплотнения межвенцовых зазоров после усадки, в то время как шип-паз более терпим к огрехам рубки и может подвергаться повторной конопатке.

Качество профилированного бруса определяется не столько происхождением леса, сколько сезоном его рубки и правильностью распила. Брус обычно вырезают из сердцевины ствола, в чём легко убедиться по расположению годичных колец. Чем точнее продольная ось бруса соответствует расположению сердцевины, тем меньше вероятность возникновения в нём сквозных трещин. К слову, их наличие — вовсе не признак скверного качества древесины. Для профилированного бруса трещины — явление характерное, особенно для пиломатериалов, прошедших интенсивную сушку.

Влажность, выдержка и обработка древесины

Обживать сруб без выдержки можно только при условии, если он сложен из клееного бруса. К сожалению, ценник на этот вид пиломатериалов может в 2-2,5 раза превосходить по стоимости обычный цельный брус, поэтому многим застройщикам не остаётся иного выхода, кроме самостоятельного отбора, доставки и подготовки древесины перед строительством.

Пиломатериалы по относительному содержанию влаги разделяют на естественной (50-80%), строительной (20-25%) и пониженной (менее 15%) влажности. Подвох здесь скрыт в том, что чем больше толщина материала, тем сложнее его высушить до самой сердцевины. Именно благодаря первоначальному удалению влаги до значений 10-15% брус теряет склонность к интенсивному короблению и скручиванию, хотя явления усадки для него по-прежнему характерны. В этом и заключается выгода клееного бруса: он состоит из основательно просушенных ламелей, которые, к тому же, ориентированы волокнами в противоположных направлениях.

Цельный брус может быть естественной и камерной сушки. В последнем случае наиболее выгодным будет обезвоживание перегретым паром и с помощью СВЧ-облучения. Оба этих метода ведут к гарантированному уничтожению органики, способной со временем развиться и испортить дерево. Для предварительно высушенного бруса совершенно не важна влажность в момент доставки на строительный объект и начала рубки, ибо первичные процессы деформации в нём уже прошли.

Нужно понимать, что обычно брус сушат до профильного фрезерования, что исключает искривление в ходе последующего хранения и транспортировки. Отличить сыростроганную древесину можно по мельчайшему ворсу, который при проходе режущего инструмента вытягивается из сырых волокон. И если боковые поверхности профилированного бруса обычно шлифуют, чтобы скрыть этот дефект, то внутри пазов такая обработка невозможна. Брус такого качества нужно доставить на объект заранее, сложить в штабель или колодец с вентиляционными зазорами и выдержать в течение 6-12 месяцев. За этот срок древесина несколько раз наберёт и потеряет влажность, пройдёт через различные температурные режимы и примет окончательную форму.

После выдержки брус сортируют по кривизне, обрабатывают огне- и биозащитными составами, после чего приступают непосредственно к рубке. При использовании бруса предварительной сушки ухищрения с выдержкой существенной роли не сыграют, а защитную пропитку можно нанести и после сборки сруба. Клееный брус обычно не пропитывают: если во всём срубе и будет поражена одна из ламелей, дальше неё синева и гниль распространяться не смогут из-за наличия клеевой перегородки.

Фундамент современного деревянного дома

В отличие от сруба из оцилиндрованных брёвен, где один или несколько венцов выполняются лесом увеличенной толщины, дом из профилированного бруса ставится на жёсткое бетонное основание. Наиболее пригодными для деревянных зданий можно назвать плитные фундаменты. За счёт их высокой стабильности нет нужды давать время на осадку в грунте перед принятием проектной нагрузки.

Ленты и ростверки на мелкозаглубленных сваях требуют выдержки от нескольких месяцев до года в зависимости от интенсивности выпадения осадков. Постройка деревянного дома или бани из бруса на невыдержанном фундаменте чревата тем, что из-за неравномерной плотности грунта и значительного веса стен ленту перекосит и сруб придётся перекладывать. Исключение составляют свайные фундаменты, опирающиеся на более глубокий, плотный и равномерный слой грунта, лента же должна пройти через 4-5 периодов затяжных дождей, которые равномерно размоют грунт как с внутренней, так и наружной стороны.

Есть ли лучший метод рубки?

Ввиду относительно небольшой толщины профилированного бруса (опять же, по причине сложностей глубокой просушки) его рубят в чашу с остатком. Таким образом перевязка на углах и перерубах происходит по стандартной схеме в половину бревна.

По аналогии с трапециевидными шипами соединительного профиля, для чаши будет оптимальной норвежская, а при толщине брусьев более 150 мм — канадская форма. Характерное отличие рубки пиломатериалов прямоугольного сечения — отсутствие затёсов, хотя они могут присутствовать на внешних гранях D-образных брусьев.

Канадская и норвежская чаши способны осаживаться и уплотняться под весом верхних венцов по ходу усушки древесины. Зарубка потайного шипа на дне чаши не обязательна при использовании профиля шип-паз, но крайне рекомендована при укладке брусьев с гребёнкой. Чтобы исключить затекание воды между венцами, чаша должна рубиться в верхнем положении, благо что малый вес брёвен позволяет свободно ими манипулировать.

В какое время года строить?

Традиционно деревянный дом из бруса рубят зимой и на то есть целый ряд причин:

1. Строительство фундамента планируется на конец весны или начало лета, когда в оттаявшем грунте проще провести земляные работы. За лето и осень фундамент успевает осесть и перенести первые проявления пучения без нагрузки.
2. Зимой древесина не тянет влагу и даже наоборот — доходит до кондиции строительной влажности на морозе.
3. В замерзшем состоянии невозможна порча древесины насекомыми и вредоносной органикой.
4. После сборки сруба из бруса его усадка протекает при переменяющихся погодных условиях, благодаря чему дерево проще адаптируется к форме, практически полностью устраняются остаточное коробление и скручивание.

Есть и более практичный повод запланировать рубку на зиму: большинство подрядчиков в это время отдыхают от летнего строительного ажиотажа, соответственно, снижается стоимость их услуг.

Окладной венец и пол

Хотя оклад сруба из профилированного бруса не выполняет функцию фундамента, в его устройстве имеется серьёзная специфика, от которой зависит как долговечность дома, так и простота его внутреннего обустройства. Начать следует с того, что на первые 2-3 венца сруба идёт брус из плотных и твёрдых хвойных пород, например, лиственницы или пихты. Их укладывают на бетон, предварительно расстелив несколько слоёв гидроизоляции. Остатки окладных брусьев обычно на 15-20 см длиннее, чем в остальных венцах.

Другой характерной особенностью окладного венца из профилированного бруса является его крепление к бетонному основанию с помощью анкерных болтов. В этой роли могут с успехом выступать и закладные шпильки, однако такой подход требует более качественной организации и точной разметки. Важно только, чтобы торцы шпилек или болтов были утоплены в брус на 10-15 мм, для чего под них высверливают широкие потаи. Нужно помнить, что для рубки в половину бревна следует соблюдать два направления кладки брёвен, то есть по одной стороне на окладной венец идёт целый брус, а по другой — распущенная пополам «лыжа».

В домах на ленте или ростверке брусья первого, а иногда и второго ряда зачастую укладываются после нарезки пазов на двух противоположных сторонах каждой комнаты. Пазы предназначены для установки лаг пола, таким образом верхняя грань фундамента имеет наименьшую из возможных толщину, равную толщине бруса, соответственно, расход бетона сводится к минимуму.

Возведение коробки дома

Помимо самого процесса подрубки чаш в брусьях при строительстве деревянного дома имеется несколько дополнительных хитростей. Сам процесс сборки сруба из профилированного бруса предельно прост: в паз или на гребёнку укладывается уплотнительная лента, затем сверху накладывается и осаживается кувалдой брус следующего ряда.

Чтобы упредить скручивание и коробление, венцы скрепляют между собой нагелями. Использовать стальную арматуру в этих целях не следует, ведь на границе разнородных материалов велик риск образования влаги. Также нельзя допускать излишне плотной посадки нагелей: их диаметр должен точно соответствовать просверленному отверстию (14-16 мм), при этом после забивки нагель дополнительно утапливается на 15-20 мм. Шаг установки нагелей может колебаться в пределах 1-1,5 метров, при этом разные ряды нужно скреплять со смещением на 30-40 см.

Перерубы выполняются для укрепления здания с длиной стен более 6 метров. Их необязательно складывать с остатками, гораздо проще и эффективнее выполнить нарезку соединения «ласточкин хвост», избегая дополнительных брешей в теплозащите дома. Также в этом случае приходится выполнять сращивание брусьев, что делается по схеме растяжного замка с косыми кромками.

По мере возведения стен следует правильно формировать оконные и дверные проёмы. Перед укладкой очередного бруса, примыкающего к проёму, его открытый торец нужно подрезать в четверть. Если же окосячка устанавливается по ходу сборки, торцы брусьев подрезают в шип. Следует помнить, что при установке остекления на период усадки верхний зазор окосячки должен быть не менее 100 мм для проветривания дома.

Перекрытия и крыша

Перекрытие дома из бруса достаточно просто выполнить по аналогии с врезкой лаг пола. Разница может заключаться в том, что балки перекрытия врезают с остатком. При этом желательно располагать ось балки по центру межвенцового шва, чтобы не нарушать целостность брусьев. Зарубку пазов следует выполнять не более чем на 2/3 толщины, добротно скрепляя нагелями оба венца, между которыми зажаты балки.

В зависимости от крутизны ската и длины свесов, мауэрлатом для стропил может выступать либо верхний брус, которым прижаты балки чердачного перекрытия, либо любой из последующих. При этом подрубка выполняется исключительно в стропильной ноге, которая устанавливается со смещением по отношению к балке перекрытия с тем расчётом, что потом будет зафиксирована к ней сбоку. Широко практикуется постепенное увеличение длины верхних венцов для формирования более широкого карнизного свеса.

Выпуск остатков балок наружу не очень хорошо сказывается на теплоизоляции дома, но может требоваться при значительной нагрузке на перекрытие. Иначе решить эту проблему можно путём крепления балок к стенам с помощью специальных металлических кронштейнов.

Данный материал наиболее предпочтительно выбирать тем, у кого нет особого опыта в строительстве, но есть желание попытаться возвести дом своими силами. Кроме того итоговая стоимость конечного строения будет на порядок ниже чем у такого же плана здания, но возведенного из кирпича. Чем проще планировка и конструкция, тем меньше вероятность, что начинающий мастер допустит при работе грубые ошибки.

Виды используемых материалов и нюансы работы с ними

От вида выбранного материала будет зависеть и сама технология строительства из бруса: методы заделки швов, сроки необходимые для усадки, отсрочка для проведения работ по обшивке наружных стен и многое другое. Данный материал может отличаться по следующим параметрам:

1. Влажность сырья.

Сухой материал более предпочтителен, так как здание, смонтированное из него, имеет более короткий период усадки. Часто не превышает трех месяцев. Соответственно все дальнейшие работы будут выполняться раньше и срок постройки дома сократится.

типы фундаментов деревянного дома
перекрытие по несущим балкам

Материал с естественным уровнем влажности следует выбирать в том случае, когда не поджимают сроки возведения и есть цель сэкономить финансы. Иногда полная усадка в таком случае осуществляется только через полтора года после окончания строительных работ.

2. Наличие профиля.

Изделия профилированные облегчают отделочные работы, так как эти детали лучше стыкуются друг с другом. Сквозь стыки будет проникать намного меньше холода, и они не будут продуваться ветром, за счет этого можно исключить надобность в проведении работ по заделке швов.

Изделия, которые не профилированные, дешевле, но они не помогут существенно сократить расходы в том случае, когда здание возводится не для сезонной, а для круглогодичной эксплуатации. Проживание зимой в доме, где со стен сквозит холодный ветер, невозможно, а значит, необходимо будет провести качественную герметизацию стыковочных швов.

оконный блок в доме из бруса
различные профили клееного бруса

3. Технология изготовления.

Клееные детали стоят несколько дороже за счет метода их обработки. Они отличаются более высокой прочностью и меньшим сроком усадки. При возведении дома из такого вида материала изменится и технология строительства из бруса, так как будет отсутствовать заключительный этап по облицовке фасада.

Детали из массива меньше поддаются временной коррозии, хотя и не выдерживают очень сильных весовых нагрузок. Они на порядок дешевле, но нуждаются в облицовке после окончания усадки (сроки последней достаточно внушительные – около года).

Сопряжение внутренней и наружной стены из бруса
виды межэтажных деревянных перекрытий

Самые популярные и надёжные бруса к брусу.

Пошаговая технология строительства из бруса жилого дома

Сама технология строительства из бруса выглядит следующим образом:

1. Проектировка здания.

На данном этапе обязательно должны быть учтены даже самые незначительные нюансы. Чтобы снизить затраты на разводку водопровода и , следует размещать комнаты с сантехникой как можно ближе друг к другу. Чтобы избежать недоработок в системе вентиляции или отопления их расположение также необходимо продумать заранее.

2. Фундамент.

Так как вес данного сооружения не настолько велик, как при использовании бетонных материалов, то можно обойтись менее внушительными вариантами возведения фундамента. После расчета веса и обследования грунтов выбирайте более приемлемый способ: выкладка ленточного фундамента не глубокого заложения или вбивание (завинчивание) свай.

схемы крыш с системой висячих стропил
схемы крыш с системой наклонных стропил

3. Первая выкладка (венец).

Сначала изолируется возведенный фундамент либо двойной обмазкой битумом, либо двумя слоями руберойда. Затем укладывается своеобразный защитный слой – доска из лиственницы. Она будет брать на себя основную нагрузку от веса дома, а также будет впитывать лишнюю влагу. В последующем намного проще будет заменить именно эту защитную прослойку, нежели целый брус. И только после этого закладывается первый ряд элементов.

4. Сборка стен из деталей.

Первый ряд соединяется по принципу полбруса. Затем соединение может быть разным (зависит от выбранного вида материала). Между слоями обязательно кладется уплотнитель (джут). Если используются не сухие детали, то необходимо упрочнить стены по их длине, дабы их не повело во время высыхания (при помощи нагелей).

5. Крыша.

В данном случае лучше обратить свое внимание на самые простые и жесткие конструкции, так как чем сложнее система, тем больше у нее уязвимых мест. Здание из такого материала имеет большую усадку (больше, чем у бетона и кирпича), поэтому выше вероятность разрушения кровли.

6. Уплотнение щелей.

В процессе усадки в материале могут образоваться трещины, которые обязательно необходимо заделать перед проведением покрасочных работ. Их заполняют специальными замазками или джутом, а поверх закрывают герметиками.

7. Шлифовка и покраска.

Когда материал высыхает, на его поверхности может подняться ворс, и могут отойти мелкие щепки. Обязательно, перед тем как покрывать стены лакокрасочными средствами прошлифуйте всю их поверхность. Таким образом, можно в разы сократить расход средства для защиты древесины.

Возведение строений из данного материала не столь уж сложное дело. Главное, как можно сильнее упрощайте планировку и не усложняйте конструкцию ненужными деталями. Неспешное и внимательное выполнение работ – залог качественной постройки.