Здравствуйте, уважаемые посетители сайта сайт! Продолжаем цикл статей от наших читателей В этой статье автор делится личным опытом по строительству бревенчатой бани своими руками. Строительство ещё не закончено, поэтому пожелаем ему успехов! Если у вас есть рекомендации и вопросы к автору, милости просим в комментарии.

Часть 1. Фундамент

Для строительства бани я выбрал относительно ровную площадку с уклоном 20 см на шестиметровом отрезке. В первую очередь, после предварительной разметки, произвел срез плодородного слоя по всей площади будущего фундамента. Это требуется для исключения процессов гниения растительных остатков и прочей органики в подвале.

На участке преобладает песчаный грунт, поэтому оптимальным вариантом будет высотой от основания 50 см и шириной 40 см. Контур фундамента размечен веревками, которые крепятся к импровизированным углам внутреннего и наружного периметра. Для разметки периметра я взял обрезки досок длиной около 70 см и вбил их в землю, сверху прикрутил саморезами горизонтальные полочки с выступающими шурупами для крепления веревки. Лучше выбирать веревку не склонную к растяжению, с такой будет проще работать.

Помимо длин сторон будущего фундамента, обязательно выверяются диагонали между углами, которые должны быть равны между собой с допуском плюс/минус 3-4 см. Подробнее о способах разметки фундамента можно почитать в этой статье . Продолжаем снимать плодородный слой и роем траншею для создания песчаной подушки.

В результате получаем полностью подготовленный «котлован», где дно траншей почти горизонтально (выверяем строительным уровнем). Глубина траншей составляет 20 см, от уровня почвы в самом высоком месте участка 40 см, в самом низком - 30 см.

Размеры фундамента определяются по центру пересечения бревен сруба. Это будет осевая линия. Если диаметр бревен составляет около 20-22 см, то отступаем в обе стороны от осевой линии соответственно по 15-20 см. Это потребуется для получения «полочек» крепления половых лаг и дождевых отливов. Кроме того, практически исключается ошибка, когда бревна из-за просчетов фундамента заваливаются наружу или внутрь «зависая» в воздухе.

С ленточным фундаментом бани связывается , чтобы исключить разнонаправленные сдвиги бани и печи. Размер печной платформы выбран 120*120 см, как среднестатистический для установки металлических печей под обкладку кирпичом.

Начинаем укладку песка в траншеи. Одновременно песок увлажняем и утрамбовываем. Воду наливаем до появления луж, после того, как влага впитается, начинаем трамбовать. Процесс повторяется 3-4 раза до тех пор пока ваша обувь не будет оставлять следов на утрамбованной поверхности песка.

Через день, после окончания работ еще раз проходим все основание под фундамент трамбовкой. Конечно, можно использовать более простой вариант и подключить к работе трамбовочную машину, это ненамного ускорит процесс. У меня самый простой вариант: брус 100 мм, подошва 20х20 мм и рукоять. Внешний вид готового основания и ручной трамбовки показан на ниже.

Поверх подготовленной площадки под фундамент насыпаем песчаную подушку для выравнивания горизонта и поднятия площадки выше уровня участка, чтобы исключить попадание воды под фундамент.

Если будете нанимать бетоновоз, то позаботьтесь о дополнительном укреплении опалубки диагональными упорами снаружи и внутри предполагаемого фундамента. Давление, которое создается при подаче смеси способно снести недостаточно прочную конструкцию. То же самое относится и к заливке смеси из бетономешалки. Только в этом случае укрепить нужно место, куда будете сливать или просто передвигайте бетономешалку по периметру.

Лучше залить весь объем бетона за один раз, чтобы не получит эффект слоистого пирога. Верх фундамента закрываем плёнкой, которая поддерживает наш фундамент во влажном состоянии во избежание трещин в бетоне. Фундамент периодически поливаем водой, не давая ему пересохнуть.

Через 7-10 дней снимаем опалубку, выкручивая саморезы, которые тоже пойдут в работу при последующих этапах. Готовый фундамент выглядит таким образом. Планировка: 2х6 метров – веранда; 4х4 метра – комната отдыха; 2х2 метра – помывочная; 2х2 метра – парилка. Расположение вентиляционных отверстий примерно 20 см от уровня почвы, при необходимости можно купить заглушки, чтобы закрыть отверстия в зимний период.

Примерное количество и цена материалов, использованных при строительстве фундамента указаны в таблице ниже.

Часть 2. Установка сруба и крыши

Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды понадобится 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес мешка уплотненного мха составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность.

Используем «кукушкин лен», который собираем поздней осенью, когда всякая живность уходит на «зимовку» в почву и нет риска прихватить с пучком мха змею. Допускается небольшое количество мха сфагнум, который более короткий и крошится при высыхании. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто вывалится из пазов.

Длина прядок мха должна быть не менее 30 см, чтобы при конопатке можно было подвить концы и обеспечить герметизацию пазов. При просушке сортируем материал, выбирая из него веточки, посторонние растения и шишки. Кстати, если шишка попадает в паз, то при определенной влажности она раскрывается с таким усилием, которого достаточно, чтобы приподнять бревно и устроить «мостик холода». Так в старые времена делали установщики сруба, да и сейчас такая ситуация встречается не редко, если хозяин «обидит» деньгами.

Устанавливаем подкатные бревна. У меня зазор между фундаментом и срубом небольшой, поэтому использовал полбревна с одной стороны и брус 100 мм с другой.

Место соприкосновения бревна с рубероидом пробиваем мхом.

Выявились ошибки, которые повлекло нежелание рубщиков делать свою работу качественно. Пазы выпилены с помощью бензопилы, что сделало зазоры в бревнах очень большими. Смотрите, края пазов плотно прилегают к телу бревна, а на самом деле внутри пустота. Из-за этого количества мха, который пойдет на конопатку очень сильно увеличивается. И это если конопатку будете делать сами, а «шабашники» только сделают наружную обработку, никто пробивать внутренности не будет.

Материал	Объем/количество	Цена
Обрезная заборная доска «дюймовка» на обрешетку, 300 мм	1 м 3	4500 рублей
Саморезы по дереву 50 мм	2 кг	300 рублей
Мох	25 мешков	6250 рублей
Сруб	1 штука	72000 рублей
Доска 50*150 шестиметровая	14 штук	3600 рублей
Металлочерепица, толщина 0,5 мм, длина 4,2 метра (дополнительно конек и ветрозащита)	12 листов	31000 рублей
Паро- Ветро- изоляция	1 рулон	800 рублей
Доска шпунтованная 20 мм	1 м 3	8500 рублей
«Белинка» база	2,5 литра	400 рублей
«Белинка» лессирующий состав	2,5 литра	600 рублей
Итого:		127950 рублей

Часть 3. Конопатка сруба

Наиболее простая, но нудная работа по конопатке сруба. Используем киянку, железную и деревянную конопатки. Железная с толщиной лезвия 3 мм и шириной 50 мм, деревянная изготавливается из твердых пород дерева (у меня сухая береза) и является расходным материалом.

Первоначальный вид паза.

Заправляем мох в паз строительным мастерком. Ранее использовал шпатель, но он быстро вышел из строя и был не таким упругим. Не стесняйтесь забивать паз полностью. Есть мнение среди обывателей, что незачем делать швы плотными и однородными, дескать, температуры в бане достаточно, чтобы компенсировать потери. Но посудите сами, сквозняки в парилке и помывочной не добавят комфорта и расход дров будет выше в 2-3 раза.

Забиваем получившийся валик деревянной конопаткой.

При необходимости, если паз недостаточно плотный, делаем еще один валик из мха и пробиваем его до тех пор пока при ударе железной конопаткой не будем чувствовать твердость дерева.

Окончательный вид проконопаченного паза.

Чтобы птицы не таскали мох и для эстетики закрываем паз джутовой лентой шириной 100 мм, которая в последующем будет обработана пропиткой и лессирующим составом под цвет бревна. Особые «умельцы» кладут бревна только на один джут или лен, но это недопустимо для бани. Если в доме у нас постоянная влажность, то в бане приветствуется парообразование. Лен и джут впитывают влагу, но долго не просыхают, пазы гниют и плесневеют.

Получаем бревна, подготовленные для шлифовки.

Особенно тщательно конопатим углы, чтобы исключить попадание холодного воздуха в помещении бани. Работа, если не нанимать специалистов, обойдется даром. При привлечении «шабашников» - от 70 до 150 рублей за погонный метр.

Часть 4. Шлифовка брёвен

Итак, конопатка завершена, мох заправлен и уплотнен в пазах, приступаем к подготовке сруба к покраске. В настоящее время бревна выглядят очень непрезентабельно - следы от рубанка, сколы и выдернутая щепа. Кроме того, бревна сильно «загорели» на солнце и под воздействием косых дождей, а часть сучков требуют выборки и заделки мастикой.

Требуют обработки и торцы бревен, которые были испорчены еще при хранении и транспортировке. Здесь самая рыхлая древесина, соответственно, высокая вероятность гниения и дальнейшего разрушения бревна.

Инструменты для шлифовки сруба:

• болгарка;
• лепестковый наждачный круг;
• мягкая щетка от швабры;
• шпатель.

Болгарка использовалась самая дешевая - 1200 рублей, производства Китая. Стоит заметить, что она с честью выдержала все испытания и осталась работоспособной даже после прохода 70 квадратных метров стен (прибавляем к этому полукруглый профиль бревна). Единственное неудобство - это чистка статора, ротора и внутренней части болгарки от древесной пыли. Конечно, можно надеть на инструмент чулок, но поступающего воздуха для охлаждения недостаточно. Кстати, работа очень пыльная и сразу запаситесь очками, закрытыми со всех сторон, и средствами защиты органов дыхания - достаточно респиратора. Работа с болгаркой требует предельного внимания. Высокие обороты и снятый кожух защиты могут сыграть с вами злую шутку. Стоит только потерять бдительность, перехватиться слишком быстро к шлифовальному кругу, и травма вам обеспечена. Я два раза прошел по одному и тому же месту на руке - перчатка в клочья и разодранная до мяса кожа.

Шлифовальный круг использовался с зерном 80. Путем испытания и подбора остановился именно на этом значении - зерно 60 оставляет слишком заметные следы, а зерно 100 очень быстро забивается. Примерный расход лепестковых кругов - 1 штука на 3 квадратных метра. Можно использовать круг и дальше, но замедляется темп работы, и вы просто устанете.

Внимание, бонус! Случайно установил, что если забитым пылью и смолой кругом пройти по бетону фундамента, то наждачная бумага очищается и круг вновь готов к работе.

При отсутствии навыка и при работе со всей осторожностью, вы сможете отшлифовать за день 6-10 квадратов стены. Расценки «шабашников» колеблются в пределах 400-500 рублей за квадрат и плюс они не церемонятся с расходными кругами. Уделяйте внимание смоляным карманам. Если вы оголите такой участок, то обработайте его растворителем, иначе эта смола потом выступит даже через слой краски.

Начал работать с самой маленькой стены, бревна преображаются на глазах. Столкнулся с проблемой, что при обработке пазов край шлифовального круга оставляет пропилы на нижнем бревне. Но при дальнейшей обработке пропилы хорошо стачиваются, и следов не остается.

Особенно много возни с углами, высокая скорость болгарки и стесненность замедляют процесс. Там, где круг не достает, придется перейти на более медленный способ обработки - стамеска.

Когда шлифовальный круг практически «сел», проходим торцы бревен. Использовать новый круг для торцов нерационально - придется выкинуть через десяток бревен.

Торцы запечатываем мастикой по дереву. Сначала я использовал цвет «сосна», но потом понял, что экономичнее применять белый цвет, так как под него и будет покраска.

После шлифовки проявляется интересная структура дерева, по всему бревну проходят замысловатые узоры. Сучки и неровности бревна добавляют бревенчатой бане некую фундаментальность, и я даже рад был, когда встречались особо сучковатые экземпляры.

Чтобы понять, как будет выглядеть стена после покраски, я остановился и провел подготовку бревен. По всем совокупным признакам (качество и цена) выбрал состав под брендом «Белинка». Предварительно обработал Базой, срок высыхания которой 24 часа, и прошел по шлифованной поверхности первым слоем лессирующего состава №24 (палисандр). Согласитесь, зачаровывающая красота! Если вы хотите получить гладкую на ощупь поверхность, то после первого слоя состава и его высыхания пройдите по бревну вручную шкуркой «нулевкой». Это актуально на перилах и на лицевой части бани, где гости очень любят провести по стене рукой и оценить работу мастера.

Срок высыхания первого слоя составляет 12 часов, для верности я выдержал сутки и покрыл вторым слоем. Проявился темный благородный матовый блеск. Еще одна хитрость - после использования лессирующего состава на дне банки остается немного пигмента. Разводим его растворителем до очень бледного вида и проходим по второму слою высохшего покрытия. Можно сделать процедуру в любое время после покрытия. В результате получим поверхность, которая напоминает дополнительно пропитанное воском бревно. Очень симпатично.

Попутно торцы обработал лессирующим составом №11 (белый), который выгодно оттеняет уже сделанную работу.

Результат меня полностью удовлетворил, продолжаем начатую шлифовку. Так как всю работу будете выполнять сами, то качество будет на самом высоком уровне. Если нанятые рабочие могут проигнорировать огрехи, то сам мастер будет изводить себя даже за самую мелкую оплошность. Например, я, зная, что где-то внизу бревна пропустил пропил, как преступник, возвращающийся на место преступления, вновь и вновь осматривал свой «косяк». До тех пор пока его не исправил.

Сруб становится все красивее и красивее. Не забываем, после работы очищать бревна от пыли щеткой.

На следующей фотографии бревна, обработанные Базой, и торцы, запечатанные белой мастикой.

Оценив по достоинству цвет и фактуру покрашенных бревен, я понял, что внутри веранды он будет выглядеть несколько темноватым, и провел эксперимент по окраске бревна составом №11 (белый).

Белая краска сохраняет фактуру шлифованного бревна, и я решился на полную покраску веранды. Через первый слой проявляется небольшая желтизна сосны, и нет блеска. Очень похоже на просто отбеленную древесину. Но второй слой творит чудеса. Появляется блеск и некая законченность. Кстати, покупайте «Белинка Лазурь», так как белая «Белинка Топ Лазурь» предназначена для оконных рам и стоит намного дороже.

Сейчас баня, за исключением одной стенки, покрыта в один слой и похожа на домик с негативом хохломской росписи. Радует верхняя поперечная балка - это сучковатая елка, которая придает строению вид соответствия природному стилю.

Продолжаем строительство бани и переходим к этапу настилки полов на веранде. Крыша над помещением есть, но отсутствие фронтона (для воздушности строения) не препятствует попаданию капель косых дождей. Зимой не исключено задувание снега и последующего его таяния в оттепель. Поэтому обратим особое внимание консервации досок и лаг, а также приданию поверхности полов водоотталкивающих свойств наряду с хорошим внешним видом.

Часть 5. Пол веранды

Лагами послужат доски 50*150 поставленные на ребро. По универсальной формуле толщина доски умножается на коэффициент 20, и получаем шаг между лагами в моем случае 1000 мм. Но я решил несколько усилить конструкцию и расположил лаги с шагом 600 мм. Получилось вот так.

На веранду (условно 2 метра на 6 метров) закупил 16 шестиметровых досок с учетом лаг и запасом в одну доску. Это обошлось мне в 4300 рублей и 500 рублей доставка. На некоторых досках проступила синева и плесень, которая легко удаляется шлифовкой и отбеливанием. Хуже всего, что несколько досок поражены жуком-древоточцем. Его личинки проделали несколько сквозных отверстий, которые я потом заделал мастикой. При осмотре больше живности не нашел и на том успокоился - после высыхания древесина их мало привлекает, а обработка антисептиком и биоцидом отобьет у жука всякое желание приближаться к моей веранде. На землю внутри фундамента уложил паропроницаемую пленку, дабы никакое растение не получило шанс на прорастание внутри веранды. Доски разметил и напилил в соответствии с их расположением.

После я снял доски, пронумеровав их по месту расположения, и занялся обработкой лаг. Использовал ядреный антисептик ярославского производства. Я немного знаком с приготовлением антисептиков и состав купленной продукции мне внушал доверие. Заявлена консервация древесины в 45 лет при соблюдении технологии пропитки. Требуется использовать 500 грамм раствора на один квадратный метр, т.е. наносим первый слой, а через 1-2 часа второй. Антисептик желтого цвета, поэтому хорошо видно покрытие. При высыхании становится темно-бурым.

Далее наступил черед обработки досок. Предварительно по поверхности расположенной снизу и по бокам досок прошел лепестковым наждачным кругом, закрепленным на болгарке чтобы снять ворс. Так мы обеспечиваем лучше впитывание антисептика. Потом шлифуем лицевую поверхность кругом с зерном 100. Так же применял свою многострадальную болгарку низшей ценовой категории. Если боитесь наделать рытвин и ям, то попробуйте часть доски шлифовать забитым кругом, чтобы немного набрать опыта. Не забудьте снять фаску по краям доски.

Внимание, бонус! Чтобы поверхность пола была идеальной на ощупь и приятна для ступней, пройдитесь по отшлифованной доске слабым мыльным раствором. Нанесите кистью или валиком. При высыхании поднявшийся остаточный ворс станет жестким и его легко сбить шкуркой даже в ручном режиме работы.

Доски укладываем на лаги с зазором 4 мм. В качестве «эталона» берем обычный гвоздь, который ставим вертикально между досками.

Так как доски у меня естественной влажности, может несколько суше, то есть вероятность их коробления в процессе высыхания. Именно поэтому я решил использовать для крепления не саморезы, а винтовые гвозди. Саморез более слабый крепеж на поперечные нагрузки и может просто лопнуть. Шляпку гвоздя, чтобы не было ржавчины и распространения ее на доски, покрываем мастикой по дереву.

Видите гвоздь? А он здесь есть!

В процессе укладки досок начинаю их обработку. У меня был выбор использования в качестве покрытия масло для открытых террас Альпина (Alpina) или лессирующий состав Белинка. Мне больше понравился второй вариант. Во-первых, что масло, что База Белинка глубоко проникают в дерево и защищают его от влаги. Во-вторых, колеровка масла и Белинка №24 почти похожи. В-третьих, масло и лессирующий состав, не обладающий высоким сопротивлением к истиранию, следует обновлять раз в два года. И, в-четвертых, Белинка дешевле. На веранде не планируется большой поток посетителей и максимум нагрузки - это прогулки в тапках или босиком.

После высыхания первого слоя Базы (24 часа) наносим второй слой и даем еще сутки на просушку. И наступает кульминационный момент - покрытие лессирующим составом Белинка №24. Если вы хотите большего эффекта и блеска пола, то приобретите Топ Лазурь.

–––––– Прошло полгода ––––––

С последнего моего рассказа прошлого довольно много времени, и строительство бани понемногу продвигалось вперед. Понемногу, потому что делать приходится всё самому. Не доверяю шабашникам. Обращался к ним два раза (сборка сруба и установка крыши) и результатом очень недоволен.

Посмотрел на баню со стороны и решил, что необходим еще один фронтон, чтобы защитить пространство веранды от попадания дождя. Вагонку положил в разных направлениях, оставив что-то наподобие окна. Здесь будет витраж - поликарбонат с рисунком, нанесенным специальными витражными красками.

Прилегание досок к фронтону получилось довольно плотным, поэтому обойдусь без дополнительного плинтуса, оставлю, так как есть.

Фронтон покрашен в тот же цвет, что и баня, установлена боковая доска с претензией на резьбу. Стоимость работ составила: вагонка – 2500 рублей; саморезы – 200 рублей; краска - 200 рублей; ветровая резная доска - 800 рублей. Думаю, что совсем недорого для такого вот результата.

В прошлом году не успел покрасить подшивку крыши, только покрыл базой, начались минусовые значения температуры. Буквально на днях, выбрав период без дождей прошелся двумя слоями белой «Белинки». Результат мне понравился, но думаю закрепить третьим слоем.

И так, новый сезон строительства бани открылся. Осенью мне удалось захватить несколько погожих дней с положительной температурой, что позволило, наконец, сделать окно и дверь. Технология подготовки проемов стандартная. Размечаем и выпиливаем с формированием на бревне шипа. Для оконного проема использовал брус 100*200, а для окосячки двери брус 100*250. На лесопилке мне пошли навстречу и сделали две шестиметровых заготовки по спецзаказу. Взяли совсем смешные деньги - около 2500 рублей с доставкой.

На месте брус распилил на необходимые отрезки. Проём окна получился в чистоте 50*50 сантиметров, дверь в чистоте 70*160. Так что реально реализуем старинную заповедь - поклонись баньке, когда входишь. Верхний уровень порога составит 15 сантиметров от пола, чтобы сохранить зимой тепло. На брусе выпилил паз по размерам шипа на бревне, плюс по сантиметру по ширине в каждую сторону. На шип закрепил рулонный утеплитель шириной 20 сантиметров, кажется лён, уже не помню, что покупал. Вертикальный брус зашёл внатяжку, а в качестве распорок использованы горизонтальные отрезки. Зазор от верхней окосячки до бревна порядка 3 см, заполнение мхом. Под порогом и подоконником также мох, который после установки всех составляющих, был уплотнен до состояния почти бревна.

На окне выбрана четверть для удобства установки пластика. В дверь поставлены распорки, так как во время естественной сушки бруса возможна деформация.

Что планируется. Окно пластиковое с имитацией разделения на более мелкие окошки. На фотографии видно мое так сказать хулиганство - вместо окна вставил пенопласт и изоляционной лентой сделал разметку будущего изделия.

Дверь металлическая с утеплителем по полотну и косякам. В фирме, где изготавливают двери, директором мой хороший знакомый, мы обсудили все детали и, надеюсь, получится хорошее изделие. По дверному полотну будет деревянная накладка толщиной 1,5 сантиметра. По накладке выполню состаривание древесины, изготовлю имитацию кованых петель и деревянных поперечен. Но это в будущем, а сейчас занялся благоустройством веранды.

Есть у нас один мастер, изготавливает столы и скамьи довольно хорошего качества и совсем недорого. Данный гарнитур обошелся мне всего в 7,5 тысяч рублей. Уже по традиции я его покрыл базой Белинки, лессирующим составом «Палисандр» и палубным лаком от той же фирмы.

Где-то на сотом или двухсотом прыжке с уровня веранды, понял, что мне нужно крыльцо. В планах было сделать некое кованое изделие с деревянными ступенями, а пока решил ограничиться времянкой. Хотя времянка получилась довольно симпатичной и еще мне послужит, пока не надоест. На боковины использовал бревна, которые остались от выпиливания проемов, на ступени доску 50*150. На основание положил камни из близлежащего карьера.

А теперь о насущном. Во-первых, провожу конопатку внутри сруба. Бревна уже улеглись по месту. Что возможно - высохло, что нужно - повело, что хотело - село на свое постоянное место. Соответственно, появились внутри щели, которые требуют тщательной заделки.

Наружный осмотр подтвердил хорошее качество конопатки. Ничего не вывалилось, птички не набезобразничали, и мох лежит, как и планировалось. Когда выпиливал проемы, то мох слежался в одну плотную и твердую полосу, даже разобрать было трудно, но такими полосами хорошо подбивать щели. Изготовил еще одну конопатку из березы. Лопатка получилась шире и крупнее, к ней прекрасно подошла кувалда на два килограмма. Мох залетает в щели со свистом, а там, где бревно легло слишком плотно использую березовые клинья. Процесс длительный, но обязательный, если не хотите зимой париться в валенках. Во-вторых, провел ревизию фундамента. Есть легкие сколы по наружи, но это наплывы при заливке и на качество не влияют. Тем не менее, при наличии свободного времени буду штукатурить, и покрывать фасадной краской. Производителя и цвет пока не выбрал. В прошлом году поставил отливы, которые хорошо себя показали даже при серьезной снеговой нагрузке. И, в-третьих, буду рассчитывать снегодержатели. Когда в прошлом году на крыше после ледяного дождя образовалась корка, и на нее накидало сантиметров 50-60 снега, то был хороший сюрприз в виде громадного плотного сугроба возле бани после первой же оттепели.

Ну и расскажу, что я делаю, чтобы в моей бане было тепло и сухо. Месяц назад купил металлическую печку от компании «Изистим» за 58000 рублей. Выбирал долго, нудно, читал все отзывы и понял - это то, что надо. С ее параметрами можно ознакомиться на официальном сайте компании, где дано подробное описание. Пока печь стоит на улице перед баней, 130 кг металла надо еще надуматься, как аккуратно затащить, тем более у меня еще нет полов и на земле сложено 600 штук кирпичей. Оказалось, что эти печи делают буквально у меня под боком, соответственно, имел честь общаться непосредственно с изготовителями, которые действительно помогли советами и рекомендациями. Труба планируется рядом стоящая с нержавеющей гильзой. Конструкция составит около 5 метров. Нержавеющую трубу с толщиной стенок 1 мм заказал там же, в компании «Изистим». Буквально через неделю получил заказ. Лазерная сварка, высокое качество и приемлемая цена. По деньгам удовольствие составило 11500 полновесных рублей за комплекс труб 5 метров. Фирма CRAFT.

В полный комплект входит тройник, заглушка для чистки трубы от сажи и удаления конденсата и типа переходников с площадкой, которая позволит жестко закрепить дымоход в кирпичной трубе. Та конструкция, что справа на фотографии - это горизонтальный участок трубы от печи до дымохода. Сталь жаропрочная нержавеющая толщиной 4 мм, изготовили в «ИзиСтим» за 4300 рублей.

Естественно не стал бегать по магазинам и купил конвекционные дверки, не отходя от кассы. Удобные запоры, нормальный внешний вид и дополнительные листы металла для закрепления изделий в кирпиче.

Приобрел костромской глиняный кирпич марки 150, что достаточно для обкладки печи. Геометрия кирпича нормальная, при необходимости можно края скруглить придать изделиям более интересную форму. Если хотите более красивый кирпич, то купите Витебский марки 200. Мне каждый кирпич обошелся в 25 рублей за штуку.

Не стал возиться с глиной, которую нужно еще где-то добывать и готовить раствор, так как навыков у меня особых нет. Приобрел готовую смесь «Печной дом Макаровых» производство Кострома, расцветка гжель. У них еще есть белая глиняная смесь для эстетов. Печников найти не удалось - все заняты. Стоимость у мастеров начинается от 40 рублей за кирпич на обкладку и 60 рублей за кирпич на трубе. Можете сами посчитать стоимость работы. Буду делать сам, хотя работа и затянется.

Часть 6. Печь

«И вновь начинается бой» - продолжаем строительство бани и благоустройство внутреннего пространства. Сердце бани - это печь. Мои пожелания по климату будущей парной и остальных помещений крайне просты и незатейливы. Во-первых, ногам и ушам должно быть тепло даже зимой, а не париться при жестком плюсе в районе головы и одновременно в валенках, чтобы не замерзли ноги. Во-вторых, должна присутствовать инерционность банной печи для возможности прекратить подтопку и париться без беготни за дровами при постоянной поддержке нужной температуры. Желательно, чтобы тепло в бане было дня два-три для просушки помещений. И, в-третьих, горячая вода должна не кипеть в парной, а находится в отделении для мытья в выносном баке.

Как я уже писал, выбрана печь «Сочи» от компании «Изистим» с навесным теплообменником для нагрева воды.

Теплообменник снабжен патрубками входа и выхода с диаметром в один дюйм. Конструкция предназначена для обкладки кирпичом, который станет одновременно экраном от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от металла и аккумулятором тепла. Перед установкой требуется печь протопить на улице в щадящем режиме для обжига заводской краски и исключения запаха гари при эксплуатации непосредственно в бане. На дверке и поддувале проложен термоустойчивый шнур, необходимый для герметизации. Раньше такого не было, но менеджеры компании прислушиваются к рекомендациям потребителей посредством общения на форуме и делают необходимые изменения.

Внутри камеры сгорания установлен чугунный колосник. По бокам и в торце камеры наварены дополнительные листы металла, чтобы уменьшить воздействие пламени на стенки печи, чтобы избежать деформации.

Для относительной тяги поставил метровую трубу и провел первые испытания металлической банной печи. Тяга даже с таким огрызком трубы достаточно хорошая, только наблюдается незначительное поступление дыма из дверцы при ее открытии и соответственно небольшая копоть на стекле.

Фундамент под печь связан с фундаментом бани, в ходе заливки проведено армирование. Для начала кладки выровнял поверхность цементным раствором, чтобы не повредить гидроизоляцию. На постамент постелил в два слоя рубероид, на который и начну выкладывать кирпич.

Чтобы подняться выше уровня пола, а от фундамента это будет порядка 18-19 сантиметров, выкладываем основание под печь высотой в три кирпича. Есть небольшая хитрость. Для экономии раствора и кирпича выкладываем «колодец», а внутри просто размещаем самый плохой кирпич и заполняем оставшееся пространство песком.

Песок нужно будет слегка смочить и уплотнить, чтобы он не оседал, но это не обязательно, никуда заполнение не денется.

Кирпич производства Кострома, стоимостью 24 рубля за штуку. Геометрия нормальная, есть сколы по углам и граням, поэтому приходится выбирать на лицевую сторону печи. Плохо колется, лучше резать болгаркой. Для раствора используется печная смесь «Печной дом Макаровых». Раствор быстро схватывается, отлично держит кирпич, удобен в использовании. Мешки по 25 кг, стоимость порядка 400 рублей за штуку. Один мешок рассчитан на кладку 60 кирпичей. Раствор надо мешать мощной дрелью с насадкой, руками вряд ли получиться сделать однородную массу. Смесь хорошо просушена и воды приходится добавлять довольно много.

Верхний ряд кирпичей по основанию печи «запечатал» раствором, хотел установить конструкцию на металлические пятаки - ножки печи, как мне показалось, продавят кирпич. Но оказалось, что в таком случае поднимается горловина с дверцей и появляется зазор. Поэтому потом раствор счистил, от подкладки отказался.

Сразу примерил конвекционные дверки, которые будут подтягивать воздух из комнаты отдыха в парную для обмена. Но, как потом оказалось, в этом месте их не установить, помешает декоративный экран вокруг топки.

Самое сложное было затащить печь в баню и ни чего по пути не снести. Конструкция в 130 кг вызывала почтение, и пришлось заказать двух грузчиков покрепче. Если первый раз мне помогал перетащить печь к бане грузчик из разряда «ноги и кепка», то тут действительно приехали мастера. Меня отодвинули и за 10 минут водрузили «железяку» на место эксплуатации.

Поставил на печь т-образный отвод, чтобы определиться с коренной трубой. На снимке вид сзади, где расположены «барашки» для съема крыши и последующей чистки трубы от сажи, хотя производители уверяли меня в ее отсутствие.

Коренная труба будет проходить слева от печи и также стоять на фундаменте, связанном с общей лентой. Продолжаем кладку с формированием трубы.

Труба будет функциональной только после входа т-образного отрезка, поэтому делаем ее стороны в полтора кирпича, а внутренне пространство засыпаем также песком.

Внутри парной в экране печи устанавливаем еще две конвекционные двери, но большого размера. Это нужно для быстрого прогрева помещения. Верх печи не закладываем кирпичами, пространство оставляем для камней. При открытых конвекционных дверках воздух забирается от пола, проходит около корпуса печи и выходит через камни уже нагретым. Поток воздуха можно регулировать заслонкой. Дверцы навешиваются с удобной для вас стороны.

Дверцы покупал в компании «Изистим», они модернизировали конструкцию, добавив короб из нержавейки по ширине кирпича. Теперь ставить дверцы стало удобно, без дополнительного крепления проволокой. По периметру (кроме низа) дверей оставлены небольшие зазоры, которые компенсируют тепловые расширения металла.

Коренная труба, чтобы проходила между стропил и не занимала много места, располагается на одной линии с «лицом» экрана печки. Т-образный переходник уходит немного в сторону. В «Изистим» мне его изготовили с запасом. Но, как оказалось, размер был самый подходящий, как говориться, не убавить, не прибавить. Изделие из нержавейки 4 мм по стоимости обошлось в 4500 рублей.

Пришло время навесить теплообменник. Купил оцинкованные уголки, сгоны и муфты на дюйм, присоединил к общей конструкции, обмотав резьбу льном, обработанным термостойким герметиком (красный на снимке).

Кирпичная кладка добралась до верха топки. Устанавливаем опорный уголок 50*50 мм с заходом на кирпич 8-10 см. Вокруг топки тепловой зазор около 2 см.

Лицевая сторона почти закончена, конвекционные дверцы поставлены выше, чем планировались, но для воздухообмена это даже удобнее, не будет перегреваться поступающий из комнаты отдыха в парную воздух. Соприкосновение с нагретой печью минимальное.

Потихоньку закрываем кладкой теплообменник и делаем выходы патрубков для соединения с выносным баком. Отверстия не очень аккуратные и потом буду закрывать дисками из нержавеющей стали или иным декором, который не боится влаги. Это стена в помывочное помещение, планируется выложить кирпич до потолка.

Фасад печки закончен, следующим рядом пойдет «каминная полка» для того, чтобы горячий воздух из топки при ее открытии не шел напрямую в потолок, а имел некоторое препятствие. Да и поставить на полочку можно предметов украшения интерьера.

Стена в помывочном помещении закончена, выводы труб сделаны. Осталось купить нержавеющие трубы и сделать соединения с навесным баком.

Пришло время гнать трубу. Обвязка кладки со стороны парной. Т-образный переходник соединяется с гильзой через тройник. Внизу тройника устанавливается крышка, позволяющая сливать конденсат и чистить трубу от сажи.

Со стороны парной печка выглядит следующим образом: т-образный переходник перекрывается экраном из кирпича сверху. В качестве опор взят уголок 40*40.

Свободная над печью полость и переходник закрою камнями для декора и испарения различных благовоний, другой функции для этих камней не предусмотрено. А возможно и закрою трубу листом железа из нержавейки, чтобы избежать жесткого теплового излучения от сильно нагретого металла.

Продолжаем возводить трубу. В месте прохода потолка формируем распушку, чтобы соблюсти противопожарные расстояния от «дыма» до деревянных конструкций. Как и предполагалось, передняя и боковая стены печи дотянулись практически до будущего потолка.

По расчетам коренная труба должна проходить посредине между потолочными балками. Так и получилось. Труба «доросла» до кровли и время делать проем.

А «лицо» печки имеет вот такой вид. Конвекционные дверки расположены в один ряд с прочисткой трубы. Пока еще заляпана глиной, но понять, что я хочу уже можно.

Дальше готовим крышу к проходу трубы. Изнутри кровлю просверлили по углам будущего прохода с запасом в один сантиметр. Болгаркой на крыше выпилил металлочерепицу. У меня получился проход практически строго по центру конька, что удобно для последующего закрытия отверстия от дождей. Да и снег не будет оказывать давления на кирпичную кладку.

Первым делом в проем выводим гильзу из нержавеющей трубы, потом начинаем кладку.

Не стоит довольствоваться только уровнем, придется побегать вниз, чтобы и визуально труба была ровной. «Выдра», защита от дождя выполнена почти в полкирпича. И вот труба, пока не очищенная от глины принимает свои положенные формы.

Трубу очистил от глины и покрыл лаком для наружных работ по камню и кирпичу в три слоя. Каждый слой застывает около четырех частей при температуре +200°С. Получается эффект мокрого камня и запечатывание пор. Температура в оголовке печи будет примерно соответствовать наружному воздуху, если только чуть теплее, поэтому лак морозостойкий, выдерживающий резкие перепады температур. Получился эффект мокрого камня и запечатывание пор на кирпиче и швах, что защитит материал от вымывания.

Вокруг трубы закрыл материалом, который остался от изготовления отливов. Заход на кирпич около 1 сантиметра под «выдрой». Первые же дожди показали эффективность конструкции.

Во-первых, очистить печь от глины. Не пользуйтесь водой. Так вы только затрете раствор внутрь кирпича и не сможете избавиться от пятен. Если не хотите портить внешнюю часть кирпича, то запаситесь терпением, тряпками и щетками. Можете использовать тонкую наждачную бумагу.

Во-вторых, покрыть печь термоустойчивым лаком, достаточно использовать состав до 1500 °С, больше вы экран не разогреете при всем желании.

И, в-третьих, поставить зонт на трубу, дабы избежать попадания осадков вовнутрь.

Маленькая хитрость: для приготовления раствора берите дождевую воду, тем самым сможете избежать соленых разводов на кирпичах при высыхании глины.

И, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, так как репортаж с места событий далеко неполный и вас могут заинтересовать некоторые нюансы. Поможем, сфотографируем, покажем.

Продолжение следует! (Пока оценок нет)

В наши дни очень сложно представить себе благоустроенный загородный дом без классической русской бани, являющейся любимейшим местом отдыха всей семьи. Необходимо отметить, что для сооружения такой бани чаще всего используется древесина, считающаяся экологически чистым и легко поддающимся обработке материалом.

Земельные работы по обустройству фундаментного основания начинаются с разметки участка. Далее, в соответствии с нанесённой разметкой вырывается траншея глубиной порядка 70 см и шириной чуть более (примерно на 10 см) сечения бруса, используемого для сборки сруба. Дно траншеи засыпается слоем песка, который затем тщательно утрамбовывается с использованием специального трамбовочного приспособления.

Перед заливкой бетонной смеси из досок или готовых щитов сооружается опалубка, для надёжного закрепления которой вам потребуются специальные распорки. После заливки и полного высыхания бетонной смеси готовый фундамент накрывается слоем рубероида, используемого в качестве гидроизоляции, после чего можно будет приступить к непосредственной сборке самого сруба.

Подготовка сруба

1. После укладки первого венца (обвязки) в нём методом врезания монтируются половые лаги из бруса, на которые впоследствии будет укладываться черновой пол.
2. Крепление брусьев осуществляется методом их стыковки по типу глухого соединения «шип в паз». А для надёжного скрепления между собой смежных венцов применяются деревянные нагеля, забиваемые в сопрягаемые брусья.
3. В качестве уплотнительного материала, прокладываемого между венцами сруба, чаще всего используются специальные джутовые волокна.
4. По завершении сборки сруба можно будет заняться изготовлением внутренних перегородок, врезаемых в венцы сруба в предварительно размеченных местах.

Возведение кровли

По окончании возведения каркаса бани можно будет приступить к обустройству её кровли. Отметим, что в строениях рассматриваемого нами вида чаще всего используются двускатные кровельные конструкции , исключающие скапливание снега на них. Их монтаж включает в себя следующие операции:

• на последнем венце сруба делаются врезки-гнезда, предназначенные для крепления стропильных ног;
• снизу к стропилам крепятся рейки контробрешётки, по которым впоследствии нашивается потолок чердака;
• в ниши, образованные стропилами, сначала настилается полиэтиленовая плёнка, выполняющая функцию парового барьера, а затем укладываются пластины выбранного вами утеплительного материала;
• поверх утеплителя с небольшим зазором настилается специальная подкровельная плёнка, используемая в качестве гидроизоляции;
• на заключительном этапе формирования «кровельного пирога» на стропила нашивается обрешётка, служащая основанием для настилки покрытия.

Потолок чердака чаще всего обшивается вагонкой или гипсокартоном.

Внутренняя отделка банного строения сводится, как правило, к утеплению и декорированию стен и потолков его помещений, обеспечивающему комфортные условия для приёма банных процедур.

В качестве декоративного материала для отделки парно й и помывочного помещения лучше всего использовать лиственницу, отличающуюся наличием смоляных выделений и высокой устойчивостью к влажности. Помимо этого, лиственница хорошо сохраняет тепло, но и не нагревается до состояния, способного вызвать ожог кожи.

Наборный пол в моечном отделении и в парилке можно сделать из обрезных досок, настилаемых с небольшими зазорами, через которые отработанная вода будет удаляться из помещения. Дополнительным удобством такого пола является возможность его разборки и просушки половиц по завершении банных процедур.

Возведение зданий по брусовым технологиям, сегодня находит все больше приверженцев. Особую популярность подобные методы получили среди любителей банных ритуалов, желающих иметь свое собственное место для семейного отдыха или в компании близких друзей , созданное без посторонней помощи. Поэтому, если вы приняли решение построить баню из бруса своими руками, то должны разобраться со всеми этапами процесса созидания, и заканчивая способами ухода за эксплуатируемым сооружением. Как правило, больше всего вопросов возникает именно с тем, какому типу продукции деревообработки отдать предпочтение, а также по поводу нюансов её применения.

Брус бывает разный: выбираем материал

В чем же состоит привлекательность брусовых материалов? Ответить на этот вопрос достаточно просто, нужно лишь рассмотреть, во-первых, общие свойства изделий, а во-вторых, их обособленные характеристики.

Первое, это уникальное сочетание целого ряда общих достоинств, в числе которых:

• быстрота и простота монтажа стеновых конструкций за счет правильной геометрии заготовок;
• эстетические показатели, благодаря которым упрощается или полностью исключается отделка;
• хорошие теплофизические характеристики, минимизирующие расходы на утепление;
• малая удельная масса, удешевляющая подготовку фундаментного основания.

Эти характеристики в совокупности дают ощутимую экономию во всем объеме затрат на строительство бани из бруса. Кроме того, работая с качественным материалом, соблюдая технологию монтажа, вы получите настоящий уголок семейного отдыха и полноценного оздоровления.

Прежде чем окончательно определиться, как мы будем строить, необходимо разобраться с особенностями конструкций стен, сложенных из того или иного подвида пиломатериалов – непрофилированного, профилированного или клееного бруса.

Непрофилированный брус

Фактически представляет собой бревна прошедшие огранку (удаление кантов). Он сохраняет все достоинства и недостатки сырого леса, кроме измененных геометрических параметров. Отличительные черты строительства бани из непрофилированных балок:

• минимальные затраты на стадии заготовки стенового материала;
• высокие экологические показатели готовой конструкции, сохраняющей неповторимый аромат натурального дерева, особенно проявляющийся в помещениях парных;
• доступность продукции, которая часто имеется в наличие у торгующих организаций либо изготавливается под ваш заказ в считанные дни;
• кажущая простота работы по укладке венцовых элементов, может осложняться подбором и выбраковкой пиломатериалов, имеющих существенные отклонения геометрических параметров, а также очаги биологического поражения;
• значительная усадка бани в первый год (порядка 6 см), откладывающая отделочные мероприятия;
• сильное растрескивание, коробление брусьев, раскрытие межвенцовых стыков – приводят к дополнительным расходам на отделку.

Профилированный брус

За счет улучшенных характеристик пользуется сегодня большей популярностью, чем изделия простого квадратного сечения. Отличительные черты строительства бани из профилированного бруса камерной сушки:

• цена немного выше, чем у древесины естественной влажности, однако, полностью компенсируется минимизацией последующей отделки или её отсутствием, так как стены имеют гладкую струганную поверхность;
• калиброванные венцовые элементы существенно упрощают сборку своими руками, соединения шип-паз обеспечивают высокую прочность конструкции, а также соблюдение её проектных параметров;
• качественные сопряжения венцов, исключающие продувы или проникновение осадков;
• точность, плотность сборки, низкая влажность материала — способствуют равномерности усадки бани (на 2-3 см);
• возможно появление небольшого количества трещин;
• отделку начинают через 6-10 месяцев.

Клееный брус

Для строительства бани производится благодаря наиболее передовым технологиям в деревообработке. Брусы склеиваются из отдельных заготовок (ламелей), тщательно отобранной и высушенной (до 10-12% влажности) древесины. Нарезка исходного сырья снимает внутренние напряжения в материале, а заданное пространственное ориентирование волокон и использование специальных клеевых составов позволяют создавать композитные изделия, существенно превосходящие по механическим свойствам аналоги из цельного леса. Особенности монтажа на основе подобной продукции следующие:

• практически идеальные профилированные геометрические формы элементов минимизируют время на самостоятельную постройку бани из клееного бруса, а также её последующую отделку;
• незначительная усадка стен (1-2 см) по большей части вызванная сжатием межвенцового уплотнителя. Отсутствует коробление и растрескивание. Отделка возможна сразу после сборки стеновых и кровельных конструкций;
• композитный деревоматериал наиболее устойчив к биопоражению за счет тщательной выбраковки и просушки сырья, применения клеёв, обладающих фунгицидными характеристиками;
• использование различных сортов клея в большей или меньшей степени ухудшает экологические показатели заготовок, поэтому необходимо внимательно относится к выбору их производителя, требовать у него сертификаты соответствия российским санитарным стандартам;
• постройка бани из качественного клееного бруса обойдется в 2-3 раза дороже, чем из цельной древесины.

Подготовка фундаментной опоры

Кроме того, стремясь создать достаточно надежную опору для постройки бани из бруса, важно исключить малейшую возможность попадания грунтовой влаги в деревянные конструкции строения или её скорейшему удалению. С этой целью:

• коробка приподнимается над землей на столбах или сваях, чем формируется вентилируемое пространство под ней;
• ленточные основания изготавливаются с цоколем высотой около 50 см, по срезу которого прокладываются минимум две полосы рубероида на битумной обмазке;
• на ленточные или плитные фундаменты под всеми стенами, еще до укладки первого венца, выставляется подкладная доска (толщиной 50-80 мм), обильно пропитанная антисептиком, отработкой или горячим битумом. Подкладка не только защищает древесину стен, с её помощью нивелируются отклонения фундаментного уровня по горизонтали.

Основной этап – монтаж коробки сруба

Результат этого этапа постройки бани из бруса своими руками во многом будет зависеть от степени вашего мастерства и аккуратности в работе. То, что у вас выйдет в итоге станет либо радовать, либо огорчать все последующие годы.

Укладка первого (окладного) венца

С каким бы типом деревоматериалов вам не пришлось работать, установка яруса обвязки – одна из наиболее ответственных монтажных операций, во многом определяющая успех всего мероприятия. Положение окладного венца в основании стены влияет на вертикальность готовой коробки. От этого частично зависит и равномерность усадки здания, и корректная работа дверей, окон, и сохранность отделки.

Сложнее всего подбирать как лежень для обвязки, так и брус для последующих венцов бани, если используется окантованный материал естественной влажности. Он полностью подлежит переборке на предмет выявления кривизны и биологического поражения. Соответственно, часть продукции будет выбраковываться, что следует учитывать еще на стадии её закупки, приобретая заготовки с некоторым количественным запасом.

Непрофилированные элементы окладного венца могут быть большего сечения, чем все последующие. Например, если основа бани сложена из бруса 200х200 мм, то внешние стены вполне могут набираться из заготовок 150х150 мм, а перегородки из 150х100 мм. Для профилированных или клееных пиломатериалов лежень принимается габаритами равными брусьям расположенных выше венцов.

Несмотря на то, что составляющие первого яруса изготавливают из древесных пород устойчивых к гниению: лиственницы или дуба, перед закладкой их пропитывают биоцидными составами. Между подкладной доской и стартовым венцом прокладываются уплотнительные джутовые ленты. Аналогичная прослойка должна быть также между доской и фундаментом. Иногда для подобных целей используют монтажную пену, но стоит помнить, что она подлежит обязательной защитите от воздействия солнца. Ультрафиолет способен разрушить её за один сезон.

Окладной брус первого венца бани для особой прочности можно зафиксировать к фундаменту затяжкой анкерных болтов. Однако зачастую это не является обязательным, так как массы сооружения оказывается достаточно, чтобы исключалась вероятность его смещения. Напротив, отсутствие жесткой фиксации к фундаменту упрощает в будущем замену подгнившего оклада или подкладной доски.

Наборка стен

Способ постройки бани из любого бруса своими руками имеет преимущество перед заказными вариантами в том, что у вас есть возможность, в некотором смысле, заниматься творчеством – выбирать не только типы основных или вспомогательных материалов, но также и методы работы с ними. Естественно, вариативность должна быть в пределах разумного, не в ущерб теоретическим и практическим основам монтажа срубов. Например, венцы брусовых, как и бревенчатых конструкций, собираются по двум основным технологиям: «в чашу» либо «в лапу».

Рубка «в чашу» осуществляется с выпуском древесины за внешние поверхности стен, чем объясняются все преимущества и недостатки этого способа. Расход заготовок увеличивается, но улучшается теплоизоляция угловых сопряжений, что немаловажно для поддержания температурного режима в парных. Рубка «в лапу» позволяет использовать древесину без остатка (без выступа наружу), но углы требуют дополнительной тепло- и влагозащиты, которые обеспечиваются их дополнительной облицовкой.

Строительство бани из бруса, осуществляемое своими руками, может происходить по понравившейся вам технологии. Однако для профилированного или клееного материала лучше подойдет рубка «в чашу», а для окантованных бревен – рубка «в лапу», так как их редко оставляют без наружной отделки. В свою очередь, самостоятельную укладку обычного бруса квадратного сечения на шипах (нагелях) легче всего выполнять с попеременной стыковкой торцевых срезов, а не на угловых выборках той или иной формы.

Монтаж квадратного бруса

Первые два три уровня, включая оклад, лучше собирать из устойчивой к гниению древесины. Далее уже можно задействовать хвойные породы дерева: ель, сосну, кедр. На стартовом ярусе, как и на всех остальных, обязательно контролируется горизонтальность закладки венцов.

1. На окладной венец устанавливают балку верхнего яруса со смещением или без него, руководствуясь требованиями метода попеременной стыковки срезов. Точность местоположения детали обеспечивается использованием шаблона, например из отрезка бруса. Если конструкция сруба бани предусматривает угловые замки с выборками, то они должны быть сделаны еще на земле по соответствующему шаблону. Уточняют подгонку (если требуется) и снимают балку.
2. По верхней плоскости нижнего венца расстилают утеплитель, пристреливая его строительным степлером. Полосы берут с запасом ширины, они должны выступать по 10 мм с внешней и наружной сторон стены. После усадки бани из непрофилированного бруса, излишки уплотнителя потребуются для конопатки стыков.
3. Верхняя балка водружается на место.
4. Таким же образом собирают весь венец, затем, следующий.
5. Каждые три ряда скрепляются нагелями (шкантами). Их выбирают, руководствуясь требованиями ГОСТ 30974-2002. Подойдут цилиндрические заготовки Ø 25-30 мм из березы, а также дуба, ясеня, лиственницы или сосны. Под них сверлятся (строго вертикально!) отверстия, в которые они должны заходить от руки или же с незначительным натягом. Канал выбирается на глубину не менее, чем до середины первой балки.
6. Затем вбивают шканты, утапливая их на 3-5 см в материал верхнего венца, используя цилиндрическую надставку.
7. Чтобы исключить продувы стен бани из бруса, балки дополнительно осаживают. Для чего применяют любой подходящий инструмент, например, специальную большую киянку либо кувалду с подкладкой под удар деревянного башмака.

Установка нагелей должна выполняться со смещением 30-40 см, каждые три ряда, с шагом крепежа 100-200 см. То есть 3-я верхняя балка, будет 1-й для следующих трех.

Монтаж профилированного и клееного бруса

Если вы строите баню из бруса своими руками, то использование цельного материала естественной влажности, конечно, снижает ваши начальные вложения, однако, оставлять такое сооружение без декоративной отделки вагонкой или блок-хаусом оказывается не слишком эстетично. Напротив, применение профилированного материала камерной сушки или клееных брусьев поможет, при желании, полностью исключить внешнюю обшивку стен. Технологии же возведения бани из таких современных типов продукции деревообработки практически идентичны между собой. Отличия диктуются лишь разными усадочными нормативами построек, в связи с чем, различается время, через которое можно приступать к их отделке. Как уже писалось выше сруб из клееного материала можно отделывать практически сразу, а из профилированного сухого массива – через полгода.

Для быстрой сборки бани из бруса своими руками вы можете заказать на заводе полноценную раскройку всех элементов с выборкой угловых замков, соответствующую проекту постройки. В итоге, к началу монтажа получите на стройплощадку подобие конструктора, не требующего подгонки частей. А уже через месяц работ, без привлечения сторонних бригад, у вас будет готовое под отделку сооружение.

Процесс установки венцов по системе паз/гребень позволяет получать особо герметичные стыки, не требующие конопатки. При этом межвенцовый уплотнитель укладывается без наружного выпуска. В остальном профилированные балки монтируются так же, как и брусы квадратного сечения.

Что еще нужно знать, чтобы построить баню из бруса?

1. Обустройство и перекрытий при строительстве бани из бруса своими руками осуществляется из легких конструкций на основе пиломатериалов, ничем не отличаясь от других типов строений. То же самое касается и кровли, для которой важно определиться – будет ли пространство под ней эксплуатируемым () либо неиспользуемым чердачным.
2. Проемы под установку окон и могут вырезаться сразу с учетом усадочных зазоров над их обсадными коробками (для материала естественной влажности 6-8 см) или по окончании усадки (не менее 2 см). Правильная обсада должна иметь элемент свободного скольжения (шип, закладной брусок), чтобы не быть раздавленной усадочными деформациями несущей конструкции.
3. Баню из непрофилированного бруса следует не только собирать, тщательно сортируя стройматериал, но создать ей все условия для равномерной естественной просушки. Ни в коем случае нельзя применять дополнительный прогрев, например при помощи калориферов. С солнечной стороны на стены следует пристрелить степлером паропропускаемый нетканый материал. Подобные меры позволят уменьшить кручение и растрескивание венцовых элементов.
4. Цельный брус приобретайте из партий зимней заготовки, так как он содержит минимум влаги, а сруб из него быстрее завершает усадку.

Какую бы вы ни выбрали технологию строительства бани из бруса, она всегда будет предусматривать . Предпочтение стоит отдавать составам, с учетом их работы во влажной среде при повышенной температуре, максимально безопасным для человека. Применение пропиток от лидеров в данной отрасли, например от финских компаний, позволяет не только сохранять здоровую экологию в помещениях бани, но и добиваться красивых оттенков натуральной древесины без подтеков и иных дефектов покрытия.

Тем, кто намерен своими силами построить сауну или баню из бруса, да еще с нуля, нужно поэтапно решить немало задач. Выбрать проект и материал, изучить видео и советы по возведению сруба собственными руками. Подробная инструкция есть и в этой статье.

Брус для бани: как выбрать

Определяясь с тем, из чего строить баню, многие хозяева неслучайно отдают предпочтение именно брусу. В его пользу свидетельствуют такие характеристики:

• способность хорошо удерживать тепло;
• эстетичность;
• минимальная усадка;
• экологичность;
• легкость монтажа.

Как и в бревенчатой, в бане из бруса пахнет деревом, смолами – словно в старинной русской парилке. Это благотворно сказывается на здоровье тех, кто принимает банные процедуры. При этом построить такое сооружение дешевле и быстрее, чем его аналог из бревен: сруб можно устанавливать сразу на фундамент, да и отделку проводить, не дожидаясь длительной усадки.

Пожалуй, наиболее существенных недостатков у бруса всего два: склонность к гниению и высокая пожароопасность.

Совет. Брус может быть клеёным и профилированным. Первый стоит дороже, но при этом отличается прочностью и не деформируется. Профилированный брус – это, по сути, бревно, которому придали определенную форму. Благодаря наличию шипов и пазов его легче соединять. Но усадка таких срубов может происходить довольно долго.

Выбор материала – задача более чем ответственная. Считается, что для строительства больше всего подходит древесина, которую спилили в период с декабря по март. По всем правилам она хранится на подложке и сушится около месяца в условиях естественной вентиляции. Покупая брус или доставая его из собственных запасов, обратите внимание на такие нюансы:

1. Наличие трещин – это серьезный дефект. Даже маленькие щели будут со временем расширяться, становясь причиной гниения древесины.
2. Маленькие дырочки – признак того, что в брусе поселились жучки.
3. Синие пятна говорят о том, что материал начал подгнивать. Естественно, он не годится для строительства.

Проектирование и заливка фундамента

Какой должна быть баня – зависит только от предпочтений ее владельца. удобны, если после парилки вы любите посиделки с шашлыком на свежем воздухе. В бане с мансардой можно оборудовать дополнительную комнату отдыха и разместить там гостей. А вот застекленная веранда – это отличное место для летней кухни или бильярдной.

Если вы планируете возведение двухэтажного здания, сделайте прочный ленточный фундамент. В ином случае можно обойтись более простым столбчатым. Ленточный закладывается на глубину не менее 0,5 м.

Технология:

1. Выкопав канаву, на ее дно насыпьте песок или гравий (толщина слоя – 15 см).
2. Сделайте деревянную опалубку.
3. Внутри оборудуйте каркас из арматуры.
4. Сделайте заливку бетоном.

Для столбчатого фундамента:

1. По периметру, а также в углах будущей бани выкопайте ямы глубиной до 40 см. Расстояние между ними должно быть около 1,5 м.
2. В каждой из канав сделайте 15-сантиметровую песочную подушку.
3. Установите в ямах столбики из кирпича. Их высота – около 0,5 м.
4. При закладке фундамента для большей прочности армируйте столбы.

Внимание! В любом случае не забудьте о гидроизоляции. Для этого на поверхность фундамента нанесите размягченный битум и накройте его слоем рубероида. Когда всё застынет, повторите то же самое еще раз.

Возведение стен. Соединение бруса в углах: способы

Для первого ряда (венца) бани опытные мастера рекомендуют брать брус, имеющий сечение 20 х 20. Для всех остальных венцов подойдет материал с параметрами 15 х 15. Главное, чтобы длина всех экземпляров была одинаковой. Строительство стен состоит из таких этапов:

• Укладка на фундамент реек на расстоянии 25-30 см друг от друга. Это дополнительная изоляция для бруса. Рейки должны иметь толщину не более 0,15 см и быть обработаны антисептиком.
• Расположение первого ряда брусьев. Предварительно их следует подвергнуть обработке специальным антисептическим раствором или обычным машинным маслом. Перед соединением убедитесь, что поверхность строго горизонтальна. Используйте для этого уровень.
  3.Скрепление брусьев первого ряда и заполнение пространства между рейками монтажной пеной.

Совет. Для первого венца (ряда сруба) возьмите брус из лиственницы или дуба. Эти породы хорошо переносят влажность.

• Укладка поверх первого венца утеплительного слоя, например, из пакли или мха. Это актуально для всех последующих рядов брусьев.
• Расположение и закрепление второго венца. Для соединения следует использовать деревянные нагели или штыри из металла. Для них заранее должны быть просверлены отверстия. Если берете гвозди – лучше те, что можно «утопить» в древесине, потому что на поверхности шляпки ржавеют и становятся причиной гниения бруса.
• Укладка остальных рядов. Подгонять вплотную их не нужно. Последние два венца лучше не соединять, потому что придется снимать их во время монтажа крыши.

Брусья можно соединять друг с другом продольно, а также по углам. Первый вариант применяют, когда экземпляры коротковаты для того, чтобы выложить их во всю длину стены (например, 4-метровый брус используется для бани 6 х 6). В иных случаях можно прибегнуть к угловому соединению. Оно бывает с остатком, когда по углам остаются выступающие части бруса, и без него.

Первый способ считается более надежным и гораздо более привлекательным с дизайнерской точки зрения. Он имеет 3 варианта крепления:

• 1-стороннее;
• 2-стороннее;
• 4-стороннее.

Цифра указывает на количество пазов, которые вырезают в брусе. Оптимальное соединение получается в результате 4-стороннего сцепления, хотя эта работа самая трудоемкая. Крепление без остатка, которое делают встык, на шпонках или на шипах, считается менее надежным для бани, поэтому лучше его не использовать.

Как сделать в бане окна и двери. Строительство крыши

Укладывая брусья, можно сделать небольшой зазор в рядах – там, где планируются окна и двери. После того, как сруб будет готов и пройдет время для усадки, следует выпилить проемы с помощью бензопилы. Но есть и другой вариант: делать окна и дверь сразу, в процессе строительства. Для этого понадобятся специальные пазы и экземпляры брусьев с торцевой врубкой. Второй способ требует больше времени, да и в результате усадки готовые окна и двери могут деформироваться.

Крыша на бане может быть односкатной – быстро и недорого. Она монтируется из поперечных лаг, которые собираются под углом. В этом случае осадки не будут задерживаться на крыше. Двускатная кровля – хороший вариант, если нужно обустроить под ней мансарду или комнату отдыха. Монтаж стропил и покрытия из обрешетин удобнее делать на земле, а затем ставить готовую конструкцию на сруб. Покрыть ее можно металлочерепицей, рубероидом или ондулином.

Совет. Разные материалы для кровли оптимальны для различных углов наклона. Например, для рубероида подходит 5°, а для ондулина — 30°. Учитывайте эту особенность при выборе покрытия.

Баня из бруса своими руками: видео

Строительство бани из бруса: фото

Баня на даче или на участке загородного дома – уже не мечта, а необходимость. Хозяева частных домостроений разрабатывают проект строительства таким образом, чтобы в него входили все необходимые постройки – гараж, сарай, баня, павильон. Поэтому строительство бани из бруса в последнее время стремительно развивается и популяризуется. Но так как земельные участки в основном небольшие, то и проекты бань хозяева выбирают поменьше, например, баня 100 х 100 (сечение бруса) размером 3 х 3 м с высотой потолков 2 м. Даже в такой маленькой постройке уместится и парилка, и душевая комната, и комната отдыха. Все операции должны регламентироваться СНиП 31-02-2001. В более габаритных проектах строится баня из бруса 150 х 150 с дополнительными помещениями, улучшающими комфортность и функциональность пользования постройкой.

Малоразмерная брусовая баня – подбираем стройматериалы

Вам потребуется

Стройматериалы	Единицы измерения и количество	Рисунок
Портландцемент марки М 400	150-160 кг
Брус сечением 150 х 150 мм	3,5-4,0 м 3
Доска обрезная 50 х 100 мм	0,3-0,4 м 3
Рейка с сечением 20 х 50 мм	25-26 погонных метров
Вагонка	0,5-0,6 м 3
Обрезная доска 25 мм	0,3-0,4 м 3
Огнеупорный шамотный кирпич	500-550 единиц
Андулиновая кровля	10-11 м 2
Блоки из бетона	30-35 единиц

Также необходимо заранее заготовить утеплитель, гвозди, электропроводку и ее комплектующие, саморезы разной длины и диаметра, уголки для сборки стропильной конструкции, арматуру, пластиковые или деревянные окна и входные, а также внутренние двери. Кроме того, если планируется подключение водопровода к бане, то нужно подумать и об организации канализации. Для нашего своими руками водопровод и канализация не разрабатывались.

Видеоинструкция

Как укладывать брус и поднимать стены бани:

Заготовка стройматериалов, стоимость и смета:

Строим брусовую баню самостоятельно – шаги от основания до кровельных работ:

Любое строительство бани из бруса можно условно поделить на конкретные этапы:

1. Заливка фундамента.
2. Возведение брусового сруба.
3. Монтаж стропил и кровли.
4. Настил дощатых полов.
5. Установка окон и дверей.
6. Прокладка электропроводки, установка светильников и монтаж другого электрооборудования.
7. Декорирование внутренних стен, финишные работы на наружных стенах.

Этап 1. Заливка фундамента

Оптимальный вариант, чтобы построить баню из бруса своими руками, – бетонное основание.

Инструмент, который вам понадобится

1. Шанцевый инструмент.
2. Деревянные колья или арматура, шнур, рулетка, уровень.
3. Стройматериал для сборки опалубки.
4. Прутья арматуры и вязальная проволока для армирования бетона.
5. Заводской бетон или бетономешалка, лопата, емкость для приготовления раствора, цемент, щебень, вода, песок.
6. Гидроизоляционные материалы.

Участок следует разровнять и разметить периметр фундамента при помощи колышков и шнура. Если мы строим баню из бруса небольших размеров, то фундамент будет мелкозаглубленным, и траншею для него можно вырыть лопатой. Глубина траншеи – до 50 см.

Этап 2. Обвязка и стены брусовой бани

Строительные операции	Как делать
Разметка фундамента	Размечаем контуры основания по размерам 3 х 3 м. Для внутренней перегородки фундамент не заливается. По углам вбиваются колья, натягивается шнур.
Армирование	Армокаркас вяжется из стержней диаметром 12-14 мм, для соединения продольных и поперечных прутьев используется вязальная проволока диаметром 2-3 мм. Расстояние от каркаса до любых поверхностей траншеи – 5-7 см.
Заливка бетона	На глинистом грунте собирать опалубку не нужно – можно заливать раствор в траншею сразу. На затвердевание раствора отводится 14 дней.
Столбчатое основание для печи	Эконом-проекты бань из профилированного бруса предусматривают печь, которая будет возводиться между парилкой и помещением для релаксации, чтобы тепло попадало сразу в две комнаты. Основание для печки заглубляют на уровень промерзания грунта, песчаная подушка под фундамент – толщиной 20-30 см. Кроме утепления песком можно использовать листы пенопласта толщиной 2-3 см. Пенопласт препятствует вспучиванию грунта, и фундамент будет неподвижным.
Гидроизоляция основания	Верхнюю часть основания необходимо защитить от влаги. Для этого поверхность бетона накрывают двумя слоями рубероида или толстого полиэтилена.

Брусья будут соединяться так: торцы – в полдерева, углы – в лапу.

1. Рекомендуется пропитать первых два ряда брусьев антисептиками и антипиренами, а затем уложить их на рубероид, настеленный в два-три слоя. Нижний брус должен иметь разметку под окна и двери еще не построенной бани. Угловые соединения бруса скрепляются дополнительно, можно нагелями или уголками. При возведении бани 3 х 3 м промежуточные нагели не понадобятся.
2. Далее укладываются балки перекрытия для настила полов. Расстояние между балками – 1,3-1,5 м.
3. Щели между брусом утепляются паклей, льном, джутом или более современными теплоизоляционными материалами, например, лентой.
4. Если все же возникла необходимость установки промежуточных нагелей, то их крепят через 1 м. Нагели могут быть деревянными или металлическими. По углам окон и дверей нагели крепятся на расстоянии 0,2 м от края проема.
5. После набора стен монтируется потолочное перекрытие. Балки для него монтируются в двух рядах от верхнего края стены, примерная высота потолка, которую будет иметь баня из бруса своими руками, – 2 м. Балки необходимо запилить в полдерева, для маленькой бани в нашем проекте хватит и двух брусьев на потолочное перекрытие.
6. На балки потолка укладываются два оставшихся ряда стенового бруса. Эти два ряда следует закрепить особенно прочно, так как последний брус будет служить мауэрлатом в стропильной системе.
7. Перед обустройством кровли нужно сделать хотя бы временный потолок – его можно застелить любыми досками, так как по окончании кровельных работ их снимут, и будет обустраиваться потолок постоянный.

Основная проблема, когда ведется строительство бани из бруса своими руками, – подвести остов бани под кровлю, чтобы остальные работы можно было проводить не под дождем и ветром, а в защищенном помещении.

Этап 3. Крыша

Схемы обустройства бывают для одно- или двухскатных крыш. Если мы строим баню из бруса своими руками небольших размеров (три на три метра), то односкатный наклонный вариант крыши подойдет лучше.

Под односкатную крышу потолок сразу делается постоянным, утепляется пенопластом. Характеристики теплоизолятора приведены ниже в таблице:

Марка пенопластовых плит	Плотность,	Прочность по сжатию при 10 % деформации, ≥ МПа	Прочность на изгиб, ≥ МПа	Теплопроводность сухого пенопласта при 25±5 0 С, ≤ Вт/(м К)	Влажность пенопласта, ≤ %,	Время горения, ≤ секунд	Влагопоглощение в сутки, ≤ %	Срок службы, лет (минимальный – максимальный)
ПСБ – С 15	10-11	0 , 05	0: 07	0,037	1	3	1	20-50
ПСБ – С 25	15-16	0,1	0,18	0,035	1	3	1	20-50
ПСБ – С 25 Ф	16-17	0,12	0 , 2	0,037	1	3	1	20-50
ПСБ – С 35	25-27	0,16	0 , 25	0,033	1	3	1	20-50
ПСБ – С 50	35-37	0,16	0 , 3	0,041	1	3	1	20-50

Утепляется потолок пошагово следующим образом:

1. Снизу на балки крепятся доски толщиной до 20 мм.
2. На доски крепится пенопласт.
3. На балки сверху также настилаются доски.

При строительстве двухскатной крыши можно оборудовать временный потолок, а утеплить постоянную конструкцию можно потом. Набирать стены, строить стропильную систему и настилать кровлю необходимо до начала морозов. За зиму постройка усядется, влажность материалов остановится на постоянном уровне.

Видеоинструкция

Утепление потолка пенопластом:

Этап 4. Настил полов

Если вы используете проекты бань из профилированного бруса, лаги для пола можно и не монтировать. Балки укладываются с шагом 1 м, на них настилается обрезная доска толщиной 30-40 мм. Рекомендуется сделать уклон на полу в сторону стока воды в 2-3 0 . Сточную канализацию можно не обустраивать, так как:

1. Мелкозаглубленный фундамент позволит стокам быстро впитаться в грунт.
2. Маленький сруб из бруса своими руками – это минимальный расход воды.

Видеоинструкция

Как положить доски на пол бани:

Этап 5. Прокладка электропроводки

1. После расчета суммарной мощности всех электроприборов нужно добавить запас в 2-3 кВт.
2. Электрический кабель разделяют на категории по сечению жил. Например, 0,5 мм 2 может выдержать ≈ 2,5 кВт нагрузки. Покупать лучше проверенную лицензионную продукцию, так как подделка может иметь большой разброс в показателях мощности и сечения. Для полного спокойствия лучше купить кабель с запасом по этим параметрам, например, сечением не 0,75 мм 2 , а 1 мм 2 .
3. Обязательно нужно обустроить общее заземление – повышенная влажность и высокая температура представляют опасность для эксплуатации бани. Заземление делается просто и быстро: нужно вбить в грунт стальной стержень диаметром 16-20 мм, глубина погружения – 1 м. На стержень наваривается болт, к нему подсоединяется кабель заземления.
4. Все электрические кабели в бане должны быть защищены кожухом из металла – гофрированным или цельным. Кожух поможет избежать возгорания, а также будет служить защитой от грызунов.
5. Перед прокладкой кабеля оформите для себя небольшое пособие в виде схемы или плана расположения розеток, осветительных приборов, другого электрооборудования.
6. После этого на стенах рисуется разметка, сверлятся отверстия под крепления, монтируется проводка.

Этап 6. Подробнее об окнах и дверях

Самому непросто сделать двери и окна для бани – потребуется деревообрабатывающий станок, опыт работы на нем, чертежи конструкций с точными размерами. Проще приобрести заводские изделия, и окна ПВХ тоже будут уместны в бане. Двери могут быть деревянными, МДФ или ПВХ. Шаги по монтажу конструкций:

1. И дверные, и оконные проемы выравниваются – подпиливаются, строгаются и т.д.
2. Перед установкой изделий необходимо собрать для них специальные дощатые коробки – понадобятся доски 5 х 15 см. Собираются каркасы на гвоздях, вставив его в проем, нужно оставить зазор в 30-40 мм сверху – сруб может начать усаживаться.
3. В проемах дверей или окон дощатые коробки также крепятся на гвозди или на саморезы. Верхняя щель утепляется монтажной пеной или традиционными теплоизоляционными материалами.

Видеоинструкция

Как установить окна в бане из дерева:

Этап 7. Набор каркаса и крепление полос вагонки

Для декорирования стен парного помещения и душевой комнаты традиционно используется вагонка. Для помещения отдыха разрешается работать с любыми стройматериалами – фанерой, OSB, ДВП, ДСП, пластиком или МДФ. С вагонкой работать сложнее, поэтому рассмотрим этот шаг подробнее:

1. Для несущего каркаса понадобятся рейки сечением 20 х 50 мм.
2. Сначала на стену крепятся крайние рейки, между ними натягивается шнур, по нему крепятся рейки каркаса с шагом 400-500 мм.
3. Разница по высоте между потолком и поверхностью пола в углах бани убирается. Расхождения нивелируются подгонкой полос вагонки снизу и сверху. Между полосами вагонки и полом, потолком необходимо оставлять зазоры размером в 10-20 мм. Впоследствии зазоры закроют плинтуса. Плинтуса потолка следует крепить к вагонке, а не к доскам потолка, иначе при усадке бани обшивка может искривиться.
4. Для монтажа полос подойдут гвозди длиной 150 мм, они загоняются в пазы полос.

Для наружного декорирования подойдут любые стройматериалы. Если вы возводите дешевую и маленькую баню, то использовать дорогостоящую обшивку не имеет смысла. Оконные и дверные проемы, а также проемы внутренних дверей нужно закрыть наличниками. Наличие на рынке дешевых и красивых материалов позволяет выбирать любую отделку.

Видеоинструкция

Внутренняя теплоизоляция бани, внутренняя отделка и защита стен: