Хорошая теплоизоляция кровли – важный компонент для сохранности тепла в любом доме. Распространенный способ утепления крыши, который не так уж и сложно осуществить своими руками, – «канадский сэндвич», он представляет собой систему из нескольких слоев: утеплителя, пароизоляционного слоя, ветрозащиты и влагозащиты, вентиляционного зазора. При выполнении данных работ, как и в любом строительстве, важно не нарушать инструкцию по укладке, таким образом вы избежите протечек в процессе эксплуатации. Сегодня мы поговорим, как вы уже поняли, о том, как делается теплая крыша.

Выбираем утеплитель

Согласно СНиП, утеплительный слой для крыши должен состоять из негорючего материала, иметь плотность 20-125 кг/м3 и избирательную водопроницаемость. Материал, кроме того, должен обладать следующими показателями:

1. Хорошие теплоизолирующие характеристики.
2. Длительный срок эксплуатации.
3. Устойчивость к воздействиям атмосферной влаги.
4. Хорошие показатели звукоизоляции.
5. Биологическая стойкость.
6. Экологическая чистота.

Наибольшей популярностью в наше время пользуются следующие теплоизоляторы:

1. Экструдированный пенополистирол. Данный материал является эффективным теплоизолятором, его используют как для утепления частей зданий, так и для утепления кровли и в гражданском, и в промышленном строительстве. Благодаря однородной структуре, состоящей из закрытых мелких ячеек, продукт имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Система обеспечивает низкую теплопроводность и отличную устойчивость к водяным парам. Листы из экструдированного пенополистирола – обладатели высокой прочности на сжатие; они идеальны для мест, которые подвергаются большой нагрузке. Кроме того, данный материал является экологически чистым и химически нейтральным, он практически не подвержен гниению. Плиты легко режутся даже обычным ножом. Сегодня можно найти экструдированный пенополистирол компаний «Урса» и «DOW».
2. Пенопластовые плиты. Данный продукт имеет ряд преимуществ, недоступных для конкурентов. Вот некоторые из них: широкий ассортимент, относительно низкая стоимость, небольшая масса, простота монтажа, низкая способность к водопоглощению (вода не впитывается, а стекает с материала), стандартный уровень теплопроводности.
3. Стекловата. Стекловолоконный утеплитель – обладатель хороших эксплуатационных характеристик. Плиты из стекловаты обеспечивают качественное устройство крыши. Еще один плюс – их малая плотность серьезно уменьшает нагрузки на конструкцию. Мягкие маты хорошо заполняют неровности поверхности, их можно использовать в конструкциях любой конфигурации и формы.
4. Базальтовые утеплители. Плиты из базальтового полотна изготавливают из базальтовых волокон, которые обеспечивают высокие показатели огнестойкости и теплоизоляции. К сферам применения данного материала относятся звуко- и теплоизоляция легких стен, кровли, мансард (вертикальных и наклонных), междуэтажных перегородок, чердачных перекрытий, трубопроводов, промышленного оборудования.
5. Керамзит. Этот материал имеет природную основу. Керамзит довольно-таки прочен и долговечен. Если сравнивать его с другими теплосберегающими продуктами, например, с деревом, то в сроке эксплуатации керамзит заметно выиграет.

Для теплой крыши предпочтительней приобретать тонкие утеплители с высокой степенью теплоизоляции. Чаще всего в работе используют плиты из базальтового волокна или стекловаты.

Теплая крыша: особенности «кровельного пирога»

Чтобы избежать , нужно проследить, чтобы устройство крыши исключило проникновение влаги в свои конструктивные элементы. Разберем азы! Все мы знаем, что в природе влага встречается в трех состояниях, притом вода и лед существуют при определенных температурах, а пар – при любых. Скопления влаги в разных материалах называют по-разному. Например, влажность – скопление влаги в воздухе.

Различные виды материалов реагируют по-разному на повышенную влажность.

Утеплитель из стекловолокна гигроскопичен, он требует надежной гидро– и пароизоляции.

Минеральная вата (особенно полужесткие и жесткие листы) хорошо противостоят воде, но требуют дополнительной защиты от давления водяного пара. Самой высокой влагоустойчивостью обладает экструдированный пенополистирол.

Для того чтобы защитить наш утеплитель от влаги, которая попадает на кровлю дома, нужно сделать пароизоляцонный слой. Для этих целей подходит обыкновенная пленка (паронепроницаемая или “дышащая” – на выбор). Первую устанавливайте так, чтобы между утеплителем и ней был зазор, а вторую можете укладывать прямо на утеплитель. Пароизоляция должна отвечать двум требованиям:

1. Быть герметичной.
2. Не иметь никаких повреждений.

Утепление кровли: подготовительный этап

Перейдем к делу и разберем, как сделать крышу теплой. Крыша – это самая верхняя конструктивная часть любого здания, она предназначена для защиты сооружения от всевозможных внешних воздействий. Устройство производится с учетом местного климата, конструкции строения. не зависит от материала, из которого построен дом: крыши и кирпичных, и деревянных строений утепляются по одной технологии. Если помещение жилое, то кровлю рекомендуется сделать утепленной и снаружи, и изнутри, а если здание используется как нежилое, то последний пункт можно пропустить.

Перед проведением работ по нужно сделать осмотр и устранить все неисправности (если это требуется, замените поврежденные участки новыми). Кроме того, необходимо устранить плесень на всей поверхности крыши, обработать ее антисептическим или иным специальным средством, которое препятствовало бы появлению и распространению плесени и грибков. Устраните все неисправности в проводке, водопроводе и других коммуникациях. Выполнили? Тогда наступило время сделать вашу крышу теплой.

Особенности утепления плоской и скатной крыш

Перейдем к практике! ! Для начала вам нужно будет сделать гидробарьер между кровлей и стропилами так, чтобы гидроизоляционный материал обволакивал стропильные «ноги». Материал крепится степлером. Далее дело за монтажом теплоизоляционного слоя. Толщина материала – не больше размера стропильных ног, но не меньше 10 см. Укладку начинайте снизу от ската, крепите «утепляющие» листы с помощью реек, набитых перпендикулярно к стропильным «ногам». Листы минераловаты, если вы выбрали именно этот продукт, укладывайте без больших зазоров. На теплоизоляцию установите слой пароизоляции (строительная мембранная пленка с перфорацией – отличный вариант) и прикрепите его к стропилам.

Теперь о плоской крыше! Технология несколько отличается от описанного ранее метода. Дело в том, что плоскую крышу можно обрабатывать как снаружи, так и изнутри. Но если произвести двойную работу (утеплить и снаружи, и внутри), вы затратите много средств и сил, поэтому рекомендуется вначале сделать утепление снаружи, переждать зиму, если этого слоя будет недостаточно, то дополнительно утеплить внутри. В большинстве случаев повторные работы выполнять не приходится. Чаще всего для

Как правило, крышу утепляют в случае эксплуатации подкровельного пространства , то есть при устройстве в нем мансарды. Если чердак использовать не собираются, то утепляют только перекрытие последнего этажа . Но в большинстве современных частных домов чердаки - жилые. Это значит, что плоскость крыши должна быть утеплена согласно нормативным требованиям (в энергоэффективных домах коэффициент теплопередачи должен составлять менее 0,20 Вт/м²∙°С). При этом толщина крыши должна быть минимальной, чтобы не ограничивать пространство под скосами, которое можно использовать.

Так или иначе, утеплитель сможет полноценно функционировать только в том случае, если в нем не будет накапливаться влага. При любой погоде и в любое время года он должен оставаться сухим . С увеличением содержания влаги в нем всего на 5 % его теплоизолирующая способность уменьшается почти в два раза. С внутренней стороны, обращенной в помещение, утеплитель должен быть защищен от влаги пароизоляцией, а с внешней - гидроизоляцией.

Существует множество теплоизоляционных материалов : минеральная вата на основе базальта и стекловолокна, пенополистирол, пеностекло, целлюлоза, пробковый агломерат. Для кровли, как правило, используют материалы с волокнистой структурой - на основе базальта или стекловолокна . Они не только характеризуются хорошими теплоизоляционными свойствами, но и прекрасно гасят шумы. Кроме того, они не горючи. Суммарная толщина слоев минеральной ваты под крышей энергоэффективного дома должна составлять не меньше 20 см. При этом утеплитель важно хорошо закрепить, чтобы со временем он не сполз вниз, особенно это касается мягких теплоизоляционных материалов.

Кроме минераловатного утеплителя на основе базальта, для кровли можно использовать материалы из стекловолокна , которое состоит из множества стеклянных волокон, между которыми находится воздух. Толщина волокон стекловаты меньше, чем толщина человеческого волоса и минеральных волокон, поэтому их количество в условном объеме больше. Следовательно, в этом утеплителе больше воздушных зазоров, а значит, его теплопроводность ниже, хотя оба материала имеют схожие эксплуатационные характеристики.

В качестве утеплителя можно использовать и жидкий пенопласт - пеноизол , который относится к новому поколению карбомидных пенопластов. От пенополистирола этот материал отличается паропроницаемостью и большой сопротивляемостью огню, низкой плотностью, стойкостью к воздействию микроорганизмов и доступной ценой. К тому же пеноизол имеет хорошие теплоизоляционные свойства.

Характеристики для выбора 
утеплителя

При выборе тепло- и звукоизолирующих материалов желательно ориентироваться на следующие универсальные критерии:

. удельный вес . Чем он меньше (до определенного уровня), тем лучше. Стандартный диапазон - 14-20 кг/м³. Легкий материал экономит затраты на доставку и время монтажа, снижает нагрузку на конструкцию и зачастую выигрывает по тепло- и звукоизоляционным параметрам;

. теплопроводность . Чем она меньше, тем меньше затраты на обогрев помещения. Эта величина косвенно зависит от содержания воздуха в материале (удельного веса);

. долговечность . Срок эффективной эксплуатации должен составлять не менее 25 лет;

. высокая паропроницаемость . Это залог оптимального влажностного режима внутри помещения и в конструкциях крыши.

. негорючесть . Особенно важный показатель для составляющих кровельного «пирога», так как в конструкции крыши присутствуют вентилируемые зазоры, способствующие быстрому распространению пламени в случае использования горючих материалов;

. экологичность . В составе материалов должно быть использовано натуральное сырье, они должны иметь соответствующие европейские сертификаты.

Утепление скатов крыши

Сначала на контробрешетку укладывают гидроизоляцию . Ее располагают горизонтально, обеспечивая нахлест пленки не менее чем на 10 см и незначительное провисание на случай температурного расширения материала. Стыки пленки герметизируют. Затем между стропилами плотно, без зазоров, укладывают утеплитель , который со стороны подкровельного пространства зашивают пароизоляционной пленкой. Желательно, чтобы этот слой также был герметичным. Теплоизоляционные плиты или маты должны быть полужесткими, чтобы они хорошо держались на наклонной и вертикальной плоскостях. Количество укладываемых слоев зависит от коэффициента теплопроводности утеплителя, значение которого указано в сертификате соответствия.

Утепление перекрытия последнего этажа

На перекрытие утеплитель укладывают в два этапа. Сначала между балками кладут маты или плиты . Для вентиляции между слоем утеплителя и ветрозащитной пленкой (независимо от того, насколько хорошо она пропускает воздух) рекомендуют оставить щель 3 см. Затем следует прибить дополнительную деревянную решетку и уложить слой минеральной ваты . Его толщина индивидуальна для каждого материала, а также зависит от строительных норм для соответствующего климатического региона. Утеплитель следует укладывать плотно, избегая зазоров на стыках, чтобы исключить линейные мостики холода. Не допустить образования точечных мостиков холода на стыках брусов и покрытия можно, прибив очередную решетку и уложив еще один слой утеплителя. Вместо деревянных брусков можно использовать профили для гипсокартонных систем.

Принцип замкнутого 
контура

Приступая к утеплению дома, помните: чтобы достичь максимального эффекта сохранения тепла, нужно соблюсти принцип замкнутого теплового контура, исключающего наличие неутепленных участков. Поэтому теплоизоляционный материал следует укладывать плотно , избегая образования щелей и зазоров между соседними плитами. Самые ненадежные в этом плане стыки стен с перекрытиями и кровлей, откосы оконных проемов, места под подоконниками, выходы на балкон или террасу.

Кроме неплотного прилегания материала причиной образования мостиков холода может быть недостаточная толщина теплоизоляционного слоя. Слишком тонкий слой утеплителя не справится с возникающими нагрузками. Он будет пропускать холод зимой и жаркий воздух летом.

Использование утеплителя недостаточной жесткости и неправильный выбор геометрических размеров могут привести к сползанию и провисанию материала, результат которых - разрывы теплоизоляционного ковра и появление мостиков холода.

Мостики холода бывают линейными и точечными . Линейные вызывает прерывистость слоя теплоизоляции (например, по периметру оконных откосов или балконных дверей и перемычек в области конструктивных узлов), точечные - различные крепежные элементы (подвески, анкеры и т. д.), в местах соединения с конструктивами дома (например, в точках установки телевизионных антенн, навесов и др.)

Теплоизоляционный тандем для крыши и стен

Утепление крыши производят посредством укладки утеплителя на перекрытия над последним этажом (при обустройстве нежилого чердака) или на скаты мансарды (при обустройстве жилого пространства). Утепление стен в большинстве случаев выполняется с внешней стороны - это штукатурный и вентилируемый фасады, а также утепление под сайдинг. Обязательно проследите за тем, чтобы утеплители стен и кровли создавали непрерывный тепловой контур. Ведь суть утепления любых конструкций заключается именно в создании теплового контура, прерывание которого приводит к тепловым потерям, нарушению микроклимата и даже разрушению конструкций.

Если элементы теплоизоляции крыши и стен плотно соприкасаются друг с другом, тогда достаточно просто зафиксировать их в нужном положении путем подвязки припомощи лески или ленты. Следует проследить, чтобы в этих местах не образовывались щели.

Издавна на Руси проблем с утеплением крыши не возникало вовсе: вязалась солома или сушился тростник, и все – крыша дома была надежно защищена и от дождя, и от холода. Но современные покрытия совершенно не обладают теплоизолирующими свойствами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.

Поэтому, если вы не хотите греть атмосферу, подробно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши – свой подход, который мы сейчас и изучим.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга – утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

• Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
• Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
• Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата – если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

• Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
• Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
• Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
• Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

• Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
• Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
• Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
• Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

• Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
• Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
• Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
• Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

Такое понятие, как тёплая крыша, известно уже около десяти лет. Под этим термином подразумевается обогрев кровельного материала крыши системами, использующими кабель.

Утепление крыши

Правда, многие обыватели, которые не часто сталкиваются со строительными процессами, могут не понять термина «крыша тёплая» и ошибочно принять за данный показатель совершенно другое понятие.

Изобретён этот способ обогрева был в шестидесятых годах в США. К нам западная система попала только в начале 2000 года. Благодаря системе антиобледенения, более известной, как тёплая крыша, можно обезопасить фасады домов, водостоки и жёлоба от вредоносного воздействия льда.

Последствия обледенения

Прокладка кабеля

Изобретён этот способ обогрева был в шестидесятых годах в США. К нам западная система попала только в начале 2000 года.

Благодаря системе антиобледенения, более известной, как крыша тёплая или тёплая кровля, можно обезопасить фасады домов, водостоки и жёлоба от вредоносного воздействия льда, который при таянии может сделать большие неприятности.

Последствия обледенения

Из-за образования наледи случается довольно много неприятных моментов. Одним из самых опасных моментов является образование сосулек.

Сосульки могут достигать просто невероятных размеров, вследствие чего они не выдерживают своего веса и обрываются. Такая сосулька в состоянии причинить ощутимый вред человеку или технике, которые будут находиться в зоне попадания падающего льда.

Вторым довольно неприятным моментом можно считать оледенение водостоков. В таких случаях нарушается организация стекания воды по отведенным каналам.

Из-за этого вода может попадать на чердачное помещение и через него в жилые комнаты. Из этого следует повреждение облицовочного материала жилого помещения и вредоносная влага на чердаке, которая может привести к повреждению каркаса крыши.

К тому же необходимо отметить, что так же повреждается теплоизоляционное покрытие перекрытий.

Используя систему антиобледенения, можно добиться:

• Отсутствия снежных масс и сосулек на крыше и вспомогательных системах;
• Правильной работы системы водостока;
• Отсутствия протечек и разрывов труб для водостока;
• Исключения лишней влаги на чердаке.

Обледенение на крыше

Как показывает практика, находящийся на крыше снег не несет никакой опасности, кроме дополнительного веса на каркас крыши. Опасность от снега появляется тогда, когда он начинает таять, вследствие чего образовывается наледь.

Утепление своими руками

А из-за наледи появляются сосульки и ледяные пробки в системах водостока. К тому же наледь негативно сказывается на качестве кровельного покрытия. И это не единственный неприятный момент для кровли.

Основной причиной образования наледи является перепад температуры воздуха днём и ночью. Параллельно, таяние снега происходит от отдачи тепла из жилого помещения на чердак, а из него и на кровлю.

По этой причине крыша тёплая предостерегает ото всех этих проблем. Хотя многое зависит от материала, которым покрыта крыша.

В тех случаях, когда температура воздуха на улице не поднимается выше пятнадцати градусов по Цельсию, надобность в использовании системы антиобледенения отпадает.

При такой температуре воздух содержит незначительный процент влажности, что полностью исключает возможность атмосферных осадков. А, если отсутствуют осадки, то и наледи не из чего образоваться.

Установка кабеля нагревания

Укладка кабеля

Монтаж нагревательного кабеля осуществляется по всей магистрали оттаявшей воды. Начинается этот путь от водосточных жёлобов и заканчивается окончанием водосточных труб.

В том случае, если дом обустроен ливневой канализацией, она тоже подлежит обогреву.

Кроме нюансов монтажа, следует учитывать технологические условия распределения мощности по отдельным составляющим водосточной системы. Сделать такое распределение можно учитывая форму и конструкцию крыши.

Принцип работы нагревательной системы

Кабель прокладывается не только в кровле, но и по системе водостоков

Основным принципом работы нагревательного кабеля является нагрев самого кабеля, прикрепленного к водосточной системе и краю кровли.

Тепловая энергия передается поверхности, с которой соприкасается кабель, вследствие чего отпадает возможность образования наледи и ледяных пробок.

Учитывая частые случаи обрыва сосулек, тёплые крыши считаются намного безопаснее для прохожих и техники, которые могут находиться в районе падения льда.

Кроме того, наличие такой системы защищает кровлю от деформации и разрушения. Немаловажным считается и внешний вид жилого дома, который смотрится намного презентабельнее без наличия снежных масс и свисающих сосулек с крыш.

Типы обогреваемых крыш

Обогреваемые крыши можно поделить на несколько типов. Первой в этом списке числится так называемая холодная крыша. У такой конструкции организованна довольно надежная изоляция кровли, а температура воздуха на чердаке значительно выше, чем на открытом пространстве.

Наледь на таких конструкциях образовывается во время оттепели. В этом случае обогревать саму кровлю нет смысла, и достаточно проложить кабель только в системе водостока. Мощность обогревающего кабеля при этом не превышает 60 Вт/м.

Крыши тёплого плана не имеют требуемой термоизоляции, что приводит к нагреванию нижнего слоя снега, который переходит в состояние воды.

Именно эта вода, попадая в систему водостока, образовывает заторы и пробки. Для такого варианта обогрев кромки кровли обязателен. Это не позволит снегу скапливаться на крыше.

На скатных крышах обогревательный кабель устанавливается, как на системе водостока, так и по краям крыши. Предусматривается вариант монтажа системы в некоторых местах кровли и ендовах. Кстати, это имеет прямое отношение к вопросу, как сделать теплую крышу. Потому что именно правильный монтаж кабеля приведет к качеству отвода воды.

На плоских крышах обогревательную систему необходимо размещать во всех трубах, которые находятся на открытом пространстве. Такие кровли нужно обогревать в двух местах.

Участок обогрева в верхней части кровли должен быть не меньше четырех метров, а участок в нижней части - около двух метров. При наличии переливов в местах разноуровневой крыши так же необходимо сделать монтаж кабеля и тоже обогревать. Кстати, в местах переливов в кровле внимание более серьезное. Все-таки это стык.

Составляющие части обогревательной системы

Обогревательная система состоит из греющей части и электрических приборов, устройство которых обеспечивают специалисты. Нагревательная часть включает в себя нагревательный кабель и крепёжные элементы.

Посредством этих материалов снег преобразовывается в воду, которая беспрепятственно стекает на землю.

Электрические приборы состоят из распределительных коробок, элементов крепления, датчиков температуры и силовых кабелей. И только кабель прикрепляется к кровлям с помощью крепежа, остальные приборы устанавливаются на чердаке.

Обогреваемые места кровли

И, конечно, в утеплении крыши применяют стандартные утеплители для крыши

Крыша делится на обогреваемые и не обогреваемые зоны. К обогреваемым участкам кровли относятся:

• Лотки и жёлоба для стока;
• Водосточная труба;
• Воронки и места вокруг них;
• Место соединения трубы и жёлоба;
• Кровельные стыки;
• Парапетные окна с водомётами;
• Карниз;
• Капельная система;
• Поверхность крыши плоского типа;
• Лотки для сбора воды.

Нагревательной системой можно управлять двумя способами. Самым простым, но дорогим является автоматический контроль обогрева. Кстати, его устройство более сложное. Используя наружные датчики измерения температуры воздуха и кровли, система «теплая кровля» самостоятельно активируется в нужный момент.

Не столь затратным вариантом можно назвать ручное управление системой обогрева кровли. Схема теплых крыш дли домов мансардного типа в таком случае будет только выигрывать, так как вы, при желании, будете как включать, так и отключать отопление дополнительного пространства.

Минус второго варианта в том, что не всегда можно находиться дома для включения системы обогрева в нужный момент.В этом случае даже при наличии обогревательного кабеля водосточная система может замерзнуть.

Кровельный пирог теплой крыши

Несмотря на все эти сложности, технология тёплой крыши довольно проста в устройстве. Ее использование не требует специализированных знаний или умений, а монтаж обогревательного кабеля можно произвести своими силами.

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Особенности форм

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных или не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с . В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

• мауэрлат - 150х150 мм;
• стойки - 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
• подкосы - 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• затяжки - 50х150 мм с двух сторон;
• прогоны - 100х150 или 150х50 мм;
• накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

• материала кровельного покрытия;
• снегового района;
• шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
• пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными .

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2-4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
3. крепление мауэрлата к стене;
4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
5. монтаж каркаса;
6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
7. гидроизоляция;
8. обрешетка;
9. обеспечение вентиляции;
10. установка капельников;
11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

• на скобы;
• на шпильки;
• на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10-12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

• с врубкой;
• без врубки.

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом - это не повод для экономии.

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32-40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25-32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

• поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
• движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2-3 см);
• выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:утеплении крыши .