در صورت تمایل حتی خانه شخصیدر مناطق روستایی می توان تجهیز کرد. اولین چیزی که یک روستایی با آن روبرو می شود، نداشتن توالت گرم در خانه است. بدون فاضلاب، انسان از بسیاری از امکانات رفاهی محروم است. این یک تجمل نیست، یک ضرورت است. تخمگذار فاضلاب در یک خانه خصوصی یک فرآیند پیچیده است که نیاز به در نظر گرفتن هر چیز کوچکی دارد. چگونه انجامش بدهیم؟

خارجی و داخلی

کارهای مربوط به چیدمان فاضلاب در یک خانه خصوصی با طراحی داخلی آغاز می شود و در حالت اول نصب لوله فن، رایزر و همچنین لوله کشی به تمام اتاق هایی که مورد نیاز است: آشپزخانه، توالت، حمام و غیره. در مورد سیستم خارجی، این همه چیزهایی است که در خارج از خانه قرار دارد. چیدمان آن نیاز به لوله کشی به مخزن سپتیک دارد. همچنین می توانید فاضلاب را به ایستگاه تمیز کردن عمیق متصل کنید.

در صورتی که تخلیه فاضلاب در یک سیستم متمرکز امکان پذیر باشد، این کار بسیار تسهیل می شود. اگر خانه در یک سایت جدا شده قرار دارد، باید یک سیستم با یک مخزن سپتیک خانگی ایجاد شود. می تواند با یا تجمعی باشد. سسپول در این موردمناسب نیست.

طرح تخمگذار در یک خانه خصوصی

قبل از شروع کار، باید طرحی برای قرار دادن لوله ها در داخل یک خانه خصوصی تهیه کنید. اگر تمام اتاق های مرطوب در مجاورت نزدیک قرار گیرند، این روند بسیار ساده می شود. این طرح به شدت به صورت جداگانه تهیه می شود. در این فرآیند، تمام ویژگی های خانه و موقعیت محل باید در نظر گرفته شود. گزینه آمادهمی تواند شبیه هر چیزی باشد

هنگام طراحی فاضلاب در داخل خانه، محاسبه دقیق محل لوله کلکتور ضروری است. تنها پس از آن می توان تعیین کرد که بقیه سیستم در کجا قرار می گیرد.

نحوه رسم نمودار مناسب

طرح فاضلاب در یک خانه خصوصی یک مرحله مهم است. کیفیت سیستم و قابلیت اطمینان آن بستگی به این دارد که چگونه طرح به خوبی طراحی شده است. مراحل تهیه نمودار:

1. روی یک تکه کاغذ، ترجیحاً در یک جعبه، باید نقشه خانه را بازسازی کنید. هنگام طراحی یک طرح، ارزش آن را دارد که مقیاس را در نظر بگیرید.
2. سپس ارزش تصمیم گیری در مورد محل رایزر یا لوله جمع کننده را دارد.
3. در تمامی سطوح ساختمان، محل لوله کشی باید مورد توجه قرار گیرد. در این مرحله باید با نحوه اتصال آن آشنا شوید.
4. از لوله کشی، لازم است لوله ها را روی کاغذ تا رایزر قرار دهید. در این مورد، تمام عناصر اتصال، سه راهی ها، شاخه ها و گوشه ها باید در نظر گرفته شوند.
5. اندازه گیری طول هر یک از عناصر سیستم داخلی و جمع بندی داده ها ضروری است. نتیجه خواهد شد مقدار مورد نیازلوله های. در این مورد، قطر مواد باید در نظر گرفته شود.

مرحله نهایی ترسیم نمودار سیستم خارجی است: آزادسازی لوله ها، قرار دادن آنها در مخزن سپتیک. در این مورد، لازم است تمام الزامات مشخص شده در SanPiN 2.1.4.1110-02 و همچنین SNiP 2.04.03-85 را در نظر بگیرید.

هنگام تنظیم یک سیستم داخلی چه مواردی را باید در نظر گرفت

تخمگذار فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی پس از تهیه یک طرح تقریبی آغاز می شود. در این مرحله باید به چند نکته توجه کرد:

1. برای پس گرفتن فاضلابلوله هایی از توالت مورد نیاز است که قطر آنها 10-11 سانتی متر است و طول کل آنها باید حداقل 100 سانتی متر باشد.
2. برای زهکش های خاکستری که از آشپزخانه و حمام وارد رایزر مشترک می شوند، لوله های ساخته شده از PP یا PVC مورد نیاز است. قطر مواد باید 5 سانتی متر باشد.
3. برای ترتیب چرخش در سیستم، لازم است از چندین زانو پلاستیکی ساخته شده با زاویه 45 درجه استفاده کنید. این امر خطر انسداد در فرآیند استفاده از فاضلاب را کاهش می دهد.
4. بهتر است از پلی پروپیلن برای چیدمان فاضلاب در داخل خانه استفاده کنید، یا چنین موادی بادوام تر، قابل اعتمادتر و نسبتاً ارزان تر هستند. هنگام استفاده از چنین لوله هایی، تخمگذار فاضلاب در یک خانه خصوصی ساده شده است.

انتخاب لوله ها

تخمگذار فاضلاب در یک خانه خصوصی نیاز به آماده سازی دقیق دارد. پس از تنظیم طرح و انجام محاسبات لازم، خرید مواد مورد نیاز است. برای سیم کشی داخل خانه از لوله های خاکستری استفاده می شود. برای چیدمان سیستم خارجی، لوله هایی با رنگ نارنجی مورد نیاز است. شما می توانید تفاوت رنگ را بر اساس منطق توضیح دهید. رنگ های نارنجی به بهترین وجه در زمین دیده می شود. علاوه بر این، لوله ها تفاوت هایی در خواص دارند. اول از همه، این به مواد مربوط می شود. لوله های واقع در زیر زمین باید بارهای جدی تری را تحمل کنند. مواد برای ساخت آنها باید سفت تر باشد.

برای اینکه لوله کشی فاضلاب در یک خانه خصوصی با دستان خود موفق باشد، می توانید از لوله های راه راه دو لایه استفاده کنید. اما، همانطور که تمرین نشان می دهد، استفاده از آنها اغلب نامناسب است. پس از همه، عمق فاضلاب در یک خانه خصوصی از 2 تا 3 متر است. استفاده از لوله های نارنجی بسیار ارزان تر و کم اثرتر نیست. اغلب برای تجهیز یک سیستم خارجی از ماده ای با قطر 11 سانتی متر استفاده می شود. این برای دفع معمولی فاضلاب کافی است.

چگونه لوله گذاری کنیم؟ ساده است!

گذاشتن فاضلاب در یک خانه خصوصی با دستان خود نیاز به مهارت ها و صبر خاصی دارد. سخت ترین مرحله قرار دادن لوله ها و بست آنهاست. انجام این کار به تنهایی تقریبا غیرممکن است. بنابراین، برای کار به یک دستیار نیاز دارید. این نه تنها روند را تسریع می کند، بلکه کیفیت را نیز بهبود می بخشد.

ساده ترین گزینه برای تخمگذار فاضلاب استفاده از لوله های PVC یا PP است. طیف نسبتاً گسترده ای از چنین محصولاتی تولید می شود. در صورت لزوم، می توانید موادی با قطر دلخواه، سه راهی، آرنج و اصلاح خریداری کنید. شایان ذکر است که هر قسمت مجهز به یک درج لاستیکی مخصوص - کاف است. به لطف این عنصر، تخمگذار فاضلاب یک خانه خصوصی کمی زمان می برد. اتصالات به راحتی و در عین حال قابل اطمینان متصل می شوند. در صورت تمایل، می توانید درزها را نیز پردازش کنید. برای این، یک درزگیر لوله کشی مبتنی بر سیلیکون مناسب است.

چه چیزی را در نظر بگیرید

هنگام قرار دادن لوله ها، لازم است برخی از تفاوت های ظریف را در نظر بگیرید:

1. اگر لوله ها از دیوارها یا سقف ها عبور می کنند، باید آنها را در آستین های مخصوص قرار دهید که بار روی قطعات سیستم را کاهش دهد.
2. عناصر شیب شبکه فاضلاببستگی به قطر آنها دارد و در SNiP 2.04.03-85 تجویز شده است. به عنوان مثال، برای ماده ای که قطر آن 5 سانتی متر است، این نشانگر باید 3 سانتی متر در متر و با قطر 10 تا 11 سانتی متر - 2 سانتی متر در متر باشد.

چیدمان خروجی فاضلاب

اگر مشکلی پیش بیاید و سیستم داخلی با سیستم خارجی مطابقت نداشته باشد، نصب لوله های فاضلاب در یک خانه خصوصی باید با رهاسازی آغاز شود. این منطقه مرزی بین سیستم ها است. در این مرحله رایزر به لوله منتهی به مخزن جمع آوری فاضلاب متصل می شود.

لازم است خروجی را از طریق دیوار پایه نصب کنید. عمق تخمگذار آن باید کمتر از عمق انجماد خاک باشد. در غیر این صورت، در دوره زمستانیممکن است مشکلاتی در عملکرد فاضلاب ایجاد شود. اگر سوراخ خروجی در هنگام ساخت ساختمان مشخص نشده باشد، باید پانچ شود. قطر آن باید مطابق با ابعاد لوله در آستین باشد. دومی باید طولانی تر از سوراخ باشد. از هر لبه، آستین باید بیش از 15 سانتی متر لوله را بپوشاند. اینها الزامات اساسی برای رهاسازی فاضلاب هستند.

نصب رایزر و سیم کشی بیشتر

اندازه لوله از رایزر تا توالت باید 1000 میلی متر باشد. این به شما امکان می دهد مکان آن را تعیین کنید. بهتر است رایزر را در خود توالت نصب کنید. نصب می تواند پنهان یا باز باشد. همه چیز بستگی به محل نصب لوله دارد. می توانید رایزر را نزدیک دیوار نصب کنید. برای این کار از براکت ها و گیره های تعلیق استفاده کنید. همچنین می توانید لوله را در طاقچه، کانال یا جعبه نصب کنید.

برای اتصال رایزر و سایر قطعات سیستم، می توانید از سه راهی های مورب استفاده کنید. اگر قطر لوله ها متفاوت است، باید از آداپتورهایی برای اتصال آنها استفاده شود. آنها به شما امکان می دهند از استفاده از درزگیر خودداری کنید. در مکان هایی که تلاقی عناصر از دوش، سینک یا حمام وجود دارد، لازم است یک لوله جمع کننده نصب شود. قطر آن باید از 10 تا 11 سانتی متر باشد. آب بند را فراموش نکنید. این عناصر اجازه نمی دهند بوی نامطبوع به اتاق نشیمن نفوذ کند.

در هر طبقه، یک اصلاح در رایزر نصب شده است - نوعی سه راهی طراحی شده برای تمیز کردن سیستم در صورت انسداد شدید.

لوله فن چیست

با رعایت قوانین نصب فاضلاب در یک خانه خصوصی، می توانید به راحتی یک سیستم خارجی و داخلی ایجاد کنید. علاوه بر نصب رایزر، لوله فن نیز مورد نیاز است. این ادامه آن است که در پشت بام خانه نمایش داده می شود. این قطعه بر روی رایزر نصب می شود. یک تجدید نظر در محل اتصال نصب شده است. پس از آن، لوله فن با زاویه به اتاق زیر شیروانی آورده می شود. آن را به سیستم تهویه ساختمان یا دودکش وصل نکنید.

انواع سپتیک تانک

پد فاضلاب در فضای بازدر یک خانه خصوصی - این مرحله کمتر از نصب یک سیستم داخلی مهم نیست. با چیدمان نامناسب، مشکلات نه تنها با آسایش، بلکه با محیط بانان نیز ممکن است ایجاد شود. یک اشتباه می تواند فاضلاب را به یک مشکل بدبو تبدیل کند که رفع آن زمان و هزینه زیادی را می طلبد.

شما باید با یک دستگاه سپتیک شروع کنید. متداول ترین امکانات مورد استفاده، نوع ته نشینی است. این ظرف یا ترکیبی از آنهاست که زهکش ها از آن عبور می کنند. کم کم پاک می شوند. این به دلیل رسوب آخال های سنگین رخ می دهد. پس از عبور زهکش ها تصفیه اضافی در چاه فیلتراسیون یا در مزرعه. در این مورد از هر دو روش تمیز کردن مکانیکی و بیولوژیکی استفاده می شود.

نوع دیگری از سپتیک تانک ساده تر وجود دارد - ذخیره سازی. در این مورد، یک ظرف بسته با حجم کافی نصب می شود. تمام زهکش ها در آن جمع می شوند. برای تخلیه چنین مخزن سپتیک، پمپاژ فاضلاب مورد نیاز است که انجام می شود این روشترتیب سیستم فضای بازپیاده سازی آسان تر به علاوه ارزان تر است.

نحوه محاسبه حجم مورد نیاز

محاسبه ابعاد کار چندان دشواری نیست. حجم بر اساس ته نشین شدن به مدت 3 روز تعیین می شود. که در آن میانگین مصرفهر نفر در روز معادل 200 لیتر است. در صورت تمایل، این شاخص را می توان به صورت جداگانه محاسبه کرد. اگر دو نفر به طور دائم در خانه زندگی می کنند، حجم مخزن برای مخزن سپتیک باید:

2 x 200 x 3 = 1200 لیتر یا 1.2 متر مکعب.

مراحل نصب یک سیستم فضای باز

تخمگذار فاضلاب در یک خانه خصوصی پس از نصب کامل سیستم داخلی به پایان نمی رسد. پس از همه، ترتیب قسمت بیرونی مورد نیاز است. مراحل تنظیم یک سیستم خارجی:

1. ابتدا باید مواد را آماده کنید: یک ظرف تمام شده با حجم مورد نیاز ساخته شده از حلقه های PP یا بتن مسلح. در صورت تمایل، می توانید از آجر بچینید یا یکپارچه بریزید.
2. گام بعدی تعیین روش مناسب تصفیه فاضلاب است.
3. پس از انجام عملیات خاکی: یک گودال در زیر مخزن و ترانشه برای لوله گذاری حفر می شود.
4. تمام عناصر سازه ای باید متصل شوند. در عین حال، فراموش نکنید سرویس راحتتانک سپتیک
5. لوله ها باید در شیب خاصی نصب شوند. این شاخص باید 2 سانتی متر در متر باشد. مفاصل باید مهر و موم شوند.
6. سپتیک تانک باید مجهز به سیستم تهویه باشد.
7. پس از انجام کار بر روی عایق حرارتی و ضد آب تک تک قطعات سیستم، می توان ساختار را با خاک پر کرد.

هنگام قرار دادن یک مخزن سپتیک، ارزش آن را دارد که محل ساختمان ها را در نظر بگیرید طرح شخصی. ظروف زباله را در نزدیکی یک مکان تفریحی یا زمین بازی قرار ندهید.

در نتیجه

اکنون می دانید که چگونه فاضلاب یک خانه خصوصی انجام می شود. اگر تمام قوانین را رعایت کنید، یک سیستم قابل اعتماد خواهید داشت. قبل از شروع عملیات فاضلاب، لازم است اجرای آن انجام شود. برای انجام این کار، سیستم باید با آب تمیز شسته شود. با این کار هرگونه کاستی شناسایی و اصلاح می شود. تنها در این صورت می توان عملیات سیستم فاضلاب را آغاز کرد.

در واقع، فرآیند ویرایش تک تک قطعات دشوار نیست. نکته اصلی این است که هنگام ترسیم طرح فاضلاب و همچنین ایجاد شیب صحیح لوله ها اشتباه نکنید. در غیر این صورت، سیستم به طور عادی کار نخواهد کرد.

با زندگی در یک خانه خصوصی، می خواهید حداکثر راحتی را برای خانواده خود در آن ایجاد کنید و از استاندارد بالای زندگی اطمینان حاصل کنید، بنابراین بسیار مهم است که از قبل در مورد موضوع مهمی مانند فاضلاب فکر کنید. فاضلاب در یک خانه خصوصی را می توان با دست انجام داد. این مقاله به شما کمک می کند تا همه کارها را به درستی، شایسته و بدون آسیب به محیط زیست انجام دهید.

با ساخت مستقل سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی، می توانید مقدار زیادی صرفه جویی کنید، اما بسیار مهم است که همه کارها را به درستی انجام دهید، مطابق با تمام الزاماتی که برای کارهای ساخت و ساز و نصب از این نوع اعمال می شود.

انتخاب یک طرح سیستم فاضلاب باید مطابق با طرح یک خانه خاص انجام شود. هنگام برنامه ریزی یک خانه، توصیه می شود مکان های فشرده ای را فراهم کنید که برای آن آبرسانی و زهکشی انجام می شود (دوش، حمام، لباسشویی، حمام و غیره). اما بیشتر بهترین گزینهچنین ترتیبی وجود خواهد داشت که در آن تمام تجهیزات لوله کشی به یک لوله (کلکتور) گره می خورد که از طریق آن فاضلاب به یک مخزن یا مخزن سپتیک تخلیه می شود.

کارشناسان توصیه می کنند، در حضور یک خانه بزرگ، که چندین مورد را فراهم می کند مکان های مختلفبا زهکشی و تامین آب واقع در قسمت های مختلف ساختمان، چنین طرحی از سیستم فاضلاب را ترجیح دهید که در آن حداقل دو (و گاهی اوقات بیشتر) حوضچه یا مخزن سپتیک وجود داشته باشد. علاوه بر این، اگر خانه شما دو یا چند طبقه است و حمام، توالت و آشپزخانه در آن قرار دارند طبقات مختلف، در این صورت باید رایزرها را نصب کنید.

انواع فاضلاب

تمام کارهای مربوط به ساخت فاضلاب در یک خانه خصوصی با دستان خود به ترتیب فاضلاب خارجی و داخلی کاهش می یابد. کارهای فاضلاب داخلی شامل نصب لوله فن، رایزر و مسیریابی لوله به اماکنی مانند اتاق دوش، آشپزخانه، توالت و غیره است. رفتن از خانه به یک ایستگاه تمیز کردن عمیق (یک راه حل نسبتاً گران قیمت کلید در دست) یا به یک مخزن سپتیک خانگی (با یک میدان فیلتر یا ذخیره سازی). البته، اگر فرصتی برای اتصال به یک سیستم دفع زباله متمرکز داشته باشید، کار بسیار ساده می شود. اما در این مقاله یک سیستم مستقل از جمله تصفیه موثر فاضلاب در سپتیک تانک و روشی ابتدایی مانند آبگیر.

اول از همه، باید با آن برخورد کرد مدار داخلی. حتی در مرحله، لازم است در مورد این واقعیت فکر کنید که تمام مکان هایی که سیستم فاضلاب به آنها متصل می شود تا آنجا که ممکن است قرار دارد. دوست نزدیکتربه یک دوست، زیرا متعاقباً چنین رویکردی به طور قابل توجهی طرح تنظیم فاضلاب داخلی را ساده می کند. هر خانه یک طرح مجزای فاضلاب را در نظر می گیرد که می تواند بسیار متنوع باشد.

در این مورد، باید این واقعیت را در نظر گرفت که برای تخلیه فاضلاب باید از لوله هایی با قطر 100-110 میلی متر در توالت استفاده کرد. برای زهکش های خاکستری که از آشپزخانه یا حمام وارد فاضلاب می شوند، PP یا لوله های پی وی سی s با قطر 50 میلی متر. تمام چرخش ها باید با استفاده از دو زانو پلاستیکی خم شده با زاویه 45 درجه انجام شوند، زیرا این امر احتمال انسداد را که از بین بردن آن کاملاً مشکل ساز است، به حداقل می رساند. استفاده از لوله های پلی وینیل کلراید (PVC) یا پلی پروپیلن (PP) در طرح فاضلاب ایمن تر و ارزان تر است، زیرا آنها از لوله های چدنی بادوام تر، قابل اطمینان تر و ارزان تر هستند. و علاوه بر این، نصب یک سیستم فاضلاب داخلی با استفاده از چنین لوله هایی بسیار ساده تر است.

اول از همه، لازم است تصمیم بگیرید که دقیقاً لوله یا رایزر کلکتور در کجا قرار می گیرد و تنها پس از آن با سیم کشی بیشتر از آن برخورد کنید.

اما قبل از آن، شما باید با دقت بیشتری درک کنید که چگونه می توانید به طور مستقل یک طرح فاضلاب برای خانه خود ایجاد کنید، زیرا در آینده، طبق این طرح، محاسبه کامل همه موارد (تجهیزات و مواد لوله کشی) ممکن خواهد بود. شما باید سیستم فاضلاب را تجهیز کنید.

شما می توانید یک طرح فاضلاب را روی یک تکه کاغذ در یک جعبه انجام دهید، اما توصیه می شود برای این کار چندین ورق کاغذ گراف خریداری کنید. علاوه بر این، به یک متر نوار، خط کش و یک مداد تیز نیاز خواهید داشت.

برای یک خانه خصوصی، طرح فاضلاب به ترتیب زیر تهیه می شود:

• ابتدا باید به مقیاس ترسیم کنید. اگر ابعاد خانه برای شما ناشناخته است، باید با یک متر نوار قدم بزنید و همه چیز را اندازه بگیرید.
• سپس باید تصمیم بگیرید که رایزرها در کجا قرار گیرند.
• پس از آن، لازم است مکان های لوله کشی را روی نقشه مشخص کنید و نحوه اتصال آنها را تعیین کنید.
• در مرحله بعدی، لازم است به لوله هایی که از اتصالات و رایزر به وسایل لوله کشی می روند، و همچنین تمام عناصر اتصال (تی، خم و غیره) توجه کنید.
• تمام موارد فوق باید برای هر طبقه از خانه شما انجام شود.
• سپس لازم است ابعاد لوله فن و رایزر تعیین شود.
• اکنون فقط باید طول تمام لوله های مربوط به فاضلاب داخلی را خلاصه کنیم.
• مرحله بعدی سیستم خارجی خواهد بود که بر روی آن باید یک طرح فاضلاب خارجی ترسیم کنید که شامل لوله هایی است که از ایستگاه تمیز کردن عمیق یا مخزن سپتیک به خروجی می روند. فراموش نکنید که همه SNiP های موجود و SNiP را در نظر بگیرید.

از آنجایی که شرایط داخل و خارج خانه بسیار متفاوت است، استفاده از لوله های این دو طرح فاضلاب متفاوت است. در حال حاضر برای لوله گذاری فاضلاب داخلی بیشتر از لوله های PP و PVC استفاده می شود که دارای یک ویژگی هستند. رنگ خاکستری. برای تخت های آفتابگیر و رایزرها، قطر چنین لوله هایی 110 میلی متر و برای زهکشی - 40 و 50 میلی متر است. اما فراموش نکنید که این لوله ها فقط برای فاضلاب داخلی در نظر گرفته شده اند و برای راه حل های خارجی باید از راه حل های دیگر استفاده شود.

اغلب، لوله هایی که از ایستگاه تمیز کردن عمیق یا مخزن سپتیک تا خروجی زیر زمین قرار می گیرند، به رنگ نارنجی رنگ می شوند، که می توان آن را بسیار ساده توضیح داد - رنگ نارنجی روشن در زمین در مقایسه با بقیه بیشتر قابل توجه است. اما لوله های فاضلاب خارجی نه تنها از نظر رنگ با بقیه متفاوت است - آنها نیازهای کاملاً متفاوتی دارند. چنین لوله هایی استحکام بیشتری دارند، زیرا در زیر زمین باید بار قابل توجهی را تحمل کنند. سازه های بادوام تری نیز وجود دارد که نمونه ای از آنها می تواند لوله های موجدار دو لایه باشد. اما عمق تخمگذار لوله ها هنگام ساخت سیستم فاضلاب برای یک خانه خصوصی معمولاً کوچک است (اغلب تا 2 متر) بنابراین نیازی به استفاده از چنین لوله هایی نیست. لوله های قرمز اغلب دارای قطر 110 میلی متر هستند، این باید برای تخلیه فاضلاب از خانه کافی باشد.

چدن

مزایای:قادر به تحمل بارهای سنگین، بادوام و قوی است.

معایب:گران، سنگین و شکننده است، زبری می تواند در داخل به دلیل خوردگی ایجاد شود، این می تواند باعث انسداد شود.

پلی پروپیلن

مزایای:سبک و منعطف است که بیشترین تقاضا را برای فاضلاب داخلی دارد. آنها به راحتی می توانند دمای بالای فاضلاب را تحمل کنند.

معایب:اگر همانطور که در نظر گرفته شده استفاده شود، هیچ ایرادی ندارد.

پی وی سی

مزایای:شبیه چدن، ارزان و سبک وزن. اغلب برای فاضلاب در فضای باز استفاده می شود.

معایب:دمای بالای فاضلاب ضعیف، شکننده است (آنها خم نمی شوند، اما ترک می خورند).

لوله گذاری

احتمالاً زمان برترین فرآیند در ساخت یک خانه خصوصی با دستان خود سیم کشی و تخمگذار لوله ها است. اگر تصمیم دارید خودتان این کار را انجام دهید، حتماً با کسی کمک بگیرید، زیرا این کار نه تنها بر کیفیت کار، بلکه بر سرعت نیز تأثیر می گذارد. همچنین توصیه می شود ابتدا سفتی سیستم را با شستشو با آب تمیز بررسی کنید و تنها پس از اطمینان از مطمئن بودن همه درزها، می توانید عملیات کامل را شروع کنید.

قبلاً گفته شد که بیشتر گزینه سادهاز لوله های PP یا PVC برای فاضلاب استفاده خواهد کرد. در حال حاضر تعداد زیادی پیشنهاد برای این محصولات در بازار ساخت و ساز وجود دارد، بنابراین یافتن نسخه های اصلاح شده، سه راهی، زانویی و لوله های پلاستیکی که به دلیل وجود لاستیک به راحتی و ایمن در محل اتصالات متصل می شوند، برای شما دشوار نخواهد بود. سرآستین در صورت تمایل، تمام مفاصل را می توان با یک درزگیر لوله کشی مخصوص درمان کرد. و در مکان هایی که نیروی کار از دیوار یا سقف عبور می کند، توصیه می شود یک آستین نصب کنید.

همچنین باید شیب لوله ها را به خاطر بسپارید. مطابق با SNiP، در یک سیستم بدون فشار، زاویه شیب لوله به قطر آن بستگی دارد. به عنوان مثال، برای لوله ای با قطر 50 میلی متر، باید حداقل 3 سانتی متر در هر متر شیب ایجاد کرد و برای لوله با قطر 110 میلی متر - حداقل 2 سانتی متر در هر متر. این را فراموش نکنید، زیرا برای اطمینان از شیب لازم، باید نقاط مختلف خط لوله را در ارتفاعات مختلف قرار دهید.

برای اینکه بین سیستم فاضلاب داخلی و خارجی مغایرت نداشته باشید، لازم است که نصب فاضلاب در خانه از خروجی شروع شود. خروجی قسمت مرزی سیستم فاضلاب است که لوله منتهی به سپتیک تانک را با لوله ای که از خانه خارج می شود (رایزر) متصل می کند.

خروجی باید از طریق فونداسیون در عمقی بیش از عمق انجماد خاک که با منطقه شما مطابقت دارد نصب شود. می توانید یک خروجی بالاتر نصب کنید، اما برای این کار باید لوله را عایق بندی کنید تا در زمستان یخ نزند. اگر این کار انجام نشود، احتمالاً می توانید فقط در بهار، پس از گرم شدن، از توالت استفاده کنید.

اگر به این امر توجه نشده است، باید سوراخی را در پایه ایجاد کنید که یک لوله تخلیه با آستین در آن قرار گیرد. آستین قطعه کوچکی از لوله است که قطر آن بزرگتر از آن است لوله فاضلاب(130-160 میلی متر). چنین آستینی باید حداقل 15 سانتی متر از دو طرف فونداسیون بیرون بزند.

با جمع بندی موارد فوق ، می توان گفت که در این مرحله باید سوراخی در پایه ایجاد کنید (اگر آنجا نباشد) و یک آستین را با لوله در آن قرار دهید. فراموش نکنید که قطر لوله خروجی نباید کمتر از قطر رایزر باشد. و آستین به منظور تنظیم شیب مورد نیاز لوله به سمت سپتیک تانک (2 سانتی متر در هر متر) مورد نیاز است.

بهتر است رایزر را در توالت فرنگی قرار دهید، زیرا اندازه توصیه شده لوله ای که از توالت به رایزر می رود 100 میلی متر است. بسته به نحوه نصب لوله ها - در جعبه ها، دیوارها، کانال ها و طاقچه های مخصوص یا در کنار دیوارها (بسته شدن با چوب لباسی، گیره و غیره) می توان آن را به صورت آشکار و پنهان نصب کرد.

برای اتصال لوله های فاضلاب به رایزر باید از سه راهی اریب و در محل اتصال لوله هایی که قطر آنها متفاوت است از آداپتور استفاده کرد. در محل تلاقی لوله های سینک، حمام و دوش، لازم است یک لوله جمع کننده با قطر 100-110 میلی متر نصب شود. همچنین، آب بند را فراموش نکنید، که به محافظت از حس بویایی شما در برابر بوهای نامطبوع کمک می کند.

نصب یک سه راهی مخصوص (بازبینی) روی هر رایزر ضروری است که در صورت لزوم می توان انسداد را تمیز کرد. برای اینکه در آینده کار تمیز کردن فاضلاب انجام نشود، لازم است پس از هر نوبت تمیزکاری نصب شود.

خروجی و نصب لوله فن نقش بسیار مهمی دارد، زیرا لوله فن برای موارد زیر مورد نیاز است:

• حفظ فشار اتمسفر در داخل سیستم به طوری که چکش آب و تخلیه هوا رخ نمی دهد.
• افزایش دوام سیستم فاضلاب؛
• تهویه کل سیستم فاضلاب، که به نوبه خود برای عملکرد موثر مخزن سپتیک ضروری است.

لوله فن ادامه رایزر است، یعنی لوله ای است که به آن آورده می شود. قبل از اتصال لوله فن و رایزر، لازم است یک تجدید نظر نصب شود. پس از آن، شما باید لوله را در یک زاویه مناسب به اتاق زیر شیروانی بیاورید.

ساده کردن کار با ترکیب لوله فن (تهویه فاضلاب) با دودکش یا تهویه خانه توصیه نمی شود. همچنین باید محل خروجی لوله فن را دور از پنجره ها و بالکن ها در فاصله حداقل 4 متری قرار داد. ارتفاع فرورفتگی از پشت بام نباید کمتر از 70 سانتی متر باشد، علاوه بر این، داشتن تهویه فاضلاب، دودکش و تهویه خانه در سطوح مختلف ضروری است.

با جمع بندی تمام موارد فوق می توان موارد زیر را بیان کرد:

• در مرحله اول، باید شروع به ترسیم یک نمودار سیم کشی دقیق کنید و در صورت امکان فاصله وسایل لوله کشی تا بالابر را به حداقل برسانید.
• لازم است قطر لوله هایی که به رایزر می روند در طول اتصال دستگاه های اضافی افزایش یابد. اجازه ندهید قطر کاهش یابد.
• شما باید یک قانون ساده را دنبال کنید: هرچه خروجی دستگاه بزرگتر باشد، باید به رایزر نزدیکتر باشد. توالت باید در نزدیکترین فاصله به بالابر قرار گیرد.
• هنگام سیم کشی در یک خانه فاضلاب خصوصی، گوشه های تیز باید حذف شوند و لوله ها باید با شیب خاصی گذاشته شوند.
• در مواردی که ممکن است در آینده انسداد ایجاد شود، لازم است از قبل تمیز کردن و بازنگری در نظر گرفته شود.
• برای تهویه سیستم، یک لوله فن باید در نمودار سیم کشی وجود داشته باشد.

شما می توانید فاضلاب را در یک خانه خصوصی با دستان خود تجهیز کنید روش های مختلف، که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. بسیار مهم است که سیستم مناسبی را انتخاب کنید که تمام نیازهای شما را برآورده کند.

با در نظر گرفتن برخی از پارامترها، باید طرحی را برای تنظیم سیستم فاضلاب انتخاب کنید:

• موقت یا اقامت دائمدر خانه؛
• تعداد افرادی که به طور دائم در خانه زندگی می کنند؛
• هر فرد روزانه چقدر آب مصرف می کند (بسته به در دسترس بودن ماشین لباسشویی، سینک ظرفشویی، سینک، کاسه توالت، دوش، وان و غیره)؛
• آب های زیرزمینی در چه سطحی رخ می دهند.
• سایت شما چقدر بزرگ است و چقدر فضا را می توان برای امکانات درمانی اختصاص داد.
• چه نوع و ساختار خاک؛
• شرایط آب و هوایی.

برای اطلاعات دقیق تر، باید تمام بخش های مربوط به SNiP و SanPin را مطالعه کنید.

تمام سیستم های فاضلاب برای یک خانه خصوصی به طور مشروط به دو نوع تقسیم می شوند:

• سیستم های ذخیره سازی (مخزن فاضلاب مهر و موم شده، حوضچه بدون کف)؛
• تاسیسات طراحی شده برای تصفیه فاضلاب (aerotank - یک مخزن سپتیک با منبع هوای ثابت، یک مخزن سپتیک با یک بیوفیلتر، یک مخزن سپتیک با دو یا سه محفظه و یک میدان فیلتر، یک مخزن سپتیک با دو چاه سرریز و تصفیه طبیعی، یک دستگاه ساده سپتیک تانک تک محفظه با تمیز کردن خاک).

حوضچه قدیمی ترین و اثبات شده ترین روش چیدمان فاضلاب برای قرن هاست. این روش 50-70 سال پیش هیچ جایگزینی نداشت. درست است، در آن روزها مردم در یک خانه خصوصی به اندازه اکنون از آب استفاده نمی کردند.

در واقع حوض چاهی است که ته ندارد. در یک حوضچه، دیوارها را می توان از بتن، حلقه های بتنی، آجر یا مواد دیگر ساخت و خاک را می توان به عنوان کف آن باقی گذاشت. پس از ورود فاضلاب از خانه به گودال، آب نسبتاً تمیز به داخل خاک نفوذ می کند، در حالی که زباله های آلی جامد و مواد مدفوع جمع می شوند و در ته نشست می شوند. هنگامی که به مرور زمان چاه کاملاً با مواد زائد جامد پر شد، باید تمیز شود.

قبلاً در حوض دیوارهای ضدآب نمی ساختند و وقتی پر می شد آن را دفن می کردند و یکی دیگر را در جای دیگر کنده می کردند.

لازم به ذکر است که فقط زمانی می توان فاضلاب را در یک خانه خصوصی با استفاده از آبگیر ترتیب داد که حجم متوسط ​​پساب روزانه از یک متر مکعب تجاوز نکند. تنها در این صورت، میکروارگانیسم های خاک که در خاک زندگی می کنند و از مواد آلی تغذیه می کنند، قادر خواهند بود آبی را که از ته گودال به داخل خاک نفوذ می کند، پردازش کنند. و در صورتی که حجم پساب ها از این میزان بیشتر شود، آب تصفیه لازم را دریافت نمی کند که منجر به آلودگی می شود. آب زیرزمینی. اگر این اتفاق بیفتد، تمام منابع آبی در شعاع 50 متری آلوده می شوند. اگر میکروارگانیسم ها را به حوضچه اضافه کنید، این کار کمی از بوی نامطبوع ناشی از آن می کاهد و همچنین فرآیند تصفیه آب را تسریع می کند. اما هنوز ارزش ریسک کردن را ندارد.

خروجی ارزش ساختن حوضچه ای را دارد که ته ندارد فقط زمانی که به طور دائم در خانه زندگی نمی کنند، اما چندین بار در هفته بدون صرف آب زیاد از آن بازدید می کنند. همچنین باید به این نکته توجه داشته باشید که آب های زیرزمینی باید حداقل یک متر زیر گودال قرار گیرند، در غیر این صورت نمی توانید از آلودگی منابع آب و خاک جلوگیری کنید. حوضچه کمترین هزینه را دارد، اما با وجود این، در حال حاضر در کلبه ها و خانه های روستایی مدرن محبوب نیست.

در این حالت لازم است یک ظرف دربسته در نزدیکی خانه نصب شود که فاضلاب از کل خانه از طریق لوله ها به داخل آن جریان یابد. شما می توانید یک ظرف آماده را در فروشگاه خریداری کنید که می تواند از فلز، پلاستیک یا مواد دیگر ساخته شود. اما در صورت تمایل می توانید چنین ظرفی را با دستان خود از حلقه های بتنی بسازید. درب آن را می توان از فلز، و پایین را می توان از بتن ساخته شده است. شرط اصلی ساخت این نوع فاضلاب، سفتی کامل است. برای این نوع فاضلاب می توان از لوله های کاروگیت پراگما استفاده کرد.

چنین ظرفی پس از پر شدن کاملاً باید تمیز شود که برای آن باید با کامیون فاضلاب تماس بگیرید که از 15 تا 30 دلار برای شما هزینه دارد. حجم مورد نیاز ظرف و دفعات تخلیه آن به حجم فاضلاب بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر چهار نفر به طور دائم در خانه زندگی می کنند و از ماشین لباسشویی، توالت، سینک، دوش و حمام استفاده می کنند، مخزن ذخیره باید حداقل 8 متر مکعب حجم داشته باشد و باید تمیز شود. هر 10-14 روز

خروجی اگر آب های زیرزمینی در منطقه شما بسیار زیاد است، به عنوان گزینه ای برای تنظیم سیستم فاضلاب در خانه، می توانید از یک آبگیر مهر و موم شده استفاده کنید. با کمک آن می توانید منابع آب و خاک را به طور کامل از آلودگی های احتمالی محافظت کنید. اما نقطه ضعف چنین سیستمی این است که شما باید اغلب با کامیون فاضلاب تماس بگیرید. به همین دلیل، لازم است از قبل در مورد مکانی که گودال قرار می گیرد فکر کنید تا دسترسی راحت به آن وجود داشته باشد. کف مخزن یا گودال نباید بیش از سه متر از سطح خاک فاصله داشته باشد، در غیر این صورت شلنگ نمی تواند به پایین برسد. درب مخزن ذخیره باید عایق بندی شود تا خط لوله از یخ زدگی محافظت شود. هزینه چنین ظرفی به طور مستقیم به حجم آن و موادی که از آن ساخته می شود بستگی دارد. استفاده از یوروکیوب های مستعمل ارزان ترین گزینه خواهد بود و گران ترین آنها ریختن آجر یا بتن است. همچنین هزینه های ماهیانه تمیز کردن مخزن را فراموش نکنید.

ساده ترین گزینه برای تمیز کردن خاک یک مخزن سپتیک تک محفظه است

سپتیک تانک تک محفظه تفاوت چندانی با یک مخزن معمولی ندارد و گاهی اوقات به آن می گویند. این سازه در اصل چاهی است که کف آن با لایه کوچکی از سنگ خرد شده (حداقل 30 سانتی متر) پوشانده شده است و ماسه درشت دانه با همان لایه روی سنگ خرد شده پوشانده شده است. در این حالت، فاضلاب خانه از طریق لوله‌ها وارد چاه می‌شود و سپس آب از طریق ماسه، شن و خاک نفوذ می‌کند و در عین حال تا 50 درصد تمیز می‌شود. البته سنگ خرد شده و شن و ماسه به طور قابل توجهی کیفیت تصفیه آب را بهبود می بخشد، اما این امر اساساً مشکل را حل نمی کند.

خروجی اگر مردم به طور دائم یا با حجم زیادی از فاضلاب در خانه زندگی می کنند، توصیه نمی شود که در یک خانه خصوصی با استفاده از مخزن سپتیک تک محفظه، یک سیستم فاضلاب بسازید. این گزینه فقط با سطح پایین آب زیرزمینی و اقامت موقت قابل استفاده است. همچنین لازم است که سنگ خرد شده و شن و ماسه را به طور دوره ای تغییر دهید، زیرا آنها لجن می شوند.

ساخت چاه های فیلتر و چاه های ته نشینی سرریز یک روش نسبتاً محبوب برای تنظیم فاضلاب در یک خانه خصوصی است، علاوه بر این، این گزینه کاملا مقرون به صرفه است و می تواند به طور مستقل نصب شود.

این سیستم فاضلاب از دو چاه تشکیل شده است: چاه اول دارای ته هوا و چاه دوم بدون ته، اما با قلوه سنگ و ماسه پاشیده شده است.

فاضلاب از خانه وارد اولین چاه می شود که در آن مدفوع و مواد زائد جامد به پایین فرو می روند و مواد چرب به سطح آن شناور می شوند. بین این دو لایه، آب نسبتاً شفافی تشکیل می شود. چاه اول حدود 2/3 از ارتفاع خود توسط یک لوله سرریز به چاه دوم متصل می شود که در شیب کمی قرار دارد و اجازه می دهد آب بدون مانع در آنجا جریان یابد. آب کمی شفاف شده وارد چاه دوم می شود که سپس از طریق ماسه، شن و خاک نفوذ می کند و حتی بیشتر پاک می شود.

چاه اول به عنوان چاه و چاه دوم به عنوان چاه فیلتر عمل می کند. هر از گاهی اولین چاه پر از مدفوع می شود و برای تمیز کردن آن باید با کامیون فاضلاب تماس بگیرید. این باید هر شش ماه یک بار انجام شود. برای کاهش میزان بوهای نامطبوع باید میکروارگانیسم هایی که مدفوع را تجزیه می کنند به چاه اول اضافه کرد.

دو محفظه ای که در بالا توضیح داده شد را می توان با دستان خود از حلقه های آجری، بتونی یا بتنی ساخت، یا می توانید یک مخزن سپتیک پلاستیکی آماده از سازنده خریداری کنید، که در آن تمیز کردن اضافی با کمک میکروارگانیسم های خاص انجام می شود. .

خروجی نصب یک سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی بر اساس دو چاه سرریز فقط زمانی ارزش دارد که، حتی در هنگام سیل، سطح آب زیرزمینی زیر یک متر از کف چاه دوم باشد. اگر سایت شما دارای خاک شنی یا شنی است، این یک گزینه ایده آل خواهد بود. اما به یاد داشته باشید که پس از حدود پنج سال، شن و ماسه در چاه دوم باید جایگزین شود.

خاک و تصفیه بیولوژیکی - سپتیک تانک با میدان فیلتراسیون

این نوع سپتیک تانک به صورت یک مخزن ساخته می شود که به چندین مخزن مجزا که توسط لوله ها متصل شده اند یا به 2-3 قسمت تقسیم می شود. معمولا اگر بخواهید این نوع فاضلاب را در منزل خود نصب کنید، نسخه آماده آن خریداری می شود.

اولین ظرفیت سپتیک تانک برای ته نشینی فاضلاب طراحی شده است، همانطور که در چاه های ته نشینی معمولی چنین است. علاوه بر این، آب تا حدی شفاف شده از طریق لوله به بخش یا ظرف دوم می رود، جایی که تمام باقی مانده های آلی موجود توسط باکتری های بی هوازی تجزیه می شوند. پس از آن، آب شفاف‌تر به سمت میدان‌های فیلتراسیون می‌رود.

میدان تصفیه یک منطقه نسبتاً وسیع (حدود 30 متر مربع) زیرزمینی است که در آن فاضلاب توسط خاک تصفیه می شود. در این حالت آب به دلیل مساحت زیاد حدود 80 درصد تصفیه می شود. اگر خاک منطقه شما شنی یا شنی است، این یک گزینه ایده آل خواهد بود، در غیر این صورت باید یک میدان تصفیه مصنوعی از ماسه و شن بسازید. پس از عبور آب از میدان فیلتر، در خطوط لوله جمع آوری شده و به چاه ها یا گودال های زهکشی فرستاده می شود. کاشت سبزیجات و درختان خوراکی در بالای زمین فیلتر ممنوع است، فقط می توانید یک تخت گل درست کنید.

با گذشت زمان، میدان فیلتراسیون گل و لای می شود و باید تمیز شود، یا بهتر است با شن و ماسه جایگزین شود. این حجم کار بسیار زیاد است و سایت شما ممکن است در این مورد آسیب ببیند.

خروجی ساخت یک سیستم فاضلاب با میدان فیلتر در یک خانه خصوصی تنها زمانی توصیه می شود که آب زیرزمینی در عمق حداقل 2.5-3 متر باشد. همچنین لازم است به یاد داشته باشید که حداقل 30 متر از میدان تصفیه تا ساختمان های مسکونی و منابع آب باید فاصله داشته باشد.

با کمک یک ایستگاه تمیز کردن عمیق، می توان نصب کامل فاضلاب را در یک خانه خصوصی، حتی با سطح کافی آب زیرزمینی، انجام داد.

این ایستگاه یک کانتینر است که به 3-4 قسمت تقسیم می شود. پس از بررسی با متخصصان در مورد تجهیزات و حجم لازم، بهتر است آن را از یک تولید کننده مورد اعتماد خریداری کنید. هزینه چنین سپتیک تانک از 1200 دلار شروع می شود که اصلاً ارزان نیست.

محفظه اول این سپتیک تانک برای ته نشینی آب طراحی شده است و در دومی، بقایای آلی با کمک میکروارگانیسم های بی هوازی تجزیه می شوند. در محفظه سوم، آب جدا می شود و در چهارم، مواد آلی با کمک باکتری های هوازی تجزیه می شوند که لزوماً نیاز به تامین مداوم هوا دارند. برای اطمینان از این شرایط لوله ای در بالای محفظه نصب می شود که باید 50 سانتی متر از سطح زمین بلند شود، فیلتری در لوله تعبیه شده که از محفظه سوم به اتاق چهارم منتهی می شود که باکتری های هوازی به آن اضافه می شود. در واقع، این یک میدان فیلتر است، اما متمرکز و مینیاتوری است. با توجه به غلظت بیشتر میکروارگانیسم ها و ناحیه کوچک حرکت آب، تصفیه آب دقیق تر است (تا 90-95٪). آب تصفیه شده به این روش را می توان برای شستشوی ماشین، آبیاری باغ و موارد دیگر استفاده کرد. از محفظه چهارم لوله ای وجود دارد که یا به یک گودال زهکشی یا به یک مخزن ذخیره می رود.

خروجی برای یک خانه خصوصی که در آن به طور دائم زندگی می کنند، یک مخزن سپتیک با یک بیوفیلتر یک راه حل عالی است. افزودن میکروارگانیسم ها به مخزن سپتیک بسیار ساده است - فقط باید آنها را در توالت بریزید. چنین ایستگاه نظافتی هیچ محدودیتی ندارد. از مزایای آن می توان به عدم نیاز به برق برای کار کردن اشاره کرد. نقطه ضعف این واقعیت است که این ایستگاه نیاز به اقامت دائم دارد، زیرا باکتری های محروم از فاضلاب به سادگی می میرند. اگر باکتری های جدیدی را به آنجا اضافه کنید، تنها پس از دو هفته شروع به کار می کنند.

ایستگاه تمیز کردن مصنوعی - مخزن سپتیک با تامین هوای اجباری

این عملاً یک ایستگاه تمیز کردن سریع است که در آن فرآیندهای طبیعی به طور مصنوعی انجام می شود. چیدمان سیستم فاضلاب یک خانه خصوصی با کمک مخزن هوادهی بدون تامین برق مخزن سپتیک که برای اتصال توزیع کننده هوا و پمپ هوا ضروری است امکان پذیر نیست.

این سپتیک تانک دارای سه محفظه یا محفظه مجزا است که به هم متصل هستند. آب از طریق لوله فاضلاب ابتدا وارد اتاقک اول می شود که در آن ته نشین می شود و مواد زائد جامد رسوب می کنند. علاوه بر این، آب تا حدی شفاف شده به محفظه دوم پمپ می شود، که در اصل یک مخزن هوادهی است، جایی که لجن فعال، متشکل از گیاهان و میکروارگانیسم ها، با آب مخلوط می شود. همه باکتری ها و میکروارگانیسم های لجن فعال هوازی هستند، بنابراین هوادهی اجباری برای فعالیت حیاتی آنها ضروری است.

سپس آب مخلوط با لجن وارد محفظه سوم می شود که یک مخزن تمیز کننده عمیق است و پس از آن لجن توسط پمپ مخصوص به داخل آئروتانک پمپاژ می شود.

به دلیل تامین هوای اجباری، تصفیه فاضلاب بسیار سریع اتفاق می افتد و آب تصفیه شده می تواند برای نیازهای فنی مختلف (آبیاری باغ، شستشوی ماشین و غیره) استفاده شود.

خروجی Aerotank، البته، بسیار گران است (از 3700 دلار)، اما در عین حال بسیار مفید است. هنگام نصب این نوع فاضلاب محدودیتی وجود ندارد. از کاستی ها می توان فقط به نیاز به برق و همچنین اقامت دائم اشاره کرد تا باکتری ها از بین نروند.

اگر سایت شما دارای سطح بالایی از آب های زیرزمینی است، پس از نتیجه گیری از همه چیزهایی که در بالا نوشته شده است، می توانید چندین گزینه را انتخاب کنید:

• مخزن هوادهی (ایستگاه تمیز کردن هوا);
• مخزن سپتیک با بیوفیلتر؛
• یک ظرف در بسته که زباله در آن انباشته می شود.

محدودیت های خاصی برای قرار دادن تاسیسات سیستم فاضلاب وجود دارد.

محل سپتیک:

• حداقل 10 متر از باغ;
• حداقل 20-50 متر از هر منبع آب (مخزن، چاه، چاه)؛
• حداقل 5 متر از ساختمان های مسکونی.

موقعیت ساختمان مسکونی:

• 300 متر از ایستگاه ها و چاه های تخلیه.
• 50 متر از تصفیه خانه های هوادهی.
• 25 متر از میدان فیلتر;
• 8 متری چاه فیلتر.

حتما پیش نویسی از سیستم فاضلاب یک خانه خصوصی تهیه کنید و سعی نکنید همه چیز را بدون آن انجام دهید، زیرا سیستم فاضلاب چنین سیستمی است که در آن هیچ تقریبی وجود ندارد. بهتر است با معماران یا یک دفتر طراحی تماس بگیرید، جایی که متخصصان به شما کمک می کنند تا با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی، آب و هوا، سایت و خاک، یک پروژه شایسته ایجاد کنید. حتی بهتر است، اگر یک پروژه فاضلاب را همراه با یک پروژه خانه انجام دهید، حتی قبل از شروع ساخت و ساز.

نصب یک سیستم فاضلاب برای یک خانه خصوصی به خودی خود دشوار نیست. تنها کاری که باید انجام دهید این است که لوله ها را به درستی در اطراف خانه توزیع کنید، آنها را به کلکتور متصل کنید و به سپتیک تانک بیاورید. برای کارهای خاکی می توانید یک بیل مکانیکی استخدام کنید یا خودتان این کار را انجام دهید. نکته اصلی تهیه پیش نویس و انتخاب شایسته سیستم فاضلاب است.

ترتیب فاضلاب در یک خانه خصوصی با یک طرح و یک طرح تخمگذار شروع می شود. این به شما امکان می دهد تا به راحتی تمام لوله کشی ها را مرتب کنید ، شیب مناسب را ایجاد کنید ، تمام مواد مصرفی را به طور دقیق محاسبه کنید.

در نتیجه، سیستم به آرامی کار می کند و در صورت خرابی یا گرفتگی یکی از عناصر، همه چیز به سرعت و به راحتی قابل تعمیر است. در این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه به درستی طرح های فاضلاب داخلی و خارجی (خارجی) را برای یک خانه خصوصی یا خانه روستایی ترسیم کنید، عمق بهینه برای گذاشتن لوله های فاضلاب چقدر است و از چه مواد مصرفی باید هنگام ساخت و نصب مستقل استفاده کرد. سیستم با دستان خود در خانه و بیرون.

نمودار از یک لوله کشی دور در اتاق زیر شیروانی یا طبقه بالا شروع می شود. تمام خطوط افقی باید به یک افزایش دهنده کاهش یابد. برای صرفه جویی در پول و تدارکاتحمام ها در طبقات مختلف در امتداد یک خط عمودی قرار می گیرند.

فاضلاب در خانه شامل:

• مهر و موم آب که از ورود بو به اتاق جلوگیری می کند.
• زهکشی از کلیه لوله کشی ها؛
• لوله هایی که زهکشی را به فاضلاب خارجی هدایت می کنند.
• زانوها و سه راهی که لوله ها را به یک سیستم متصل می کنند.
• گیره هایی در دیوارها که لوله ها را نگه می دارند و به آنها جهت و زاویه می دهند.
• استند مرکزی.

مهم این است که خانه یک انتقال از قطر بزرگترفاضلاب به کمتر بنابراین، در نمودار، توالت باید تا حد امکان نزدیک به رایزر قرار گیرد.

ترسیم دقیق سیستم داخلی به تعداد طبقات ساختمان، وجود زیرزمین، تعداد لوله کشی استفاده شده و تعداد استفاده کنندگان بستگی دارد.عمق سپتیک تانک و اتصال به تجهیزات اضافی (ایستگاه پمپاژیا به طور جداگانه برای هر دستگاه).

روی نمودار همه موارد باید در مقیاس نمایش داده شوند.به طوری که در صورت تعمیر برنامه ریزی شده یا اضطراریمی توان به سرعت سیم کشی را مرتب کرد و خرابی پیدا کرد.

خط بیرونی

فاضلاب خارجی از خط لوله از پایه شروع می شود. پساب به یک مخزن سپتیک، مخزن یا ساختار فیلتر هدایت می شود. در هر پیچ لوله، تجدید نظرهایی نصب می شود (آداپتورهایی با روکش، که با آن می توانید به سرعت انسداد را پاک کنید). در خارج نیز یک چاه بازرسی و یک هود تهویه وجود دارد.

تهویه از طریق یک لوله فن از رایزر خارج می شود. به دلیل بوهای شدید خارجی، نمی توان آن را در نزدیکی پنجره، با دسترسی به حیاط یا نزدیک سیگاری ها نصب کرد. به طور قطعی نباید به یک شفت تهویه معمولی متصل شود. به جای چتر، می توانید از شیر خلاء مخصوص در بالای رایزر استفاده کنید (با شیر چک اشتباه گرفته نشود!).

مزایا و معایب انواع مخازن

عنصر نهایی سیستم یک مخزن ذخیره سازی و تمیز کردن است.در صورت عدم وجود کلکتور مرکزی برای ورودی زهکشی، از تاسیسات مستقل استفاده می شود.

1. سیسپول. سازماندهی آن در سایت آسان است و ارزان ترین گزینه است. اما نمی تواند با حجم زیادی از سهام کنار بیاید. احتمال ورود کثیفی به آب های زیرزمینی و بوی نامطبوع وجود دارد.
2. یک مخزن سپتیک ساخته شده از آجرهای پر شده با بتن یا تیرهای بتنی پیش ساختهج عملکردهای خود را به خوبی، بادوام و قوی انجام می دهد. معایب آن شامل زمان نصب طولانی و هزینه های جدی ساخت و ساز است.
3. نصب مستقل صنعتی. چنین مخزن سپتیک گران تر است، اما هزینه ها با سرعت ساخت و ساز پوشش داده می شود. کیفیت بالاو کارکرد طولانی مدت تجهیزات.
4. ایستگاه تصفیه بیولوژیکی. گران ترین گزینه، نیاز به برق ثابت. در بالاترین درجه تمیز کردن و بهره وری زیاد متفاوت است.

مواد مصرفی، محاسبه و قیمت

حتما حجم سپتیک تانک را تعیین کنید. محاسبه با در نظر گرفتن آن انجام می شود روزانه 200 لیتر آب برای هر نفر از ساکنان خانه مصرف می شود. زهکش ها در سپتیک تانک به مدت 3 روز ته نشین می شوند. بر اساس این داده ها، اندازه دقیق مخزن فاضلاب را به دست می آوریم.

بنابراین یک خانواده 4 نفره 800 لیتر مصرف می کند. در سه روز 2400 لیتر انباشته می شود. به معنای، لازم است تانک سپتیک با چنین حجمی را انتخاب کنید. در صورت تمایل، می توانید در صورت حداکثر بارگذاری مخزن، حاشیه کمی ایجاد کنید. مخازن سپتیک با چنین پارامترهایی از 20 هزار روبل هزینه دارند.

آرمیچر اصلی:

• صلیب برای اتصال 4 بخش در زاویه (80-100 روبل).
• سه راهی با بال 45 یا 90 درجه.
• زانویی برای اتصال لوله ها با اختلاف ارتفاع (450 روبل / عدد).
• کلاچ دو طرفه مستطیلی با کاف های لاستیکی در سوکت ها (از 30 روبل).
• تجدید نظر (60 روبل)
• کاهش پارامترهای مختلف (از 40 روبل / قطعه)
• چتر هود (از 50 روبل)

قبل از شروع به تجهیز سیستم فاضلاب، باید الزامات اساسی ارائه شده برای آن را به دقت مطالعه کنید. همانطور که در بررسی ویژه خواهیم گفت.

آب نه تنها می تواند مفید باشد، بلکه برای بدن انسان نیز مضر است. کدام فیلتر درشت برای یک اقامتگاه تابستانی مناسب است، از این مطلب دریابید.

شیب بهینه و عمق تخمگذار در طول ساخت و ساز

طبق توصیه های SNiP برای لوله های با قطر 50 میلی متر، برای هر متر تخمگذار، 3 سانتی متر پایدار ساخته می شود.. با سطح مقطع 100 میلی متر، این مقدار را می توان به 2 سانتی متر کاهش داد. برای جلوگیری از گرفتگی و "چاق شدن" فاضلاب در آشپزخانه، توصیه می شود برای هر متر سیم کشی شیب را 0.5-1 سانتی متر افزایش دهید. .

هنگام نصب بر روی یک قطعه زمین، همان زاویه شیب مشاهده می شود. یک آستین (لوله ای با قطر بزرگتر از خط لوله اصلی که 15 سانتی متر از هر انتها بیرون زده است) در سوراخ ایجاد شده در فونداسیون نصب می شود. این انتقال به فاضلاب خارجی را فراهم می کند و 30 سانتی متر بالاتر از سطح انجماد خاک قرار دارد.

دفن لوله ها در زیر سطح انجماد (به طور متوسط ​​1.6 متر است) بی سود است- شما باید یک مخزن سپتیک بسیار عمیق بسازید. با توجه به شیب ثابت، 4-5 متر خواهد بود، جایی که ممکن است آب های زیرزمینی ظاهر شوند. هزینه توسط حلقه‌های بتنی اضافی و لوله‌های قوی‌تر (موجدار) افزایش می‌یابد که می‌توانند هم فشار زهکش و هم وزن خاک را تحمل کنند.

دمای تخلیه معمولاً بالاتر از دمای اتاق است که از یخ زدگی جلوگیری می کند و در صورت تمایل می توان از عایق حرارتی یا عایق کابل گرمایش استفاده کرد.

انتخاب لوله و قطر

از لوله ها برای تخلیه زباله از وسایل لوله کشی استفاده می شود قطر 5 سانتی متر. لوله از توالت باید دارای مقطع 10-11 سانتی متر باشد که به جلوگیری از انسداد کمک می کند.

از لوله ها می توان برای سازماندهی سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی استفاده کرد. چدن، بتن مسلح یا پلاستیک.دومی ها به دلیل استحکام، دوام، مقاومت در برابر خوردگی و سطح صاف، قابل قبول تر هستند.

فضای باز (PVC)

برای شبکه های فضای باز طراحی شده است. آنها با رنگ مشخصه نارنجی یا زرد قهوه ای خود متمایز می شوند. با وجود ارزان بودن نسبتاً این لوله ها دارای استحکام کافی هستند که امکان استفاده از آنها را هم برای خارجی و هم برای نصب پنهان . برای آنها روش اتصال توصیه می شود جوش سرد. تمام چرخش ها با استفاده از اتصالات و خم ها انجام می شود.

داخلی (پلی پروپیلن)

برای ارتباطات داخلی، به رنگ خاکستری روشن هستند و بسته به سازنده و مدل، پارامترهای فنی متفاوتی دارند. ویژگی های مشترک آنها:

• تک لایه یا چند لایه.
• فوم توسط یک پوشش آلومینیومی و یک لایه پلیمری محافظت می شود.
• اتصال با جوش یا با استفاده از اتصالات مخصوص انجام می شود.

قوانین مربوط به دستگاه و تخمگذار یک سیستم خارجی

دستورالعمل های مختصری در مورد نحوه درست ساختن محلی سیستم خودمختارفاضلاب در یک خصوصی خانه روستایی(در کشور) با دستان خود، به نظر می رسد این است:

1. حفاری مکانیکی یا دستی یک ترانشه.
2. تشکیل یک بالشتک شنی.
3. چیدمان تمام عناصر تشکیل دهنده (خط لوله، سینی، اتصالات).
4. اتصال قطعات، با شروع از خروجی از فاضلاب داخلی. برای اطمینان بیشتر نقاط اتصال با درزگیر سیلیکونی درمان می شوند.
5. تست سفتی اتصالات در حداکثر بار.
6. ترانشه را پر کنید، سعی کنید ماسه یا خاک را فقط در طرفین لوله فشرده کنید و از بار تیز در زاویه راست اجتناب کنید. ضخامت بستر شن و ماسه حداقل 15 سانتی متر.

برای خم لوله، اتصالات برای خارجی شبکه های مهندسی. اگر فاصله فونداسیون تا مخزن سپتیک بیش از 10-12 متر باشد، منطقی است که سایت را با یک چاه بازبینی میانی تجهیز کنید.

این ویدیو نحوه درست ساختن فاضلاب برای یک خانه خصوصی و همچنین نحوه قرار دادن لوله ها را نشان می دهد:

چگونه به درستی فاضلاب را در یک خانه خصوصی انجام دهید، همه چیز را طبق طرح خودتان انجام دهید و بدون خطا برای سیستم لوله کنید؟ نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب بهتر خواهد بود اگر چند دستورالعمل را دنبال کنید:

هنگام نصب فاضلاب مهم است که هر تفاوت ظریف را در نظر بگیرید: محل لوله کشی، ریلف محل، محل منیفولد ورودی یا سپتیک تانک، عمق لوله گذاری و زاویه شیب.

فقط با نقشه های دقیق، برنامه ریزی دقیق و نظمنصب یک سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی یا در یک خانه روستایی با دستان خود می تواند تضمین کند که سیستم در اواسط زمستان یخ نمی زند و بدون ایجاد مشکلات اضافی در خانه و محل به خوبی تخلیه می شود.

پایان دهه دوم قرن بیست و یکم نشان می دهد که در یک خانه خصوصی مدرن، از جمله یک ویلا، یک سرویس بهداشتی تا حدودی از نظر فناوری پیشرفته تر از یک غرفه چوبی متوسط ​​در انتهای سایت است. بنابراین جای تعجب نیست که امروزه سیستم های فاضلاب چقدر پیشرفته شده اند خانه های روستاییو مواد برای آنها. و همه اینها هنگام نصب خودتان برای یک استاد خانه کاملاً مقرون به صرفه و امکان پذیر است.

هر سیستمی برای حذف و دفع فاضلاب در یک ساختمان مسکونی، مهم نیست که چقدر کوچک باشد، نیاز به ساخت نموداری دارد که اندازه سیستم را در مقیاس نشان دهد و در انتخاب کمک کند:

• نوع لوله کشی و محل آن، از جمله تامین کنندگان اضافی فاضلاب، مانند، به عنوان مثال، حمام.
• مسیریابی لوله داخلی؛
• مکان هایی که سیستم فاضلاب از ساختمان خارج می شود.
• عبور خط فاضلاب خارج از ساختمان؛
• نوع تجهیزات و موقعیت آن در سایت؛
• برای ایجاد یک سیستم مواد لازم است.

این نمودار همچنین قطر لوله، گزینه های اتصال آنها و سایر اطلاعاتی را که برای مونتاژ اجزای داخلی و خارجی سیستم فاضلاب ضروری است نمایش می دهد.

انواع سیستم فاضلاب

امروزه محبوب ترین سیستم های فاضلاب بر اساس استفاده از موارد زیر است:

• آبگیرها;
• مخازن ذخیره سازی؛
• مخازن سپتیک دو محفظه؛
• مخازن سپتیک با فیلتراسیون؛
• مخازن سپتیک با بیوفیلتر؛
• مخازن سپتیک با تامین هوای اجباری.

آیا می دانستید؟همانطور که باستان شناسان مشخص کرده اند، اولین خطوط کلی سیستم های فاضلاب جهان، که در بین النهرین ظاهر شده اند، تقریباً پنج هزار سال قدمت دارند. با این حال، یک سیستم فاضلاب شبیه به یک سیستم مدرن در آن ظاهر شد رم باستاندر قرن 6 قبل از میلاد

روش صدها ساله فاضلاب فاضلاب ساده و ارزان است. برای ساختن حوضچه به صورت چاه بدون کف به حلقه های بتنی، آجر و مصالح مشابه نیاز است.
از آنجایی که کف این چاه از خاک لخت تشکیل شده است، پسماندهای مایع خانگی از طریق چاه وارد آن شده، به بیرون نفوذ کرده و شروع به تمیز کردن می کنند. بخش های جامد بیشتری از این زباله ها در گودال نگهداری می شوند و رسوب می کنند. هنگامی که تعداد زیادی از آنها در چاه جمع می شوند، تمیز کردن مورد نیاز است.

اگر حجم تخلیه از خانه بیش از یک متر مکعب در روز نباشد، این سیستم با اطمینان عمل می کند و وجود خود را توجیه می کند. این مقدار به میکروارگانیسم های موجود در خاک اجازه می دهد تا با پردازش عناصر آلی کنار بیایند و در نتیجه آب ورودی به خاک را از طریق کف چاه تصفیه کنند.

وقتی از این حجم فراتر رود، آب دیگر زمانی برای تصفیه شدن ندارد و شروع به آلوده کردن آب های زیرزمینی می کند. اگر تعداد کمی از مردم از کلبه فقط در تعطیلات آخر هفته بازدید کنند، ساخت یک حوضچه منطقی است. در هر صورت، امروزه این نوع فاضلاب ابتدایی کمتر و کمتر مورد توجه صاحبان خانه های حومه شهر قرار می گیرد.

یک ظرف برای دریافت زباله نصب شده در نزدیکی خانه می تواند پلاستیکی، آجری، بتونی، فلزی باشد، مشروط بر اینکه این ظرف به صورت هرمتیک مهر و موم شده باشد.

این امر به ویژه در مورد زمین هایی که سطح آب زیرزمینی در آن بالا است صادق است. یک مخزن مهر و موم شده هم خاک و هم آب های زیرزمینی را از آلودگی محافظت می کند. تنها مزاحمت این سیستم وابستگی به تماس های مکرر کامیون های وکیوم است و به همین دلیل هزینه عملکرد آن بسیار بالا است.

این دستگاه از دو مخزن تشکیل شده است که مخزن اول مجهز به کف آب بندی شده و دومی مجهز نیست و از زیر با لایه ای از مخلوط ماسه و شن پوشانده شده است.

آیا می دانستید؟نابغه همه جانبه لئوناردو داوینچی حتی توالت فلاش را در سال 1516 اختراع کرد. اما حتی پادشاه فرانسه هم نتوانست این ایده انقلابی را زنده کند، زیرا در آن زمان اصلاً آب و فاضلاب وجود نداشت.

پساب به مخزن اول می ریزد، جایی که مواد آلی جامد غرق می شوند، ذرات چربی بالا می روند و آب تا حدی تصفیه شده در وسط آن قرار دارد.

هر دو حجم توسط یک لوله با شیب کمی به سمت مخزن دوم به هم متصل می شوند. از طریق آن، آب که قبلاً تا حدودی تمیزتر شده است، به مخزن دوم می ریزد. و در آنجا با عبور از مخلوط شن و ماسه و همچنین از طریق خاک، علاوه بر این تمیز می شود.
واضح است که در محفظه اول که یک مخزن است، انبوه زباله به تدریج جمع می شود که برای از بین بردن آنها باید به خدمات فاضلاب متوسل شد.

اما توصیه می شود مخزن دوم را تنها زمانی تجهیز کنید که حداقل یک متر از کف آن پر شده است که با مخلوطی از سنگ خرد شده و ماسه پر شده است تا آب های زیرزمینی. علاوه بر این، این مخلوط شن و ماسه باید هر پنج سال یکبار تعویض شود.

این مخزن شامل یک مخزن است که به چندین بخش تقسیم می شود که توسط لوله های کمی شیبدار به یکدیگر متصل می شوند. به عنوان یک قاعده، چنین مخزن در کارخانه تولید می شود.

مخزن اول برای ته نشینی زباله های مایع استفاده می شود. از آن، آب تا حدی شفاف شده به محفظه دیگری از مخزن جریان می یابد. و در آنجا، باکتری‌های بی‌هوازی که عناصر آلی را تجزیه می‌کنند، آب را تمیزتر می‌کنند و پس از آن به مخزن سوم می‌ریزند.
و از آن، از طریق زمین، آب به میدان های فیلتراسیونی می رسد که مخصوصاً از مخلوط شن و ماسه ایجاد شده است، جایی که تا 80٪ تمیز می شود و در گودال ها یا ظروف مخصوص تخلیه می شود. این روش تصفیه زباله های مایع تنها در جایی امکان پذیر است که مساحت وسیعی از زمین وجود داشته باشد.

از این گذشته، فقط از میدان های تصفیه تا خانه یا منبع آب آشامیدنی، فاصله باید حداقل 30 متر باشد. بعلاوه، مکان های تصفیه خود فضای زیادی را اشغال می کنند، اگرچه زیر زمین هستند. علاوه بر این، آب زیرزمینی در این مورد نباید بیش از 3 متر افزایش یابد.

این نوع دستگاه تصفیه از این جهت متفاوت است که می توان از آن در زمین هایی که سطح آب زیرزمینی آن بالا است استفاده کرد. مخزنی است متشکل از چهار بخش که توسط لوله هایی با شیب کم به یکدیگر متصل می شوند.

در مخزن اول، پساب ته نشین می شود و به صورت آب تا حدی تصفیه شده به محفظه دیگری می ریزد. در آنجا، آب با استفاده از میکروارگانیسم‌های بی‌هوازی بیشتر تصفیه می‌شود و در حال حاضر به شکل شفاف‌تر به بخش سوم جداکننده و از آنجا به قسمت چهارم فرستاده می‌شود.
و در آنجا در حال حاضر توسط باکتری های هوازی پردازش می شود. آنها به یک منبع دائمی هوای تازه نیاز دارند که با کمک لوله ای که تا ارتفاع نیم متری بیرون آورده می شود به اینجا می آید. به لطف درمان با این باکتری ها، خلوص آب تا 95 درصد می رسد و برای آبیاری گیاهان، شستن ماشین و سایر نیازهای خانگی کاملاً مناسب است.

این روش تصفیه فاضلاب در خانه های روستایی با افرادی که به طور دائم در آنجا زندگی می کنند بیشترین تقاضا را دارد، زیرا باکتری ها نیاز به عرضه مداوم زباله های مایع دارند که بدون آن می میرند. و در حالی که باکتری ها را می توان به راحتی از طریق توالت به سیستم اضافه کرد، حدود دو هفته طول می کشد تا آنها به طور کامل فعالیت خود را بازگردانند.

این نصب با کمک برق به طور قابل توجهی تصفیه فاضلاب را فعال می کند. او این کار را با تزریق هوای اجباری جو انجام می دهد که برای آن از یک پمپ الکتریکی و یک توزیع کننده هوا استفاده می شود.

این نوع دستگاه تمیز کننده می تواند شامل یک مخزن باشد که به سه قسمت تقسیم می شود و از سه مخزن مختلف که توسط لوله های شیبدار به یکدیگر متصل می شوند.

پساب های تصفیه شده اولیه از محفظه اول به داخل مخزن هوا که بخش دوم است ریخته می شود. لجن هوازی وجود دارد که توسط گیاهان و میکروارگانیسم ها تکمیل می شود. این آنها هستند که به تامین اجباری هوای تازه نیاز دارند.

پس از آن، مایع از قبل تصفیه شده تر، همراه با لجن، در ظرف سوم ریخته می شود، جایی که در آنجا ته نشین می شود، مقدار بیشتری را تحمل می کند. تمیز کردن با کیفیت بالا، و لجنی که در رسوب است با کمک پمپ به مخزن هوادهی برگردانده می شود.
هوای اجباری به عنوان یک کاتالیزور موثر برای فرآیند عمل می کند، در نتیجه آب بسیار سریعتر و کارآمدتر تصفیه می شود.

و اگرچه نصب برق کمی مصرف می کند، با این وجود به برق نیاز دارد که تا حدی نقطه ضعف آن است. همچنین کارکرد این سیستم مستلزم سکونت مداوم در خانه یکی از اعضای خانواده است.

نحوه نصب فاضلاب با دستان خود

با طرحی با کیفیت از سیستم فاضلاب آینده و با حضور همه مواد لازممی توانید مستقیماً به ساخت مرحله ای آن بروید.

سه مرحله وجود دارد که عبارتند از:

• نصب سیستم فاضلاب داخلی؛
• لوله گذاری در خارج از خانه؛
• ساخت تاسیسات درمانی

ویدئو: فاضلاب خانه

لوله کشی و رایزر

سیم کشی داخلی شامل لوله های افقی است که لوله کشی را به یک لوله عمودی ایستاده که یک بالابر است وصل می کند. و به بزرگراه متصل است که فاضلاب را به بیرون می آورد.

در حالت ایده آل، مطلوب است که نصب یک سیستم فاضلاب با ساخت یک خانه مطابقت داشته باشد، اما مونتاژ سیم کشی واقع در داخل خانه از قبل ساخته شده، به خصوص اگر کوچک باشد، کاملاً واقع بینانه است.

در انجام این کار، الزامات زیر باید رعایت شود:

1. از آنجایی که فاضلاب لوله کشی توسط نیروی جاذبه تخلیه می شود، لوله هایی که از آنها به بالابر می روند باید با شیب خاصی گذاشته شوند.
2. تجهیزات بهداشتی باید توسط آب بند آب به شکل سیفون از خطوط لوله جدا شوند که لوله ای منحنی است که دائماً در آن آب است که اجازه نمی دهد بو از فاضلاب به داخل محل نفوذ کند.
3. لوله اتصال توالت به رایزر نباید بیش از 1 متر باشد.
4. سیستم فاضلاب داخل خانه نیاز به تهویه دارد که برای آن رایزر با ارتفاع کمی از سقف بیرون آورده می شود.

مهم!کاسه توالت باید در پایین ترین قسمت آن روی زمین به سیم کشی افقی متصل شود.

لوله گذاری

اگر لوله کشی در یک خانه از قبل ساخته شده انجام شود، سه راه برای گذاشتن آنها وجود دارد:

• با کمک حفاری، خندق هایی در دیوارها ایجاد می شود که لوله ها در آنها پنهان می شوند.
• آنها را روی زمین بگذارید؛
• با گیره به دیوارها بسته می شود.

خط لوله مونتاژ می شود، از رایزر شروع می شود و با لوله کشی پایان می یابد. نکته اصلی هنگام توزیع لوله های افقیایجاد زاویه شیب مورد نیاز است.

هرچه لوله بزرگتر باشد، زاویه باید کوچکتر باشد. به عنوان مثال، با قطر لوله 50 میلی متر، یک انتهای قطعه متری آن باید 30 میلی متر بالاتر از دومی باشد و با قطر 200 میلی متر، این ارتفاع تنها 7 میلی متر است.

ویدئو: سیم کشی لوله های فاضلاب در نگاه اول به نظر می رسد که هر چه شیب خط لوله بیشتر باشد، زهکش ها بهتر از آن عبور می کنند. با این حال، در واقعیت، شیب بیش از حد منجر به این واقعیت می شود که آب خیلی سریع به سمت پایین لوله می رود و قسمت های سخت تر زهکش ها با آن هماهنگ نمی شوند و در خط لوله باقی می مانند.

نصب و راه اندازی رایزر

با نصب کلکتور داخل خانه به صورت رایزر، نصب سیستم فاضلاب داخلی آغاز می شود. رایزر در قسمت پایینی خود به لوله ای متصل می شود که از فونداسیون می گذرد و زهکش ها را به بیرون هدایت می کند و در قسمت بالا با تهویه ای که بالای پشت بام قرار دارد تاج گذاری شده است.

مهم! بهترین گزینهزمانی که فقط یک بالابر برای کل خانه وجود دارد.

نصب و نصب رایزر به ترتیب زیر انجام می شود:

1. روی دیوار، در محلی که رایزر آینده عبور می کند، باید محور آن را با مداد بکشید. در صورت تمایل، شکافی در دیوار ایجاد می شود که عرض و عمق آن کمی بیشتر از قطر لوله رایزر است. برای اتصال خارجی لوله به دیوار از گیره و براکت استفاده می شود. اتصال دهنده ها باید در زیر سوکت های اتصال لوله ها نصب شوند، فاصله بین بست ها نباید بیش از 4 متر باشد.
2. سپس لازم است مونتاژ اولیه رایزر انجام شود و آن را به دیوار وصل کنید تا بررسی شود که آیا تمام ابعاد به درستی رعایت شده است یا خیر، با در نظر گرفتن اتصالات برای اتصال قسمت افقی سیستم. در صورت ارائه، محل نصب اتصال دهنده ها بلافاصله تعیین می شود نصب خارجیروی دیوار بایست در این مورد، باید در نظر داشت که لوله را نمی توان نزدیک به دیوار نصب کرد، فاصله بین آنها باید حداقل 3 سانتی متر باشد.
3. با از بین بردن تمام خطاها در نصب لوله ها، رایزر با کمک مهر و موم مونتاژ می شود و در صورت وجود بست خارجی، با گیره ها بسته می شود.
4. در مرحله بعد، باید رایزر را به لوله ای که زهکشی ها را به بیرون هدایت می کند وصل کنید و انتهای بالایی رایزر را می توان به یک لوله فن که از سقف بالا می رود وصل کرد.

ویدئو: نکاتی برای نصب بالابرهای فاضلاب

لوله های فن که برای تهویه سیستم های فاضلاب استفاده می شود، سیستم داخلی را به آن متصل می کند محیط خارجیکمک:

• گازهای مضر و بدبو که در سیستم فاضلاب تشکیل می شود را به جو خارج کنید.
• فشار مورد نیاز در سیستم را حفظ کنید.

لوله‌های فن با همه فایده‌ای که دارند، بدون استثنا در تمام ساخت‌وسازهای مسکن اجباری نیستند. در یک طبقه کوچک خانه روستایی، در جاهایی که حجم فاضلاب کم است، انجام بدون این دستگاه کاملا امکان پذیر است. اما در خانه های بزرگ، دو طبقه یا چند طبقه، با تعداد قابل توجهی ساکن، قطعا وسایل سرگرم کننده ضروری است.

آنها بر اساس اصل مکش هوای اتمسفر به سیستم فاضلاب زمانی که هوای داخل آن کمیاب می شود کار می کنند. در این مورد به آنها کمک می شود دریچه های خلاء، که فقط اجازه می دهند هوای جویهنگامی که فشار آن در سیستم کاهش می یابد، اما از خروج گازهای تجمع یافته در سیستم به بیرون جلوگیری می کنند.
لوله های فن با دریچه های خلاء بر روی پشت بام ساختمان نصب می شود که معمولاً 20 سانتی متر بالاتر از سقف قرار می گیرند که گاهی این تهویه در فضاهای زیر شیروانیساختمان ها

خروجی فاضلاب یک سیستم لوله ای است که در زیر پی خانه قرار می گیرد و به عنوان ادامه رایزر عمل می کند. این یک پیوند میانی بین کلکتور داخل خانه و قسمت بیرونی سیستم فاضلاب است.

سخت ترین نقطه در دستگاه آن خروج به خارج از زیر فونداسیون یا از طریق آن برای اتصال با خط لوله خارجی است.

تجهیزات خروجی به لوله هایی با همان قطر رایزر و همچنین خم هایی نیاز دارد که خط لوله عمودی را به موقعیت افقی منتقل می کند و در آن از طریق فونداسیون خارج می شود.

شبکه فاضلاب خارجی از خروجی خارج شده از فونداسیون شروع می شود و به دستگاه تصفیه می رود و در آنجا پساب های مایع را از خانه تحویل می دهد.

برای ساخت یک سایت فاضلاب خارج از محل، قوانین زیر باید رعایت شود:

• خط لوله خارجی باید در عمقی قرار گیرد که در زمستان یخ نزند.
• اگر حفر یک ترانشه عمیق امکان پذیر نیست، لوله باید عایق بندی شود.
• هر ده متر در بخش های مستقیم خط لوله و در پیچ های آن، نصب چاه های بازرسی ضروری است.

به جز حفر یک ترانشه تا عمق غیر یخبندان، لوله گذاری به تلاش زیادی نیاز ندارد:

1. ابتدا ترانشه آماده می شود که شامل عمق و شیب مورد نیاز به سمت دستگاه تمیز کننده است.
2. یک لایه 10 سانتی متری از مخلوط ماسه و خاک رس در کف آن ریخته می شود.
3. یک لوله در بالای این لایه قرار می گیرد.
4. شکاف بین آن و دیواره های سنگر نیز با این مخلوط پر می شود.
5. ترانشه با خاکی که قبلاً حفاری شده است پر می شود.
6. منظره ای که در اثر این عملیات بر هم خورده است در حال بازسازی است.

حوضچه های باستانی بدون کف اکنون کمتر و کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. در عوض از وسایل نگهداری و نظافت استفاده می شود. اولین آنها یک مخزن بزرگ است که به طور هرمتیک مهر و موم شده است که در نتیجه محتویات آن با خاک اطراف تماس پیدا نمی کند.

ویدئو: انتخاب یک مخزن سپتیک برای یک خانه خصوصی

این بخش تشکیل دهندهفاضلاب حومه شهر به طور منطقی در مناطقی با سطح بالاآب های زیرزمینی، و همچنین در خانه های روستایی و کلبه ها، که به ندرت و توسط تعداد کمی از مردم بازدید می شود.

اگر خانه روستایی بزرگ است، مجهز به انواع لوله کشی است و به طور مداوم توسط تعداد زیادی از ساکنان ساکن است، پس از آن یک مخزن سپتیک با تصفیه خاک پساب فاضلاب یا با هوادهی اجباری ضروری است.

دستگاه

نوع تجمعی سیستم فاضلاب بسیار ساده عمل می کند: پساب های مایع بدون هیچ گونه تماسی با خاک اطراف وارد مخزن شده و در آن جمع می شوند. پس از پر شدن کامل مخزن از فاضلاب، برای حذف آنها باید به خدمات فاضلاب مراجعه کرد.

به عنوان مخازن ذخیره سازی، هم از مخازن پلاستیکی پیش ساخته بزرگ و هم از آجر، بتن، حلقه های بتنی یا بشکه های آهنی که به هم جوش داده شده اند، استفاده می شود.
انواع مختلف سپتیک تانک ها پیچیده تر هستند. آنها از چندین بخش تشکیل شده‌اند که در بخش اول، عناصر جامد فاضلاب رسوب می‌کنند و تحت تصفیه بی‌هوازی توسط میکروارگانیسم‌ها قرار می‌گیرند و آب تا حدی تصفیه شده به بخش بعدی می‌ریزد و با استفاده از آن تصفیه می‌شود. راه های مختلففیلتراسیون

انتخاب یک یا نوع دیگری از مخزن سپتیک با توجه به سطح آب زیرزمینی در سایت، اندازه خود سایت، و همچنین خانه، تعداد ساکنان دائمی در آن و دستگاه های لوله کشی مورد استفاده آنها تعیین می شود.

ساخت و ساز

برای ساخت مخزن ذخیره سازی باید:

1. گودالی حفر کن
2. یک پایه بتنی در آن نصب کنید.
3. دور آن یک دیوار آجری بسازید و سوراخی برای لوله فاضلاب در قسمت بالایی آن ایجاد کنید. در بالای پوشش بتنی باید سوراخ دیگری برای شیلنگ فاضلاب وجود داشته باشد که در هر زمان دیگر باید محکم بسته شود.
4. به جای آجر می توان از حلقه های بتنی یا حلقه های فلزی جوش داده شده استفاده کرد.

ویدئو: ساخت مخزن سپتیک برای ساخت انواع متفاوتسپتیک تانک ها از حلقه های بتنی، ظروف فلزی، یوروکیوب و سایر مخازن پلاستیکی استفاده می کنند.

آنها به طور متفاوتی نصب می شوند، اما نصب آنها تا حد زیادی مشابه است:

1. ابتدا باید گودالی را حفر کنید که طول و عرض آن باید حدود نیم متر بیشتر از ظرف نصب شده در آن باشد.
2. سپس کف گودال را باید صاف کرد و با یک لایه ماسه 2 سانتی متری پوشاند.
3. برای بتن و ظروف پلاستیکیبتن پایه مورد نیاز است.
4. پس از آن، شما باید مخزن را نصب کنید.
5. مخزن نصب شده باید به لوله هایی متصل شود که از یکی از آنها فاضلاب جریان می یابد و آب تصفیه شده از دیگری خارج می شود.
6. سپس، در صورت لزوم، می توان عناصر تصفیه اضافی آب را با کمک خاک متصل کرد.
7. همچنین باید دریچه نصب کنید.
8. و در نهایت، باید ظرف را با خاکی که قبلاً حفاری کرده اید پر کنید.

جایگزین، گزینه ها

اگر کسی نمی خواهد یا هنوز قادر به نصب سیستم فاضلاب در خانه یا خانه روستایی خود نیست، این فرصت را دارد که بدون آن با استفاده از کمدهای خشک کار کند. آنها دستگاه های مستقلی هستند که نیازی به اتصال به سیستم فاضلاب ندارند.

در حال حاضر انواع زیادی از این دستشویی ها وجود دارد، اما محبوب ترین آنها عبارتند از:

پیت، همانطور که از نام آن به راحتی قابل درک است، از پیت مخصوص با فعال کننده های زیستی برای کمپوست کردن ضایعات استفاده کنید. در مایع، از محلول های ویژه ای استفاده می شود که پردازش مواد زائد را تسریع می کند.

و برق، گرانترین، زباله ها را به بخش های جامد و مایع جدا می کند، که اولی خشک می شود و دومی دفع می شود.

با پیچیدگی ظاهری این فرآیند، نصب یک سیستم فاضلاب در خانه با دستان خود کاملاً امکان پذیر است استاد خانه. همانطور که تمرین نشان می دهد، با یک طرح درست طراحی شده از سیستم آینده، در دسترس بودن مواد و تمایل زیاد برای تحقق بخشیدن به آنچه برنامه ریزی شده بود، تقریبا همیشه موفقیت حاصل می شود.

این مقاله به شما کمک کرد؟

از نظرتان متشکرم!

در نظرات بنویسید به چه سوالاتی پاسخی دریافت نکردید، حتما پاسخ خواهیم داد!

اگر امکان اتصال خانه به سیستم فاضلاب مرکزی وجود ندارد، تنها گزینه یک فاضلاب مستقل در یک خانه خصوصی است - انجام آن توسط خودتان خیلی سخت نیست، اما در صورت لزوم، می توانید متخصصان و تجهیزات ویژه را برای انجام جذب کنید. یه کم کار. هزینه پروژه به عنوان یک کل و زمان اجرای آن به ویژگی های فردی بستگی دارد.

دفع فاضلاب یکی از مسائل تعیین کننده هنگام انتخاب یک طرح فاضلاب مستقل است. راحتی زندگی تا حد زیادی به انتخاب صحیح و کارآیی محل درمان یا نگهداری بستگی دارد.

به منظور مقایسه گزینه های ممکنساده تر بود، ما به طور خلاصه ویژگی ها، مزایا و معایب هر یک از آنها را لیست می کنیم.

سازه های DIY

مخزن آب بندی شدهاز یک طرف کلاسیک است، از طرف دیگر این کلاسیک به طور فزاینده ای جای خود را به پیشرفته تر و پیشرفته تر می دهد. طرح های اقتصادیبه دلیل اشکال اصلی آن - نیاز به تماس دوره ای با دستگاه فاضلاب برای پمپاژ محتویات. خدمات کامیون های وکیوم نه تنها دردسر است، بلکه هزینه های اجتناب ناپذیری نیز دارد. در عین حال، در مرحله ساخت و ساز، حوضچه ارزان ترین گزینه است.

سپتیک تانک های خود ساختهبسته به طرح، آنها می توانند فواصل زمانی بین پمپاژ فاضلاب را به میزان قابل توجهی افزایش دهند یا به شما اجازه دهند که بدون فاضلاب کاملاً کار کنید و خود را به تمیز کردن ساختار یک بار در سال یا حتی کمتر محدود کنید. بدون شک، شما مجبور خواهید بود موادی را برای ساخت مخازن سپتیک با دست خود خریداری کنید، با این حال، از نظر اقتصادی، مزایای خاصی وجود دارد:

• می توانید از مواد استفاده شده استفاده کنید،
• هزینه مواد کمتر از ساختار نهایی است،
• نیازی به صرف هزینه برای کار نیست (به استثنای نادر استفاده ضروری از تجهیزات بالابر).

مواد برای ساخت مخازن خود ساختنمی تواند خدمت کند:

• حلقه های بتنی
• بتن (برای ساخت و ساز سیل)،
• آجر،
• ظروف بزرگ پلاستیکی (Eurocubes).

راه حل های آماده

سپتیک تانک های آماده می توانند فرار یا مستقل باشند. نیاز و عدم نیاز به پمپاژ.

دو دسته اصلی تجهیزات دفع زباله در بازار وجود دارد.

1. مخازن سپتیک کارخانه غیرفرار از نظر قابلیت های عملیاتی و بر این اساس در هزینه متفاوت هستند. هرچه سپتیک تانک کارآمدتر باشد (ظرفیت، درجه تمیز کردن)، هزینه آن بیشتر است، اما سطح راحتی بالاتر و تلاش کمتری برای تعمیر و نگهداری لازم است.

این عکس یک سیستم فاضلاب مستقل بر اساس یک مخزن سپتیک غیر فرار با تصفیه پساب فاضلاب در زمینه های فیلتر را نشان می دهد.

2. ایستگاه های تصفیه محلی (VOCs) بسیار گران هستند، اما امکانات کارآمدتر با قابلیت تصفیه فاضلاب با حذف حداکثر 98-99 درصد ناخالصی ها و به دست آوردن آب مناسب برای آبیاری. سیستم های متعادل و روش های زیست پالایی مورد استفاده، VOC ها را ایمن و آسان برای استفاده می کند. عیب اصلی VOC هزینه بالای تجهیزات و نیاز به مصرف برق است.

محبوب ترین مدل های سازه های درمان تمام شده عبارتند از:

• تانک،
• یونیلوس،
• تور،
• توپاس.

برای دستگاه مستقلاگر تصمیم به انتخاب این ماده دارید، تصفیه خانه می تواند برای شما مفید باشد.

و در مورد ساخت سپتیک تانک آجری وجود دارد.

نحوه نصب سپتیک تانک و همچنین دستگاه آن را در این صفحه گفتیم

طراحی سیستم

یک سیستم فاضلاب مستقل در یک خانه خصوصی فقط در صورتی بدون نقص کار می کند که تمام تفاوت های ظریف عملیات در هنگام ساخت آن در نظر گرفته شود، از جمله:

• متوسط ​​حجم روزانه مصرف آب (حجم مخزن باید حداقل سه نرمال روزانه باشد)
• تعداد نقاط تخلیه،
• زمین (بهتر است یک مرکز تصفیه یا ذخیره سازی در پایین ترین نقطه قرار گیرد)،
• سطح آب زیرزمینی (طراحی مخزن و عملکرد آن باید احتمال آلودگی را حذف کند)
• مکان امکانات کلیدی در سایت (وجود دارد هنجارهای بهداشتیتعیین حداقل فاصله مجاز تا منابع آب آشامیدنی، پنجره ها و درهای ساختمان مسکونی. درختان میوهو باغ سبزیجات بزرگراهو غیره.).

هنگامی که یک سیستم فاضلاب مستقل با دستان شما طراحی می شود، این طرح شامل موارد زیر است:

• ارتباطات خارجی و تصفیه خانه،
• خطوط لوله و تجهیزات داخلی،
• سیستم تهویه

برای اینکه سیستم توسعه یافته به طور کامل با شرایط عملیاتی مطابقت داشته باشد و بار اضافی را تجربه نکند، موارد زیر در پروژه گنجانده شده است:

• تعداد ساکنان (شامل تعداد محاسبه شده جداگانه اقوام احتمالی که به صورت فصلی از خانه بازدید می کنند)،
• تعداد مهمانانی که برای مدت کوتاهی از خانه بازدید می کنند،
• تعداد نقاط مصرف آب و نوع آنها (تجهیز آنها به یک یا تجهیزات دیگر)
• چیدمان سایت (به طور مطلوب، اگر نموداری ضمیمه شده باشد که ابعاد خطی، مساحت، محل خانه، ساختمان های بیرونی، منابع آب آشامیدنی را نشان می دهد).

نصب سیستم فاضلاب

برای درک نحوه ساخت یک سیستم فاضلاب مستقل در یک خانه خصوصی، می توانید کل محدوده کار را در نظر بگیرید و آن را به بلوک های جداگانه تقسیم کنید.

ارتباطات خارجی

خط لوله خارجی بزرگراهی است از یک ساختمان مسکونی تا مکانی برای جمع آوری یا تصفیه فاضلاب. گزینه ایده آلمی تواند یک خط مستقیم از یک نقطه به نقطه دیگر باشد که با شیب لازم ساخته شده است، با این حال، همیشه نمی توان بزرگراه را به این ترتیب گذاشت.

علاوه بر این، امکان قرار دادن خروجی های اضافی در این خط (زهکشی از دوش، حمام و غیره) وجود دارد. همه خم‌ها و اتصال‌ها یک خطر بالقوه انسداد هستند، زیرا وقتی سرعت جریان تغییر می‌کند، مواد جامد می‌توانند روی دیواره‌های لوله به دام بیفتند.

با توجه به این قوانین خاصی باید رعایت شود:

• برای جلوگیری از تغییرات ناگهانی در جهت جریان زهکش ها که می تواند باعث انسداد شود از ضربدرهای اریب و سه راهی ها و همچنین خمیدگی هایی با زوایای 15، 30 و 45 درجه برای نصب استفاده می شود.
• تمام مکان های تغییر جهت و اتصالات با چاه های تجدید نظر تکمیل شده است.

یکی دیگر نکته مهمهست یک انتخاب لوله برای سیستم فضای باز. امکان استفاده از محصولات زیر وجود دارد:

• پلاستیک،
• چدن.

لوله های پلاستیکیاز PVC برای فاضلاب خارجی باید باشد رنگ نارنجی، و برای داخلی - خاکستری

هنگام انتخاب، نه تنها هزینه، بلکه ویژگی های لوله ها نیز در نظر گرفته می شود.

• اگر فاضلاب ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی وارد فاضلاب می شود، بهتر است حداقل در ابتدای خط که زهکش ها هنوز خنک نشده اند، از مواد پلیمری حساس به دمای بالا استفاده نکنید.
• در مناطقی که در زیر مسیرها، پیاده روها و علاوه بر این، در زیر جاده قرار دارند، فقط از بادوام ترین لوله های چدنی برای راندن اتومبیل ها به منطقه استفاده می شود.

هنگام تصمیم گیری در مورد نحوه ساخت فاضلاب مستقل در یک خانه خصوصی، تفاوت های ظریف دیگری وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.

• دبی بسیار زیاد و همچنین بسیار کم می تواند باعث انسداد شود، بنابراین مهم است که از کل خط لوله اطمینان حاصل شود. شیب پایدار 2%(2 سانتی متر کاهش سطح به ازای هر متر طول).
• ارتباطات خارجی در ترانشه هایی قرار می گیرد که عمق آن باید بیشتر از عمق انجماد خاک در این منطقه باشد).
• اگر امکان قرار دادن آنها در زیر سطح انجماد خاک وجود نداشته باشد، به عایق حرارتی اجباری نیاز دارند. هنگام قرار دادن در یک لایه مقاوم در برابر یخ زدگی، می توان از محافظت اضافی صرف نظر کرد
• برای دوام سیستم، تمام لوله ها به جز پلاستیک نیز باید از رطوبت محافظت شوند.
• علاوه بر چاه های تجدید نظر در مکان های دشوار سیستم، سازه های مشابه در تمام طول به میزان 1 چاه در هر 10-15 متر از اصلی نصب می شود.

سیستم داخلی

فاضلاب داخلی مستقل در یک خانه خصوصی از لوله های پلی پروپیلن یا PVC ساخته شده است. در این حالت باید دمای پساب ها و حساسیت مواد را نیز در نظر گرفت.

قطر لوله ها بسته به حجم و نوع زهکشی در هر نقطه انتخاب می شود. برای دستشویی ها، خم های با قطر 50 میلی متر و برای کاسه توالت و کلکتورهای معمولی - 110 میلی متر کافی است. مقدار شیب مورد نیاز برای جریان زهکشی ها بدون تاخیر و ایجاد ترافیک به قطر خط بستگی دارد: برای لوله های با قطر 50 میلی متر 3٪ (3 سانتی متر در هر متر طول) و برای لوله ها با قطر 110 میلی متر - 2٪ (2 سانتی متر).

برای جلوگیری از جریان معکوس در صورت انسداد توصیه می شود نصب کنید شیرهای چک (برای هر خروجی به طور جداگانه یا مشترک با خط لوله کلکتور). هنگام نصب سیستم های فاضلاب داخلی نیز آب بند استفاده می شود یا، می تواند از ورود بوی نامطبوع فاضلاب به داخل اتاق جلوگیری کند.

مهمترین عنصر سیستم فاضلاب، نقطه اتصال اجزای داخلی و خارجی آن است، به اصطلاح خروجی از خانه، که انتقال کلکتور داخل خانه با اصلی است که فاضلاب را به سپتیک تانک منتقل می کند.

• اگر فاضلاب در خانه ای از قبل ساخته شده باشد، امکان نصب خروجی در بالای زمین وجود دارد. در این مورد، برای جلوگیری از یخ زدگی، عایق حرارتی با کیفیت بالا مورد نیاز خواهد بود.
• خروج از پی زیر سطح انجماد خاک خطر را کاهش می دهد و ترجیح داده می شود. امکان حفاری سوراخ برای لوله گذاری پس از ساخت ساختمان به صورت جداگانه تعیین می شود. بهتر است چنین خروجی را در مرحله ساخت و ساز ترتیب دهید.
• لوله اگزوز از طریق دیوار باید با نصب آستین عبور کندکه از لوله اگزوز در برابر آسیب و تغییر شکل محافظت می کند. به عنوان یک قاعده، یک بخش از یک لوله با قطر بزرگتر (10-15 سانتی متر) به عنوان آستین عمل می کند، که اجازه می دهد یک لوله اگزوز را در آن نصب کنید و 10 سانتی متر فراتر از پایه در هر دو طرف بیرون می زند.
• هنگام حفاری سوراخ و نصب آستین، مهم است که نیاز به شیب ارتباطات به سمت مخزن سپتیک را در نظر بگیرید. موقعیت آستین قادر است بزرگی این شیب را تعیین کند.

تهویه سیستم فاضلاب

نحوه عملکرد فاضلاب مستقل یک خانه خصوصی تا حد زیادی به کارایی بستگی دارد. دومی برای عادی سازی فشار در خطوط لوله که با تخلیه آب تغییر می کند و همچنین برای حذف گازها از سیستم طراحی شده است. وجود تهویه همچنین به شما امکان می دهد تا دوام سیستم را افزایش دهید و این امکان را از بین ببرید.

علاوه بر این، جریان به موقع هوا به منطقه نادری که هنگام تخلیه آب رخ می دهد، امکان گرفتن آن از سیفون ها را که معمولاً با صداهای ناخوشایند همراه است، از بین می برد. راه حل کلاسیک این است که انتهای آزاد آن را به سقف بیاورید.

در طول ساخت و ساز، الزامات و ویژگی های خاصی باید در نظر گرفته شود.

• لوله فن باید در پشت بام بالاتر از بقیه (دود، تهویه خانه) قرار گیرد.
• فاصله افقی از لوله هواکش تا نزدیکترین پنجره یا بالکن باید حداقل 4 متر باشد.
• قطر بهینه لوله فن 110 میلی متر است (همان اندازه قطر رایزر داخلی). از یک طرف کشش لازم را فراهم می کند، از طرف دیگر با چنین مقداری، باریک شدن جزئی گذرگاه به دلیل تشکیل یخ در هوای یخبندان برای سیستم حیاتی نیست.

دستگاه فاضلاب مستقل در یک خانه خصوصی به طور فزاینده ای در حال افزایش است تکمیل شده استکه می تواند جایگزین یا با تهویه عمومی کار کند. طراحی دیافراگم یا میله به تغییرات فشار پاسخ می دهد. بسته به مدل، سوپاپ ها می توانند فقط برای ورودی یا برای ورودی و خروجی هوا کار کنند. می توانید شیرها را روی یک خط لوله مشترک یا در خروجی سازه های لوله کشی جداگانه نصب کنید. غالباً توصیه می شود چنین دستگاهی را فقط در خروجی ماشین لباسشویی نصب کنید ، زیرا این اوست که آب را با فشار خاصی تخلیه می کند و در نتیجه فشار در خط لوله را به طرز چشمگیری تغییر می دهد.