Загородный деревянный дом украшает приусадебный участок только в том случае, если он ухожен. Древесина довольно капризна, и отсутствие должного ухода приводит к ее преждевременному разрушению: появляются трещины, гниль и плесень. С течением времени элементы конструкции приходят в негодность в результате износа и воздействия окружающей среды, в итоге – требуется незамедлительный ремонт деревянного дома.
Все работы по восстановлению деревянного дома можно поделить на две основные группы:
Текущий ремонт бревенчатого дома может потребоваться тогда, когда в его конструкции появляются прогнившие или потрескавшиеся бревна. Для восстановления загнившего участка порой нет необходимости заменять бревно целиком.
Поврежденное место выпиливается, подбирается и обрабатывается кусок «здорового» бревна размером чуть больше выпиленного участка, затем крепится при помощи саморезов и гвоздей. Места стыков заливаются силиконом или клеем, для усиления крепятся металлические скобы.
К косметическому ремонту относятся такие работы, как утепление, шумоизоляция и выравнивание внутренних стен; покраска и поклейка обоев; утепление и покрытие полов; замена и реконструкция оконных рам, дверей и потолков. В процессе текущего ремонта не всегда охватывают весь дом. Иногда восстанавливают выборочные комнаты и помещения.
Суть капитального ремонта деревянного дома состоит в его модернизации, укреплении, улучшении внешнего вида и эксплуатационных характеристик, в увеличении срока его службы. Отдельные элементы конструкций заменяются на более высокотехнологичные, прочные, долговечные элементы.
В процессе капитального ремонта осуществляется типовая перепланировка, если на нее получено разрешение в соответствующих инстанциях; выполняются работы, начиная от восстановления пришедших в негодность конструктивных элементов и систем, заканчивая внешней и внутренней отделкой строения.
Чаще всего проводят капитальный ремонт ветхих деревянных домов, простоявших не один десяток лет и построенных по устаревшим строительным технологиям. Относительно новые дома, как правило, подвергаются менее затратному текущему ремонту.
Капитальный ремонт старого дома осуществляется профессионалами на том основании, что капитальные ремонтные работы включают составление сметы, выполнение точных замеров и расчетов, закупку строительных материалов, а в отдельных случаях, использование спецтехники и оборудования.
Перед началом планирования реконструкции и капитального ремонта дается оценка условий строительства, выполняются замеры, производятся расчеты, составляется проект, который позволил бы понять, что комплексное восстановление и реконструкция деревянного дома обойдется не дороже, чем возведение новой постройки. Если их выполнение является целесообразным по стоимости, продолжительности времени и трудозатратам, составляется поэтапный план работ.
Сначала восстанавливаются и укрепляются конструкции и инженерные системы дома, если это необходимо; а уже затем выполняется косметический ремонт дома. В противном случае усилия и бюджет, вложенные во внешнюю и внутреннюю отделку строения при поврежденных элементах конструкции, будут потрачены напрасно.
Перед проведением ремонта осуществляется осмотр дома на предмет имеющихся дефектов и оценка степени их серьезности. Осматривать деревянное строение начинают с фундамента, поскольку это основа основ. Нередко причины дефектов стен, скоса оконных и дверных проемов связаны с его повреждением. Провести параллель между повреждениями элементов конструкции, выявить последовательность и диагностировать причину их возникновения новичку достаточно сложно. Поэтому для оценки состояния деревянного строения лучше всего пригласить специалиста.
После фундамента поэтапно осматриваются стены и кровля. Опыт при осмотре данных элементов также желателен. Опытный человек правильно оценит масштаб повреждений, прикинет стоимость ремонта деревянного дома, укажет на наиболее значимые дефекты. Это позволит владельцу строения в дальнейшем сэкономить во времени, на стройматериалах и услугах ремонтных бригад.
Это один из самых сложных и продолжительных процессов. Ремонт, восстановление и укрепление фундамента обходится дороже, нежели ремонт кровли или фасада. Для подготовки и осуществления работ нередко требуется спецтехника. Чтобы заменить поврежденные элементы фундамента деревянного строения и укрепить фундамент, требуется время.
Перед заменой элементов фундамента дом освобождается от лишних вещей. Нередко требуется выполнить демонтаж полов. Строение поднимают при помощи опор или домкратов с двух сторон на определенную высоту и фиксируют, а затем выполняют необходимые работы по ликвидации поврежденных частей фундамента и монтажу новых. Дом опускается только после того, как обновленный фундамент застывает.
Венцы бревенчатого строения со временем прогнивают, и требуется их полная или частичная замена. Сложнее всего отремонтировать нижний венец или выполнить перебор всех венцов, поскольку чаще всего для этого требуется поднимать деревянное строение и выполнять тяжелую работу.
Существуют другие способы реконструкции венцов, которые исключают поднятие строения. Выбор способа проведения ремонта зависит от интенсивности эксплуатации дома, от его веса, типа фундамента и степени тяжести повреждений. Иногда в процессе реконструкции венцы заменяют кирпичным цоколем. Возможность проведения тех или иных работ оценивается индивидуально.
Виды и последовательность работ зависят от типа фасада. Ремонт включает в себя подготовительные работы, такие как очистка стен деревянного строения и их просушка. Для укрепления фасада используют профнастил. Для отделки часто применяют сайдинг и искусственный камень. Данные работы не только повышают прочность фасада, но и улучшают его внешний вид.
Процесс замены кровли предполагает не только демонтаж старого покрытия и монтаж нового материала. Иногда необходима полная или частичная замена несущих элементов конструкции. Кроме того, может потребоваться утепление и шумоизоляция чердачного пространства, если таковое в доме имеется. Материал для новой кровли выбирается в зависимости от формы крыши, ее предназначения и интенсивности эксплуатации.
Проводить капитальный ремонт деревянного дома самостоятельно не просто сложно, но и опасно, а подготовка к ремонту требует профессионализма. За квалифицированной консультацией по вопросу комплексного капитального ремонта строений можно обратиться в компанию «Москомплект». Наши знания в области строительства позволят Вам существенно сэкономить средства, провести безопасный, надежный, своевременный и качественный ремонт дома.
Наши специалисты готовы осуществить отдельные и комплексные работы любой сложности, связанные с капитальным ремонтом и реконструкцией деревянного дома, с предоставлением гарантий на своевременное и качественное выполнение заказа.
Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
Ремонт кровли | ||
Демонтаж старого покрытия кровли, обрешетки | м2 | 300 |
Устройство стропильной системы | м2 | 350 |
Устройство шаговой обрешетки | м2 | 300 |
Устройство сплошной обрешетки | м2 | 350 |
Монтаж кровли | м2 | от 380 |
Монтаж мансардных окон | шт. | от 3000 |
Устройство пароизоляционного слоя | м2 | 60 |
Фасадная отделка блок-хаусом | ||
Монтаж панелей блок-хауса | м2 | от 420 |
Устройство обрешетки | м2 | от 190 |
Устройство контробрешетки | м2 | 100 |
Монтаж паро/ветрозащитного барьера | м2 | 60 |
м2 | 120 | |
Монтаж внутренних/внешних галтелей | пог.м. | от 80 |
Обработка антисептическими пропитками | м2 | 50 |
Нанесение декоративной пропитки, лакокрасочных материалов (1 слой) | м2 | 70 |
Фасадная отделка сайдингом | ||
Монтаж панелей сайдинга | м2 | от 260 |
Монтаж цокольных панелей сайдинга | м2 | от 320 |
Монтаж обрешетки (дерево, металлический профиль) | м2 | от 190 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 100 |
Монтаж паро/гидроизоляционного слоя | м2 | 60 |
Устройство утеплительного слоя | м2 | 120 |
Монтаж внутренних/внешних углов | пог.м. | от 80 |
Фасадная отделка облицовочным кирпичом | ||
Гидрофобизация облицовочного кирпича | м2 | 110 |
Утепление ППС/ПСБ-С/ЭППС плитами | м2 | 380 |
Утепление минватой (включая приклеивание, дюбилирование) | м2 | 410 |
Отделка облицовочным кирпичом | м2 | от 1350 |
Фасадная отделка термопанелями | ||
Монтаж термопанелей | м2 | от 750 |
Монтаж угловых элементов | пог.м. | от 320 |
Монтаж каркасной обрешетки | м2 | от 190 |
Монтаж торцевых планок | пог.м. | 280 |
Расшивка швов | м2 | 320 |
Подготовка основания | м2 | от 450 |
Фасадная декоративная отделка | ||
Отделка декоративной штукатуркой «короед» | м2 | 360 |
Отделка под природный «травертино» | м2 | от 1000 |
Покраска декоративной штукатурки (однослойная) | м2 | 160 |
Подготовка основания под декоративную отделку | м2 | от 300 |
Приклеивание, дюбельное крепление плит из пенополистирола, минваты | м2 | 360 |
Армирование сеткой и двухслойным клеевым раствором | м2 | 230 |
Прочие работы | ||
Отделка откосов фасадным декором | пог.м. | от 350 |
Отделка откосов клинкерной плиткой | пог.м. | 750 |
Обрамление оконных и дверных проемов пластиковыми откосами | пог.м. | от 250 |
Гидроизоляция фундамента, цокольной части | м2 | 430 |
Устройство обрешетки под софит | пог.м. | 100 |
Обшивка софита (откоса крыши) | пог.м. | от 300 |
Монтаж отливов | пог.м. | 250 |
Монтаж водостоыной системы (желоб, труба, отвод) | пог.м. | от 300 |
Монтаж металлической двери | шт. | от 3800 |
Монтаж оконного блока | шт. | 3400 |
Монтаж оконных металлических решеток | шт. | 3200 |
Монтаж ролевых ставень | шт. | 4000 |
Монтаж ставень | шт. | 3500 |
Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
Стены | ||
Конопатка стен из оцилиндрованного бревна, бруса | пог.м | 100 |
Отделка швов декоративным канатом | пог.м | 50 |
Шлифовка стен из оцилиндрованного бревна, бруса | м2 | 350 |
Пропитка стен защитным составом (1 слой) | м2 | 60 |
Нанесени лакокрасочного состава (1 слой) | м2 | 80 |
Устройство гидроизоляционного слоя | м2 | 50 |
Закладка тепло/звукоизоляционного слоя (стены) | м2 | от 60 |
Отделка стен вагонкой с устройством обрешетки | м2 | 450 |
Отделка стен блок-хаусом, имитацией бруса с устройством обрешетки | м2 | 550 |
Монтаж плинтуса | пог.м | 40 |
Обналичка оконных, дверных проемов | пог.м | 80 |
Устройство каркасной перегородки | м2 | 450 |
Облицовка гипсокартоном с устройством каркасной обрешетки | м2 | от 600 |
Покрытие стен керамической плиткой | м2 | от 900 |
Устройство декоративного бордюра | пог.м | 350 |
пог.м | 550 | |
Потолок | ||
Пропитка антисептиком | м2 | 90 |
Выравнивание стропил | м2 | 200 |
Утепление конструкции потолка | м2 | от 70 |
Устройство гидро/пароизоляции | м2 | 70 |
Устройство каркаса для обшивки | м2 | 200 |
Отделка деревянной вагонкой, имитацией бруса | м2 | 400 |
Монтаж деревянного плинтуса, раскладок, наличников | пог.м. | 90 |
Покраска потолка | м2 | от 150 |
Пол | ||
Монтаж регулируемых деревянных лаг, несущих балок | м2 | 150 |
Монтаж чернового пола | м2 | 250 |
Подготовка основания пола (монтаж фанеры) | м2 | 200 |
Устройство чистового пола из шпунтованной доски | м2 | 400 |
Монтаж паркетной доски на лаги | м2 | 580 |
Настил ковролинового покрытия | м2 | от 200 |
Настил линолеума | м2 | от 200 |
Настил штучного паркета (в зависимости от метода) | м2 | от 1000 |
Покрытие ламинированной доской | м2 | 250 |
Циклевка, шлифовка полов | м2 | 280 |
Монтаж межэтажной лестницы | шт. | от 4000 |
Покрытие лаком с промежуточной шлифовкой | м2 | от 230 |
Устройтво сборных оснований пола («сухой пол») | м2 | от 350 |
Покрытие основания пола керамической плиткой, керамогранитом | м2 | от 960 |
Устройство и монтаж декоративных порожков | пог.м. | 550 |
Электромонтажные работы | ||
Электромонтажные работы с нуля | м2 | от 800 |
Разводка электропроводов (в зависимости от сечения) | пог.м. | от 35 |
Разводка слаботочного кабеля | пог.м. | 40 |
Установка электрощитков | шт. | от 1400 |
Установка автоматов защиты (в зависимости от кол-ва полюсов) | шт. | от 200 |
Установка УЗО | шт. | от 350 |
Установка счетчика электроэнергии | шт. | от 990 |
Сантехнические работы | ||
Развод труб водоснабжения, отопления | пог.м. | от 200 |
Развод канализационных труб | пог.м. | от 180 |
Монтаж отопительной точки | точка | от 2000 |
Монтаж фильтра грубой/тонкой очистки | шт. | от 450 |
Установка ванны включая обвязку | шт. | от 2800 |
Установка душевой кабины | шт. | от 4000 |
Монтаж системы инсталяции биде, унитаза навесного типа | шт. | от 3400 |
Монтаж напольного комплекта унитаза с бочком (со сборкой) | шт. | от 1500 |
Монтаж напольного биде | шт. | от 1300 |
Монтаж полотенцесушителя с подводкой | шт. | от 3500 |
Нижние венцы в деревянном срубе – одно из самых уязвимых мест. Как бы хозяева не старались защитить деревянный сруб (будь то дом или баня) он не застрахован от ветшания. Дерево прекрасный строительный материал, но срок его службы ограничен.
Ситуация, когда дом находится в хорошем состоянии, а цоколь сильно прогнил, достаточно распространена. Хозяин деревянной постройки должен думать о возможности ремонта нижних бревен уже на стадии строительства.
Если деревянный сруб дома требует капитального ремонта после 50-60 лет эксплуатации, то его нижние венцы (цокольная часть) могут выйти из строя значительно раньше. Ускоренное разрушение древесины происходит по следующим причинам:
Появлению указанных разрушений способствуют такие факторы:
Важно. Нижние венцы, изготовленные из качественного, прочного материала и пропитанные защитным составом, при надлежащей гидроизоляции имеют такой же срок службы, как и весь деревянный сруб дома.
Правильно проведенный подготовительный этап создает основу для качественного ремонта. Он включает такие мероприятия:
Капитальный ремонт в виде полной замены нижних венцов включает подъем сруба, удаление прогнивших бревен и установку новых венцов. Работы ведутся в таком порядке: подготовительные мероприятия, замена нижних венцов и бруса.
Подготовительные мероприятия:
Для закрепления венцов по всему периметру дома прибиваются вертикально доски толщиной не менее 3 см на расстоянии 45-60 см друг от друга. Можно скрепить соседние венцы с помощью металлических скоб. Крепление обеспечивается с обеих сторон стены (снаружи и внутри).
Для подъема сруба на расстоянии 60-80 см от угла строения в фундаменте делается проем шириной 35-45 см и вырезается часть бревен с образованием ниши для установки домкрата. Может использоваться такая технология подъема:
После подъема угла сруба на высоту, достаточную для извлечения одного бревна, под первый венец, не подлежащий замене, подводится опора, устанавливаемая на 2-х столбиках. Так фиксируется сруб во всех точках подъема, и домкрат убирается.
Негодные бревна сбиваются с нигелей и извлекаются наружу. Затем устанавливают новые бревна. Они сразу скрепляются нигелями. Под нижний венец снова подводится домкрат, которым уплотняются новые бревна.
Перед завершением работ производится при необходимости ремонт фундамента и восстанавливается гидроизоляция между основанием и цоколем, а также устанавливается новый закладочный элемент. После этого, домкратами сруб медленно опускается на прежнее место с фиксацией на штырях.
После полного опускания сруба все щели между бревнами конопатятся мхом, паклей или джутом. Восстанавливается тепло- и гидроизоляция цоколя.
Если обследование состояния дома показали, что фундамент находится в хорошем состоянии, как и большая часть цоколя, а разрушен только небольшой участок венца, то ремонт осуществляется путем частичной замены элементов сруба. В этом случае, удаляется только поврежденный участок одного или нескольких бревен, и устанавливается своеобразная «заплатка».
Такие работы подразумевают следующие шаги:
Капитальный ремонт дома можно произвести и без подъема сруба. Выделяются такие варианты:
При строительстве деревянного дома используются древесина следующих пород:
С учетом экономической стороны деревянные дома чаще всего строятся из ели и сосны. Однако в нижних венцах их использование грозит преждевременным капитальным ремонтом. Оптимальный вариант для изготовления цоколя – лиственница и дуб. Такие материалы обойдутся дороже распространенных пород деревьев, но их очень высокая стойкость к воздействию влаги и механическая прочность значительно повысит долговечность.
Внимание! На нижние венцы сруба приходятся максимальные нагрузки, а потому диаметр бревен для них должен быть на 15-20% больше размера элементов остальной части стен.
При проведении ремонта своими силами потребуется такой инструмент и оборудование:
В целом, рассматриваемые ремонтные работы требуют определенной сноровки, значительного времени и трудозатрат.
Вопрос о том, возможна ли самостоятельная замена нижних венцов деревянного дома, носит сугубо индивидуальный характер. При наличии необходимого оборудования и достаточного времени работы, связанные с подъемом сруба, можно выполнить своими руками.
Но, если человек сомневается, лучше пригласить специалистов. Для того чтобы провести ремонт правильно и качественно, надо учитывать некоторые нюансы.
Ремонт цокольной части деревянного дома необходимо проводить сразу при обнаружении повреждений. В этом случае, возможно обойтись без капитального ремонта и полной замены нижних венцов. Сами работы нельзя проводить при высокой влажности и в ветренную погоду.
При планировании сроков ремонтных мероприятий надо учитывать некоторые особенности поведения древесины. Летом влага перемещается вглубь бревна, что может вызвать растрескивание при сушке.
В зимнее время влажность дерева минимальна, а влага вымораживается, что обеспечивает равномерную усадку. Кроме того, летом более чувствительны для древесины перепады температур между ночью и днем.
Выбор сроков ремонта следует производить с учетом рекомендаций, даваемых для строительства деревянного дома:
Важно! Если капитальный ремонт деревянного дома связан с подъемом и укреплением фундамента, а также заменой нижних венцов сруба, то работы надо начинать в конце октября-ноябре, с таким учетом, что завершение ремонта сруба придется на декабрь-январь.
Срок службы нижних венцов, а значит и всего деревянного дома, можно такими способами:
Замену нижних венцов в деревянном срубе можно произвести самостоятельно разными способами. Важно правильно оценить их состояние и определить фронт работ.
Для исключения быстрого гниения древесины необходимо защитить ее от воздействия влаги и вредителей. Профилактические меры помогут избавиться от необходимости трудоемкого капитального ремонта.
В старых домах, где полы делались из дерева, проблема скрипов и непрочности покрытия возникает очень часто. Доска изнашивается, гниет и рассыхается. Замена деревянного пола на бетонный в квартире – выглядит рационально. Сделать это можно, в том числе, в домах старой постройки. Бетонный пол обладает отличной прочностью, сроком службы, его можно застелить ламинатом при полном соблюдении технических требований к этому процессу.
Демонтировать старое покрытие – первый шаг, с которого начинается замена деревянного пола на бетонный в квартире. Для этого используются стандартные инструменты: кувалда, ломик, фомка.
После удаления старых досок открывается доступ к основанию. В квартирах на железобетонной плите уложены лаги, часто они даже не закреплены. Пространство между ними засыпано остатками строительного мусора для звукоизоляции.
Все необходимо удалить. Для сбора мусора потребуются мешки и место для их временного складирования.
После того, как строительный хлам и грязь удалены, оценивают лаги. Если дерево находится в хорошем состоянии, можно создать основу для заливки стяжки по фанере или ДСП, которые будут размещаться на существующей подложке. Но это вызовет подъем уровня пола, поэтому стоит решить, что лучше: делать новое покрытие на лагах, без утепления или же – убирать лаги и формировать слой бетона по плитам перекрытия.
На практике большинство владельцев квартир действуют по второму варианту. Лаги демонтируются. После этого нужно тщательно оценить состояние труб – холодной и горячей воды, канализации. Если есть повреждения или признаки плохого состояния, междуэтажный сектор следует сразу же заменить. Позже, после создания бетонного пола, ремонт вызовет гораздо больше проблем и затрат времени.
Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и прочей грязи плита осматривается. Производятся измерения уровня. Пригодится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их характер.
Может возникнуть несколько ситуаций:
Необходимо не только оценивать работы по уровню вложения денежных средств, но и планировать как можно меньшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают минимальной толщины, располагая его на отсыпке или облегченном растворе.
Порядок оценки работ будущего пола при большом, от 70 мм перепаде высот пола, выглядят так:
Более дешевый способ – отсыпка черновой поверхности песком, однако масса такой подушки будет значительна. На практике идеально делать основание из фанеры, под которую для выравнивания уровня насыпается керамзит. Такой способ производства работ дает одновременно гладкую ровную поверхность под стяжку, черновая отсыпка имеет малую массу и обеспечивает некоторую степень дополнительной звукоизоляции.
Основание под стяжку из фанеры можно сделать на лагах из бруса малого сечения. Это удобный и достаточно дешевый способ. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при этом в нужных местах под них подкладываются небольшие опоры. После этого свободное пространство засыпается керамзитом.
При отсыпке основания песком его необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать. Использовать виброинструмент не рекомендуется – у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка или возникнуть другие неприятности. После окончания работ песку нужно дать пару-тройку суток на высыхание.
Разница, деревянный или бетонный пол находится на междуэтажном перекрытии – в массе покрытия. Хотя, не только в этом. Об этом видео:
В домах, где нет железобетонного междуэтажного перекрытия, заменить деревянный пол на бетонную стяжку можно одним способом: соорудить черновое покрытие из фанеры или ДСП. Некоторые советуют починить существующий деревянный пол или настилать дополнительное покрытие.
Однако на практике такая работа отнимает массу времени, денежных средств, требует замены разрушенных зон, снятия старой краски и других покрытий для оценки состояния досок.
Поэтому поступают следующим образом:
Подготовка основания под стяжку начинается с засыпки керамзита в междуэтажное перекрытие на балках или двутаврах. Этот слой будет иметь малую массу и обладать хорошей звукоизоляцией. Засыпка производится до верхнего уровня лаг. После этого настилают фанеру или ДСП и действуют так же, как в квартире.
После того, как черновое основание под стяжку готово, приступают к созданию гидроизоляционного слоя. Для этого может применяться:
Перед расстиланием рулонного гидроизолятора необходимо провести подготовительные работы. Для этого весь периметр комнаты проклеивается специальной строительной лентой. После производится обмазывание битумной мастикой холодного типа применения. Некоторые составы потребуют времени на высыхание, поэтому стоит заранее предупредить соседей о необходимости потерпеть неприятный запах.
После застывания мастики периметр проклеивается демпферной строительной лентой толщиной в 20 мм и можно расстилать рулонный гидроизолятор. Полосы материла размещаются с нахлестом в 10-15 см, каждая следующая полоса находит на предыдущую. По периметру комнаты гидроизолятор должен находить на стены на 10-15 см.
Обработка швов производится следующим образом:
Использовать материалы наплавного класса в квартире не рекомендуется. Они требуют обработки керосиновой горелкой, что в условиях ограниченного пространства и вентиляции может стать проблемой.
Ускорить работу позволят рулонные гидроизоляторы на самоклеящейся основе. Они стоят дороже, но значительно ускорят настил.
После того, как гидроизолятор уложен, на нем располагается утеплитель. Данный этап работ выполняется, если будет сооружаться система отопления теплый пол. В других случаях – применять термоизоляцию необязательно.
Внутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности способ с применением волокон. Это позволит:
Волокна для армирования стяжки доступны по цене, с их использованием можно обеспечить равномерную прочность бетонного слоя. Но при сооружении пола не по железобетонной плите перекрытия – рекомендуется действовать классическим способом, применяя армирующую сетку.
Маяки по полу по подготовленной поверхности устанавливаются просто: специальные профили или уголок для оформления углов при оштукатуривании размещаются на небольших холмиках из гипсовой шпаклевки. Проверяется ровность образованной верхними точками поверхности при помощи длинного строительного уровня.
Если основание подготовлено плохо и есть разница уровней в отельных зонах площади – варьируется высота холмиков из шпаклевки. Размещать маяки необходимо на расстоянии в 40-50 см, направляя их по линии от окна к двери. Детали нельзя перемещать до полного застывания шпаклевки и надежной фиксации маяков.
Если хочется заменить деревянный пол на бетонную стяжку и при этом меньше беспокоиться о давлении на перекрытие, можно использовать готовые строительные смеси. К примеру, КREISEL 440, 441, МЗ150, позволяющие создавать слой до 70 мм при минимальном показателе в 35 мм. При этом не потребуется перемешивать сухую смесь – состав сразу готов к добавлению воды.
Стандартный подход – применять классическую цементно-песчаную стяжку. Для ее приготовления потребуется:
Перед размешиванием с водой сухую смесь нужно тщательно перемешать до образования равномерно окрашенного состава. После этого начинают добавлять жидкость, продолжая мешать до получения консистенции густой сметаны.
Рекомендация: для быстрой и качественной работы следует заранее приготовить большое количество сухой смеси. По мере надобности, можно быстро разводить ее водой. Если отмерять равные части состава, легко сориентироваться в количестве необходимой жидкости и готовить раствор крайне быстро.
Стяжка укладывается от окна или дальней стены к двери. Раствор выкладывается большими порциями и разравнивается длинным правилом по маякам. Сложностей при работе не возникает, нужно просто действовать быстро, чтобы раствор не схватывался и легко разглаживался. Рекомендуется укладывать стяжку вдвоем. Один занимается приготовлением раствора, второй – его нанесением.
В квартире хочется добиться максимальной прочности и одновременно – . Для этого можно действовать несколькими способами:
Если планируется укладывать на пол плитку – можно обойтись без дополнительной отработки поверхности. Для покрытий из ламината или линолеума рекомендуется провести . Самый дорогой вариант наливного пола позволяет не только получить гладкую и ровную поверхность, но и создать эффективное финальное покрытие. К примеру, популярный 3D пол или с графическими изображениями.
Вопрос создания финального покрытия стоит обдумать заранее. Наливной пол поднимет общий уровень примерно на 30 мм, аналогичная ситуация – с керамической плиткой. Однако финальное оформление может рассматриваться как вторичная мера. Что же касается самого бетонного пола – при соблюдении приведенных правил и методик можно после полной сушки в 2-3 недели создать очень прочное, долговечное покрытие за приемлемые затраты денег и времени.
Достаточно часто мы решаем для наших Заказчиков проблемы с полами в частных деревяннных домах, будь то полная замена с утеплением, либо смена финишного покрытия пола. Основными причинами, по которым к нам за этим обращаются, являются проседания полов, нарушение геометрии плоскостей, частичное прогнивание и разрушение половых лаг, недостаточность или полное отсутствие утепления (холодный пол), и т.д.
В большинстве случаев причинами, вызывающими данные неприятные последствия, являются нарушения технологии монтажа полов и напольных покрытий, недостаточность или отсутствие продухов в подполе, близость грунтовых вод, малая высота цоколя дома и вентиляционных отверстий, и самая банальная – экономия на сечении и количестве переводов пола и толщине несущего слоя (полы «батутят»). Все решаемо, и исправить можно абсолютно любую ситуацию, было бы желание и денежные средства. Самое главное – не запускать проблему, иначе не далек тот день, когда по полам будет просто опасно ходить, могут и провалиться совсем (встречали и такое). Итак, с основными причинами нарушения функциональности разобрались. Теперь ближе к делу.
Первым этапом при замене и/или утеплении полов своими руками обязательно будет демонтаж плинтусов по периметру помещения и существующего напольного покрытия, и, возможно, переводов. Каких-то особенных навыков здесь не требуется, главное – аккуратность в работе и внимательность при разборке, дабы не нарушить коммуникации (в основном электрическая проводка и канализация, возможно – водопровод с отоплением). После всего этого следует вынос накопившегося строительного мусора (его будет много, заранее подготовьте место под его утилизацию). Зачастую длинные доски и переводы уже нет возможности вынести через двери, поэтому либо режем их прямо в комнате (неудобно, к тому же при использовании бензопилы остается запах выхлопных газов), либо подаем в окна (чаще всего так и делают).
Вообще, если уж потребовалась замена полов , редко когда не меняют при этом и переводы, поскольку, если уж сгнило покрытие, то несущие балки однозначно тоже повреждены. Современные технологии укладки полов и монтажа несущего каркаса под них обязательно подразумевают обработку и балок, и досок чернового пола трудновымываемыми антисептиками, которые значительно снижают степень поражения их грибком, насекомыми и болезнетворными микроорганизмами. Дачный самострой прошлого века озадачивался этим редко, еще и поэтому разрушающиеся прямо в руках переводы – не редкость, а скорее закономерность. Так что – обязательно приобретаем в строительных магазинах антисептик, и не ленимся обработать дерево, это важно.
Что еще? Организация правильного воздухообмена в подполе. Главная причина, по которой гниют полы и лаги перекрытий – отсутствие должного обмена воздухом. Естественная вентиляция – ключ к долгой жизни Ваших полов, и здорового микроклимата в помещениях. Часто в частных домах на первом этаже ощущается устойчивый запах плесени, особенно весной и осенью. Это первый признак того, что продухов либо недостаточное количество, либо они организованы неправильно (существуют глухие карманы, не сквозные продухи и пр.). Поэтому при капитальном ремонте полов следует уделять этому пристальное внимание, и в случае необходимости исправлять допущенные при строительстве ошибки. Также неплохо будет проконтролировать грамотность организации гидроизоляции фундамента и состояние засыпки под домом (чаще всего это песок, возможна отсыпка подпола керамзитом).
Этот этап важен в разрезе подбора правильных сечений несущих элементов, здесь Вам в помощь всевозможные онлайн и оффлайн калькуляторы балок. Главный принцип – сечение должно быть подобрано с запасом по нагрузке, требуемый шаг лаг в основном подбирается исходя из выбранного финишного покрытия (под шпунтованную доску он один, под фанеру с учетом последующей укладки ламината другой, и т.д.), либо отталкиваются от ширины матов утеплителя. На что еще обратить внимание? Уровень пола. В последнее время основной тренд в устройстве полов в частных деревянных домах – это монтаж последних в один уровень на всем этаже, без переходов по уровню. Соответственно, и все коробки межкомнатных дверей собираются и устанавливаются без порогов, за исключением кухонных и дверей санузлов. Это бесспорно удобнее в эксплуатации.
Как это сделать? Если меняем пол в каком-то отдельно взятом помещении, то оттолкнуться необходимо от уровня уже существующего в соседнем. Здесь нам в помощь лазерный или водяной уровень, с помощью которого переносим отметки по углам помещения. После этого вычитаем будущую толщину полов (шпунтованные доски от 28 до 45 мм, фанера от 18 до 22 мм, меньшая толщина без организации настила из досок не проходит), проставляем новые метки – это плоскость лаг перекрытия. Затем выставляем по меткам крайние лаги перекрытий, и закрепляем их. Обязательное условие при опоре переводов на бетонное основание – гидроизоляция места соприкосновения.
Хорошим тоном считается независимый пол, когда переводы не привязаны к стенам дома. Они могут монтироваться на щечки фундамента, либо на столбики внутри помещения. При этом лучше, если это будут не выложенные из фундаментных блоков или кирпича столбы (из практики - без должного основания они накреняются и не выполняют своих функций уже через 3-5 лет), а пробуренные и отлитые в гильзу из асбестоцементной или пластиковой трубы сваи. Расположение свай индивидуально для каждого помещения, руководствуемся калькуляторами балок для расчета прогиба и здравым смыслом, слишком большое количество усложняет и удорожает весь процесс.
Идем дальше. Теперь нам есть на что опереть лаги, крайние уже смонтированы. Собрать в систему остальные – дело техники. Нужно натянуть шнурку по обоим краям и середине, и продолжать монтаж переводов пола с требуемым шагом, контролируя зазоры под натянутыми нитками (должны быть одинаковыми и минимальными). В итоге получаем ровную плоскость.
Черновой (черный) пол добавляется как дополнительный слой при утеплении полов, чаще всего представляет собой дощатый настил (на черепных брусках, закрепленных по внутренней стороне лаг) из обрезных досок сечением 150х25 или 100х25 мм, предварительно обработанных антисептиком. Добавляет всей конструкции пола жесткости, служит дополнительным утепляющим слоем, предохраняет чистовую отделку пола от влажности, на нем же лежит весь пирог утепления. Как правильно сделать черновые полы? Нам потребуются бруски сечением от 30х30 мм, и обрезная дюймовая доска. Прикручиваем по внутренним сторонам переводов черепной брусок, замеряем ширины прогалков между лагами. Нарезаем доски в размер, чуть меньший, чем величина пролета, и плотно укладываем доски на бруски. Собственно говоря, все.
Правильно утеплить пол в доме своими руками несложно. Пирог утепления, если следовать технологии, состоит из черновых полов, гидроизолирующего слоя, теплоизоляционного слоя, и пароизоляции. Сам процесс несложен. Поверх черного пола и лаг перекрытия с помощью строительного степлера монтируем гидроизоляционную мембрану, которая огибает каждый перевод, следим за примыканиями к стенам, и контролируем ее целостность. Затем в получившиеся карманы укладываем требуемый слой утеплителя, менее 100 мм делать не стоит (сегодня на рынке есть из чего выбрать, поэтому такие анахронизмы, как стружка с опилками, стекловата, керамзит, опавшая листва уже давно не используются). Выбор производителя – дело Заказчика, мы, в свою очередь, чаще всего рекомендуем и используем в работе продукцию фирмы Кнауф. По стенам вдоль переводов проходим валиком из утеплителя, контролируем отсутствие щелей и мостиков холода (примыкания матов должны в обязательном порядке перекрываться следующим слоем). Принципиальных различий между рулонным и брикетным утеплителем в полах нет, можно использовать любой, вопрос удобства в работе. Не рекомендуем к использованию пенопласт и пенополистирол – их очень любят мыши, и они здорово горят, выделяя смертельно опасные вещества.
Следующим слоем будет пароизоляционная мембрана, монтируем также с помощью степлера, следим за примыканиями к стенам и за нахлестом. После этого нужно организовать продух между утеплителем и основанием пола, проще всего нашить строганые тонкие рейки поверх лаг, благо, они не дорогие. С утеплением разобрались, идем дальше.
В последние несколько лет при замене полов на даче в качестве чистовых полов Заказчики все чаще выбирают ламинат как финишное покрытие. Выбор не случаен – высочайшие эксплуатационные качества и огромное разнообразие расцветок и фактур говорят сами за себя. Служит долго, неприхотлив, невысокая цена квадратного метра, не рассыхается, как шпунтованная доска, не нужно красить – идеальный вариант. Линолеум? Не совсем то, что нужно – он не дышит чуть более, чем полностью, единственный плюс – легкость в уборке и чуть более низкая цена, да и то не всегда. Можно положить в прихожей, на кухне и санузле.
Итак, ламинат – укладка в дачном загородном доме. Нам нужно ровное и прочное, не «гуляющее» при перепадах температур и влажности основание. Что выбрать? Дощатый настил из обрезного пиломатериала отпадает – влажность исходного материала 12-14%, разная толщина досок. ОСБ листы, даже толщиной 12,5 мм не обладают достаточной жесткостью. ЦСП – скажем так, цемент в доме, тем более на полу, ни разу не комильфо. Остается фанера. Толщина, которая нам подходит, начинается с 18 мм, лучше, если это будет 21 мм. Какую выбрать? Однозначно это должна быть березовая фанера, поскольку фанера из хвойных пород недостаточно прочная и более требовательна к частоте переводов. Сортность, здесь все тоже просто, шлифованная высшего качества нам не нужна, поскольку это не финишное покрытие. Соответственно, можно неплохо сэкономить, если обратиться непосредственно к производителю или официальному дилеру, и купить так называемый экономкласс, который существенно дешевле, а для наших целей подходит как нельзя лучше.
Процесс настила фанеры на уже готовые переводы прост, самое главное было не ошибиться в процессе монтажа переводов, чтобы стыки листов попали на середину лаги, это критично. Пошагово монтаж фанеры на пол выглядит следующим образом:
Наиболее частой проблемой, возникающей у проживающих в деревянном доме, является повреждение его несущей опоры - нижних венцов.
В нашей статье мы хотим рассказать вам о том, как своими руками заменить или отремонтировать нижние венцы деревянного дома.Дерево - один из самых древних и популярных материалов для строительства домов. Оно обладает массой преимуществ, среди которых и долговечность, но со временем деревянные строения, даже выстроенные по современным технологиям, с использованием всевозможных обработок и пропиток, могут потребовать ремонта.
Особенно актуальна данная проблема для закладных брёвен, которые выполняют несущую функцию и наиболее всего подвержены воздействию агрессивной внешней среды, в частности, талыми и грунтовыми водами, атмосферными осадками.
Из-за внешних факторов венцы деревянного строения начинают преть, появляется плесень, грибок, в них заводятся насекомые , подтачивающие древесную структуру, в результате требуется срочная полная замена закладных, укрепление либо их частичная локальная реставрация.
Перед началом работ по локализации повреждений венцов необходимо провести их осмотр и выявить причины. По результатам осмотра решается вопрос о методах их устранения.
Нарушение технологии во время строительства, а также повреждения либо износ гидроизоляционной защиты могут привести к загниванию деревянной основы. Если данная проблема отмечена вовремя, решается она после полной просушки пропиткой различными специализированными мастиками, а также полной заменой гидрозащиты.
Произвести ремонт можно пятью основными способами:
Необходимость замены определяется при визуальном осмотре. При лёгком постукивании киянкой, в случае внутреннего загнивания, будет слышен глухой отзвук. Необходимо также проверить второй и третий венцы.
Кроме того, особое внимание следует уделить наличию мелких ходов жуков-древоточцев. Следует отметить, что даже одна личинка способна за короткие сроки проточить структуру целого бревна до трухлявого состояния.
Также нужно осмотреть фундамент. Наличие на нём трещин может свидетельствовать о том, что он разрушается и нуждается в реставрации.
Точечный ремонт можно делать в том случае, когда древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках основы, когда менять полностью закладные не имеет смысла.
Для этого:
1 - размер удаляемого участка; 2 - деревянные стяжки; 3 - старое бревно; 4 - вставка
Иногда можно и не поднимать строение на домкратах, чтобы заменить венцевую часть кирпичной кладкой.
Для этого:
Самый распространённый способ обновления нижних венцов подразумевает использование домкрата. Перед началом работ необходимо произвести подготовку строения к подъёму:
Подготовьте следующие материалы:
Инструменты:
Работы производятся в следующем порядке:
1 - нижнее бревно венца; 2 - опора рычага; 3 - деревянные клинья; 4 - верхнее бревно венца; 5 - рычаг (швеллер); 6 - ленточный фундамент; 7 - домкрат
Таким образом, заменить нижние венцы дома и продлить срок эксплуатации строения, даже при значительном повреждении несущих брёвен, можно самостоятельно. И хотя в отдельных случаях это может показаться сложной работой, она вполне осуществима при тщательном выполнении всех инструкций и рекомендаций.