عایق خوب سقف یک جزء مهم برای حفظ گرما در هر خانه است. یک راه متداول برای عایق کاری سقف، که انجام آن با دستان شما چندان دشوار نیست، "ساندویچ کانادایی" است، این یک سیستم چند لایه است: عایق، لایه سد بخار، حفاظت از باد و رطوبت، شکاف تهویه. هنگام انجام این کارها، مانند هر ساخت و ساز، مهم است که دستورالعمل های تخمگذار را نقض نکنید، بنابراین از نشت در حین کار جلوگیری خواهید کرد. امروز همانطور که قبلاً فهمیدید در مورد نحوه ساخت سقف گرم صحبت خواهیم کرد.

انتخاب بخاری

طبق SNiP، لایه عایق سقف باید از مواد غیر قابل احتراق تشکیل شده باشد، دارای تراکم 20-125 کیلوگرم در متر مکعب و نفوذپذیری آب انتخابی باشد. این ماده همچنین باید دارای ویژگی های زیر باشد:

1. ویژگی های عایق حرارتی خوب
2. عمر طولانی.
3. مقاوم در برابر رطوبت اتمسفر.
4. عملکرد خوب عایق صدا
5. ثبات بیولوژیکی
6. خلوص اکولوژیکی

محبوب ترین در زمان ما عایق های حرارتی زیر هستند:

1. فوم پلی استایرن اکسترود شده. این ماده یک عایق حرارتی موثر است که هم برای عایق کاری قطعات ساختمان و هم برای عایق کاری سقف در ساخت و سازهای عمرانی و صنعتی استفاده می شود. به دلیل ساختار همگن، متشکل از سلول های کوچک بسته، این محصول دارای خواص عایق حرارتی خوبی است. این سیستم هدایت حرارتی کم و مقاومت عالی در برابر بخار آب را ارائه می دهد. ورق های فوم پلی استایرن اکسترود شده - دارندگان مقاومت فشاری بالا. آنها برای مکان هایی که در معرض ترافیک سنگین هستند ایده آل هستند. علاوه بر این، این ماده سازگار با محیط زیست و از نظر شیمیایی خنثی است، عملاً در معرض پوسیدگی نیست. صفحات حتی با یک چاقوی معمولی به راحتی بریده می شوند. امروزه می توانید فوم پلی استایرن اکسترود شده از Ursa و DOW پیدا کنید.
2. تخته های فوم. این محصول دارای تعدادی مزیت است که در دسترس رقبا نیست. در اینجا برخی از آنها وجود دارد: طیف گسترده، هزینه نسبتا کم، وزن کم، سهولت نصب، ظرفیت جذب آب کم (آب جذب نمی شود، اما از مواد خارج می شود)، سطح استاندارد هدایت حرارتی.
3. پشم شیشه. عایق فایبرگلاس - صاحب عملکرد خوب. صفحات پشم شیشه ساختار سقف با کیفیتی را ارائه می دهند. مزیت دیگر این است که چگالی کم آنها به طور جدی بار روی سازه را کاهش می دهد. تشک های نرم بی نظمی های سطح را به خوبی پر می کنند؛ آنها را می توان در سازه هایی با هر پیکربندی و شکلی استفاده کرد.
4. بخاری های بازالتی. اسلب های پارچه بازالت از الیاف بازالت ساخته شده اند که مقاومت بالایی در برابر آتش و عایق حرارتی دارند. به حوزه های کاربردی این موادشامل عایق صوتی و حرارتی دیوارهای سبک، سقف، اتاق زیر شیروانی (عمودی و شیبدار)، پارتیشن های بین کف، کف اتاق زیر شیروانی، خطوط لوله، تجهیزات صنعتی.
5. خاک رس منبسط شده این ماده پایه طبیعی دارد. خاک رس منبسط شده کاملاً قوی و بادوام است. اگر آن را با سایر محصولات صرفه جویی در گرما، به عنوان مثال، با چوب مقایسه کنیم، خاک رس منبسط شده به طور قابل توجهی در طول عمر مفید خواهد بود.

برای سقف گرم، ترجیحاً بخاری های نازک با آن خریداری شود درجه بالاعایق حرارتی. اغلب در کار از صفحات الیاف بازالت یا پشم شیشه استفاده می شود.

سقف گرم: ویژگی های "کیک سقفی"

برای جلوگیری از آن، باید مطمئن شوید که دستگاه سقف از نفوذ رطوبت به داخل آن جلوگیری می کند عناصر ساختاری. بیایید اصول اولیه را دریابیم! همه ما می دانیم که رطوبت در طبیعت در سه حالت وجود دارد، علاوه بر این، آب و یخ در دماهای خاصی و بخار در هر دمایی وجود دارند. تجمع رطوبت در مواد مختلفمتفاوت نامیده می شوند. به عنوان مثال، رطوبت، تجمع رطوبت در هوا است.

انواع مختلف مواد به رطوبت بالا واکنش متفاوتی نشان می دهند.

عایق فایبرگلاس رطوبت سنجی است، نیاز به سد بخار و آبی قابل اعتماد دارد.

پشم معدنی (مخصوصاً ورق های نیمه سفت و سخت) به خوبی در برابر آب مقاومت می کند، اما نیاز به محافظت بیشتری در برابر فشار بخار آب دارد. فوم پلی استایرن اکسترود شده دارای بالاترین مقاومت در برابر رطوبت است.

برای محافظت از عایق خود در برابر رطوبتی که به پشت بام خانه می رسد، باید یک لایه مانع بخار ایجاد کنید. برای این منظور، یک فیلم معمولی مناسب است (ضد بخار یا "تنفس پذیر" - برای انتخاب). اولی را طوری نصب کنید که بین عایق و عایق فاصله باشد و دومی را مستقیماً روی عایق قرار دهید. سد بخار باید دو شرط را برآورده کند:

1. هواگیر باشد.
2. هیچ آسیبی نداشته باشد.

عایق کاری سقف: مرحله مقدماتی

بیایید دست به کار شویم و چگونگی گرم کردن سقف را دریابیم. سقف بالاترین بخش ساختاری هر ساختمان است، برای محافظت از سازه در برابر انواع تأثیرات خارجی طراحی شده است. این دستگاه با در نظر گرفتن آب و هوای محلی، ساختار ساختمان ساخته شده است. به موادی که خانه از آن ساخته شده است بستگی ندارد: سقف ساختمان های آجری و چوبی با استفاده از همان فناوری عایق بندی شده اند. اگر محل مسکونی باشد، توصیه می شود سقف را هم از بیرون و هم از داخل عایق بندی کنید و اگر ساختمان به عنوان غیر مسکونی استفاده می شود، می توان از بند آخر صرف نظر کرد.

قبل از انجام کار، لازم است تمام خرابی ها را بررسی و برطرف کنید (در صورت لزوم، مناطق آسیب دیده را با موارد جدید جایگزین کنید). علاوه بر این، لازم است کپک را در کل سطح سقف از بین ببرید، آن را با یک ماده ضد عفونی کننده یا سایر عوامل خاص که از ظهور و گسترش کپک ها و قارچ ها جلوگیری می کند، درمان کنید. تمام عیوب در سیم کشی، لوله کشی و سایر ارتباطات را برطرف کنید. تکمیل شد؟ سپس نوبت به گرم کردن سقف می رسد.

ویژگی های عایق کاری سقف های تخت و شیبدار

بریم سر تمرین! ! برای شروع، شما باید یک مانع آبی بین سقف و تیرها ایجاد کنید تا مواد ضد آب"پاها" رافتر را در بر می گیرد. مواد با استپلر بسته می شود. مرحله بعدی نصب لایه عایق حرارتی است. ضخامت مواد بیشتر از اندازه پایه های رافت نیست، اما کمتر از 10 سانتی متر نیست.شروع به تخمگذار از پایین شیب کنید، ورق های "عایق" را با کمک ریل های پر شده عمود بر "پاهای" رافت ببندید. ورق های پشم معدنی، اگر این محصول خاص را انتخاب کرده اید، بدون شکاف بزرگ قرار می گیرند. لایه ای از مانع بخار را روی عایق حرارتی قرار دهید (فیلم غشایی ساختمانی سوراخ شده یک گزینه عالی است) و آن را به تیرها وصل کنید.

حالا برای سقف تخت! این فناوری تا حدودی با روش توصیف شده قبلی متفاوت است. واقعیت این است که یک سقف مسطح را می توان هم از بیرون و هم از داخل پردازش کرد. اما اگر کار مضاعف انجام دهید (برای عایق کاری هم از بیرون و هم از داخل)، هزینه و تلاش زیادی صرف خواهید کرد، بنابراین توصیه می شود ابتدا بیرون را عایق بندی کنید، زمستان صبر کنید، اگر این لایه کافی نیست، سپس عایق کاری کنید. داخل. در بیشتر موارد، نیازی به کار مجدد نیست. اغلب برای

به عنوان یک قاعده، سقف عایق بندی شده است در صورت بهره برداری از فضای زیر سقف، یعنی هنگام چیدمان اتاق زیر شیروانی در آن. اگر قرار نیست از اتاق زیر شیروانی استفاده شود، آنها فقط عایق کاری می کنند پوشش طبقه بالا. اما در اکثر خانه های شخصی مدرن، اتاق زیر شیروانی مسکونی است. این بدان معنی است که صفحه سقف باید مطابق با آن عایق بندی شود ملزومات قانونی(در خانه های کم مصرف، ضریب انتقال حرارت باید کمتر از 0.20 W/m²∙°C باشد). در عین حال، ضخامت سقف باید حداقل باشد تا فضای زیر اریب های قابل استفاده محدود نشود.

به هر حال، عایق تنها در صورتی قادر به عملکرد کامل خواهد بود که رطوبت در آن انباشته نشود. در هر آب و هوا و در هر زمانی از سال باید خشک بماند. با افزایش رطوبت در آن تنها 5٪، توانایی عایق حرارتی آن تقریبا به نصف کاهش می یابد. در داخل، رو به اتاق، عایق باید از رطوبت توسط سد بخار محافظت شود، و از بیرون - با ضد آب.

وجود دارد بسیاری از مواد عایق حرارتی: پشم معدنی بر پایه بازالت و فایبرگلاس، پلی استایرن منبسط شده، فوم شیشه، سلولز، آگلومره چوب پنبه. معمولاً از سقف استفاده می شود مواد با ساختار فیبری - بر اساس بازالت یا فایبرگلاس. آنها نه تنها خوب هستند خواص عایق حرارتی، بلکه سر و صدا را کاملاً کاهش می دهد. علاوه بر این، آنها قابل اشتعال نیستند. ضخامت کل لایه ها پشم معدنیزیر سقف یک خانه کم مصرف باید حداقل 20 سانتی متر باشد، در عین حال، مهم است که عایق را به خوبی ثابت کنید تا به مرور زمان به پایین سر نخورد، به خصوص برای مواد عایق حرارت نرم.

علاوه بر عایق پشم معدنی بر اساس بازالت، می توانید استفاده کنید مواد فایبرگلاس، که از الیاف شیشه زیادی تشکیل شده است که بین آنها هوا وجود دارد. ضخامت الیاف پشم شیشه کمتر از ضخامت موی انسان و الیاف معدنی است، بنابراین تعداد آنها در حجم شرطی بیشتر است. در نتیجه، این عایق دارای شکاف های هوای بیشتری است، به این معنی که هدایت حرارتی آن کمتر است، اگرچه هر دو ماده دارای ویژگی های عملکرد مشابه هستند.

قابل استفاده به عنوان بخاری فوم مایع - penoizol، که متعلق به نسل جدید فوم های اوره است. این ماده از نظر نفوذپذیری بخار و مقاومت بالا در برابر آتش، چگالی کم، مقاومت در برابر میکروارگانیسم ها و پلی استایرن منبسط شده متفاوت است. قیمت قابل قبول. علاوه بر این، penoizol دارای خواص عایق حرارتی خوبی است.

ویژگی های انتخاب بخاری

هنگام انتخاب مواد عایق حرارت و صدا، توصیه می شود بر روی معیارهای جهانی زیر تمرکز کنید:

. وزن مخصوص. هرچه کوچکتر باشد (تا حد معینی)، بهتر است. محدوده استاندارد 14-20 کیلوگرم بر متر مکعب است. مواد سبک وزنباعث صرفه جویی در هزینه های تحویل و زمان نصب می شود، بار روی سازه را کاهش می دهد و اغلب از نظر پارامترهای عایق حرارت و صدا برنده می شود.

. رسانایی گرمایی. هرچه کوچکتر باشد، هزینه گرمایش اتاق کمتر است. این مقدار به طور غیر مستقیم به محتوای هوا در ماده (وزن مخصوص) بستگی دارد.

. دوام. دوره عملیات موثر باید حداقل 25 سال باشد.

. نفوذپذیری بخار بالا. این تضمینی برای شرایط رطوبت مطلوب در داخل ساختمان و سازه های سقف است.

. غیر قابل احتراق. یک شاخص بسیار مهم برای اجزای "پای" سقف، زیرا شکاف های تهویه شده در ساختار سقف وجود دارد که به گسترش سریع شعله در صورت استفاده از مواد قابل احتراق کمک می کند.

. دوستی با محیط زیست. مواد اولیه طبیعی باید به عنوان بخشی از مواد استفاده شود، آنها باید دارای گواهینامه های اروپایی مناسب باشند.

عایق بندی شیب های سقف

در ابتدا عایق رطوبتی روی شبکه ضد آب گذاشته شده است. به صورت افقی قرار می گیرد و حداقل 10 سانتی متر همپوشانی فیلم ایجاد می کند و در صورت انبساط حرارتی مواد، کمی افتادگی دارد. مفاصل فیلم مهر و موم شده اند. سپس بین تیرها محکم، بدون شکاف، عایق قرار دهیدکه از سمت فضای زیر سقف با یک فیلم مانع بخار دوخته می شود. مطلوب است که این لایه نیز هوابند باشد. تخته‌ها یا تشک‌های عایق حرارتی باید نیمه سفت باشند تا در شیب‌ها و شیب‌ها به خوبی ثابت شوند. صفحات عمودی. تعداد لایه هایی که قرار است گذاشته شوند به هدایت حرارتی عایق بستگی دارد که مقدار آن در گواهی انطباق نشان داده شده است.

عایق حرارتی طبقه بالا

عایق در دو مرحله روی زمین گذاشته می شود. در ابتدا تشک یا دال بین تیرها قرار می گیرد. برای تهویه بین لایه عایق و فیلم ضد باد (صرف نظر از اینکه هوا چقدر خوب عبور می کند) توصیه می شود فاصله 3 سانتی متری بگذارید. سپس به شرح زیر است. ناخن اضافی رنده چوبیو یک لایه پشم معدنی بگذارید. ضخامت آن برای هر ماده فردی است و همچنین به آن بستگی دارد کدهای ساختمانبرای منطقه آب و هوایی مربوطه عایق باید محکم گذاشته شود و از شکاف در اتصالات جلوگیری شود تا از پل های سرد خطی جلوگیری شود. از ایجاد پل های سرد نقطه ای در محل اتصال تیرها و روکش می توان با میخکوبی رنده دیگری و گذاشتن یک لایه عایق دیگر جلوگیری کرد. به جای میله های چوبی، می توانید از پروفیل برای سیستم های دیوار خشک استفاده کنید.

اصل حلقه بسته

هنگام شروع عایق کاری خانه، به یاد داشته باشید: برای دستیابی به حداکثر اثر حفاظت از گرما، باید از اصل مدار حرارتی بسته پیروی کنید، که حضور مناطق غیر عایق را حذف می کند. از همین رو مواد عایق حرارتی باید محکم گذاشته شوند، از ایجاد شکاف و شکاف بین صفحات مجاور خودداری می کند. غیر قابل اعتمادترین موارد در این زمینه اتصالات دیوارها با سقف و سقف، شیب های بازشو پنجره ها، مکان های زیر آستانه پنجره، خروجی ها به بالکن یا تراس است.

علاوه بر شل بودن مواد باعث ایجاد پل های سرد می شودممکن است ضخامت کافی لایه عایق حرارتی وجود نداشته باشد. یک لایه عایق خیلی نازک با بارهای حاصل از آن مقابله نمی کند. در زمستان هوای سرد و در تابستان هوای گرم را وارد می کند.

استفاده عایق سختی ناکافیو انتخاب اشتباه ابعاد هندسی می تواند منجر به لیز خوردن و افتادگی مواد شود که نتیجه آن پارگی فرش عایق حرارتی و پیدایش پل های سرد می باشد.

پل های سرد خطی و نقطه ای هستند. خطی باعث ناپیوستگی لایه عایق حرارتی می شود (مثلاً در امتداد محیط دامنه های پنجرهیا درهای بالکنو جامپرها در ناحیه گره های ساختاری)، بست های مختلف نقطه ای (براکت های تعلیق، لنگرها و غیره)، در محل اتصال با عناصر ساختاری خانه (به عنوان مثال، در نقاط نصب آنتن های تلویزیون). سایبان و غیره)

پشت سر هم عایق حرارت برای سقف و دیوار

عایق کاری سقف با عایق کاری انجام می شود در طبقات بالاتر از طبقه بالا(هنگام تنظیم اتاق زیر شیروانی غیر مسکونی) یا در دامنه های اتاق زیر شیروانی(هنگام چیدمان فضای نشیمن). در بیشتر موارد، عایق کاری دیوار از بیرون انجام می شود - اینها گچ و نماهای تهویه شده و همچنین عایق برای سایدینگ هستند. مطمئن شوید که عایق دیوار و سقف یک مدار حرارتی پیوسته ایجاد می کند. از این گذشته ، جوهر عایق هر سازه دقیقاً در ایجاد یک مدار حرارتی نهفته است که قطع آن منجر به تلفات گرما ، نقض ریزاقلیم و حتی تخریب سازه ها می شود.

اگر عناصر عایق حرارتی سقف و دیوارها در تماس نزدیک با یکدیگر هستند، کافی است با بستن آنها با نخ ماهیگیری یا نوار، آنها را در موقعیت مورد نظر ثابت کنید. باید اطمینان حاصل شود که هیچ شکافی در این مکان ها ایجاد نمی شود.

برای مدت طولانی در روسیه هیچ مشکلی با عایق بندی سقف وجود نداشت: نی بافتنی بود یا نی خشک می شد و همین - سقف خانه به طور قابل اعتمادی از باران و سرما محافظت می شد. اما پوشش های مدرن به هیچ وجه خاصیت عایق حرارتی ندارند و با پیشرفت همه جانبه، تا 30٪ از کل گرما از طریق چنین سقفی جریان می یابد.

بنابراین، اگر نمی خواهید فضا را گرم کنید، عایق سقف را از داخل به طور دقیق مطالعه کنید - در این مقاله ما تمام نکات را فاش خواهیم کرد!

به طور معمول، عایق سقف در دنیای ساخت و ساز به اتاق زیر شیروانی، زمانی که شیب های سقف عایق بندی شده است، و اتاق زیر شیروانی، زمانی که سقف عایق حرارتی است، تقسیم می شود.

مثل این؟ می توان گفت که اتاق زیر شیروانی نیز اتاق زیر شیروانی خود را دارد - این یک شکاف تهویه بین عایق داخلی و سقف گذاشته شده است. واقعیت این است که طبق تمام قوانین فیزیک، گرما همیشه بالا می رود و به دنبال راه خود برای خروج از جو می گردد. هم از عایق و هم از سد بخار و همراه با بخار آب عبور می کند. و سپس، در شاقول پیش امدگی، هوای بیرون به داخل کشیده می شود که به پشته می گذرد و در طول مسیر بخارات و گرمای اضافی را با خود می گیرد. از طریق هواکش یا همان اسکیت همه اینها با خیال راحت برداشته می شود و مشکلی ایجاد نمی کند.

آن ها در یک سقف معمولی و بدون استفاده، اتاق زیر شیروانی کل فضا را از پشته تا کف اتاق زیر شیروانی اشغال می کند و در اتاق زیر شیروانی، اتاق زیر شیروانی فقط یک فضای کوچک در زیر شیب های بین عایق و سقف است. و در عایق کاری هر دو نوع سقف رویکرد خاص خود است که اکنون به بررسی آن می پردازیم.

تکنولوژی عایق سقف سرد

اگر سقف شما سرد است، لایه عایق حرارتی نباید روی شیب ها باشد، بلکه روی کف اتاق زیر شیروانی باشد. اینجاست که جریان گرمایی که از پایین می آید را متوقف می کند و از پایین آمدن سرمای پشت بام به فضای زندگی پایینی جلوگیری می کند. در نتیجه، دمای اتاق زیر شیروانی در + 1-2 درجه نگه داشته می شود، مواد سقف گرم نمی شود. در واقع، چنین اتاق زیر شیروانی به عنوان یک امر ضروری عمل می کند شکاف هوابین اتاق های نشیمن خانه و دال نازک سقف.

تمام بخاری های نورد، دال و شل برای کف اتاق زیر شیروانی مناسب هستند. زیرا همپوشانی شیب الزامات خاصی برای مورد استفاده ندارد مواد عایق حرارتاو چیزی برای فرو ریختن ندارد و آشکار نخواهد شد.

به این واقعیت توجه کنید که پس از عایق بندی سقف، تهویه مناسب سازماندهی شده در آن باقی می ماند: باید وجود داشته باشد پنجره های خوابگاهیدر مقابل یکدیگر، برجستگی های تهویه و هواکش ها، و در قرنیزها - دسترسی شبانه روزی برای مکش هوای خارج. در نتیجه، دما در یک اتاق زیر شیروانی غیر مسکونی باید تا حد امکان به دمای خیابان نزدیک باشد و فضای زندگی از قبل از آن در زیر جدا شده است - عایق حرارتی مناسب کف.

حال بیایید نگاهی دقیق تر به عایق بندی سقف سرد بیندازیم.

گرم کردن با پشم معدنی

هنگام عایق کاری کف اتاق زیر شیروانی با پشم معدنی، اول از همه، به فاصله بین نوارها یا سیاهههای مربوط توجه کنید - باید کمی کمتر از یک رول یا تشک عایق باشد.

معمولا عایق حرارتی فضای درونسقف به دلیل سطح ناهموار کف اتاق زیر شیروانی، تفاوت در ارتفاع آن، تعداد زیادی ریل و میله، به ذکر لوله های تهویه و سیم کشی برق پیچیده است:

عایق پشم اکو

اگر می خواهید خانه نفس بکشد و بخار به راحتی بالا برود، عایق کاری کنید طبقه زیر شیروانی Ecowool مدرن:

عایق با پشم دمیده

اخیراً عایق دمیدن - سقف با پشم دمیده به طور فزاینده ای محبوب شده است. در اینجا از "عایق" ژاپنی Esbro-Vul II استفاده شده است که گرد و غبار منتشر نمی کند و بنابراین مشکلی ایجاد نمی کند. و خود روش دمیدن در واقع بسیار ساده است:

• مرحله 1. یک خط کش عمودی روی زمین می گذاریم و ارتفاع لازم برای پاشش پشم معدنی را مشخص می کنیم.
• مرحله 2. عایق را در یک لایه یکنواخت تا سطح مورد نظر اعمال کنید.
• مرحله 3. عایق را آنقدر محکم می گذاریم که 25 کیلوگرم وزن در هر متر مکعب داشته باشد.

توجه داشته باشید که این نوع عایق در ژاپن محبوب ترین است و قبلاً طرفداران زیادی در روسیه پیدا کرده است.

عایق پشم شیشه

و در نهایت، پشم شیشه - اگر اصلا از اتاق زیر شیروانی استفاده نمی کنید. واقعیت این است که حتی پشم شیشه بسته شده در زیر جعبه گاهی اوقات باعث تحریک اندام های گوش و حلق و بینی می شود. چرا هنگام کار با آن باید از ماسک تنفسی و عینک استفاده کنید:

عایق کاری با خاک اره

هنگام عایق کاری سقف با خاک اره، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

• مرحله 1. اول از همه، شما باید محافظت کنید سازه چوبی. برای انجام این کار، ابتدا یک ترکیب ضد عفونی کننده، سپس مخلوط های محافظ زیستی آتش، و در بالا - مواد دافع آب را اعمال می کنیم.
• مرحله 2. مرحله بعدی قرار دادن یک بستر (می توانید از مقوا استفاده کنید) و درزها و شکاف ها را در صورت وجود با فوم (بزرگ) یا درزگیر (کوچک) ببندید. در انتها فومی که بیرون آمده را برش می دهیم و با تیرها یکسان می کنیم.
• مرحله 3. حالا خاک اره را در دو لایه پر می کنیم: ابتدا یک بخش بزرگتر و همچنین چیپس و سپس یک لایه ریز تا گرد و غبار در اتاق تشکیل نشود.
• مرحله 4. اما به طوری که جوندگان در کف اتاق زیر شیروانی شروع نمی شوند، علاوه بر خاک اره، آهک خشک و شیشه های کوچک شکسته را مخلوط کنید.

تکنولوژی سقف گرم

سقف مانسرد طرحی خاص است. نیز وجود دارد اتاق زیر شیروانی سرد، فقط بسیار کوچک است، زیرا سقف عایق شده اتاق زیر شیروانی با کمک یک جعبه اضافی تقریباً نزدیک به آن کشیده شده است. در واقع، تنها فضایی برای تهویه وجود دارد و نه بیشتر. و تهویه برای اطمینان از اینکه گرمای اتاق زیر شیروانی با سقف تماس نمی گیرد، که برف در زمستان باید به عنوان عایق حرارت باقی بماند و ذوب نشود، تماس نمی گیرد.

در اینجا یک مثال واضح از استانداردترین وضعیت عایق کاری نامناسب زیر شیروانی آورده شده است: آنها ارزان ترین تیرهای 15 سانتی متری را نصب می کنند، پشم معدنی کرکی را در دو لایه 5 سانتی متری قرار می دهند و همه آن را با سقف می پوشانند. تهویه - فقط 5 سانتی متر، بدون ورودی و خروجی، زیرا هیچ متخصصی در اطراف نبود که راهنمایی کند. در نتیجه، در تابستان - گرمای غیرقابل تحمل، که حتی تهویه مطبوع از آن صرفه جویی نمی کند، و در زمستان - یخ زدگی سخاوتمندانه روی سقف. و همه به این دلیل که هوای خیابان بیش از همه در این طرح گرم می شود. به عبارت دیگر، اتاق زیر شیروانی بسیار کوچکی که در مورد آن صحبت کردیم باید و به دور از 5 سانتی متر باشد.

و به خصوص با دقت در چنین سقفی باید روی مانع بخار فکر کنید:

و بیشتر مواد برای ساخت رافت همیشه برای وزن خاصی طراحی شده است. بله سقف کاشی های نرمهمچنین می تواند از پروفیل های دیوار خشک ساخته شود، فقط آن را با سنگین عایق بندی کنید پشم بازالتممنوع است. همچنین سقف مانسردخوب تهویه اجباریبه طوری که عایق پوسیده و خراب نشود. بنابراین، تمام نکات استاد کلاس های تهیه شده توسط ما را با دقت بخوانید:

گرم کردن با پشم معدنی

این راهنمای ساده را دنبال کنید:

• مرحله 1. ما حفاظت آبی و باد را نصب می کنیم. در صورت امکان، از غشاهای مدرن استفاده کنید - آنها قوی تر و بادوام تر هستند. در هر صورت، مواد را با یک همپوشانی محکم کنید و تمام اتصالات را با نوار ساختمانی بچسبانید.
• مرحله 2. اکنون فاصله بین تیرهای مجاور را اندازه می گیریم.
• مرحله 3. با استفاده از یا معمولی چاقوی لوازم التحریرما به راحتی عایق را به قطعات لازم برش می دهیم و آن را بین تیرها قرار می دهیم.
• مرحله 4. بین غشاء و نصب کنید آستر داخلیجعبه اضافی

لطفاً توجه داشته باشید که باید غشای سد بخار را با سمت صاف به عایق ببندید، و طرف پرزدار را در داخل اتاق قرار دهید.

اگر فاصله بین تیرها بیش از 60 سانتی متر نباشد، استفاده از تشک های عایق مربعی برای شما راحت تر خواهد بود:

• مرحله 1 در داخل، زیر تیرها، مطلوب است که جعبه ناهموار را به پایان برسانید - به طوری که عایق چیزی برای استراحت داشته باشد. فاصله بین میله ها را حدود 20-30 سانتی متر بگذارید، چوب معمولی تراش نخورده با میخ های متوسط ​​برای این کار کاملا مناسب است، فقط مهم است که میله ها ضخامت یکسانی داشته باشند.
• مرحله 2. پس از نصب جعبه ناهموار در داخل سازه، تمام گرد و غبار و کثیفی را با یک جاروبرقی ساختمانی پاک کنید.
• مرحله 3. بعد، همه چیز چوبی را پردازش می کنیم ابزار ویژهاز قارچ، پوسیدگی و کپک. فقط برای این منظور از یک تفنگ اسپری استفاده نکنید که کارایی کمتری دارد، بلکه از یک برس رنگ معمولی استفاده کنید. می توان از آن برای دستیابی استفاده کرد نفوذ عمیقوجوه به چوب، و این مهم است.
• مرحله 4. اجازه دهید محصول به مدت دو تا سه روز کاملا جذب شود و خشک شود.

در نتیجه، تمام ورق های شما باید محکم بخوابند - کمی متراکم تر از آنچه در نگاه اول نیاز دارید. این تنها راه برای جلوگیری از وجود ترک و یخ زدگی بعدی سقف است.

و یک چیز دیگر: تخته های پشم معدنی معمولی برای عایق کاری شیب های سقف مناسب نیستند، زیرا. آنها به خوبی بین تیرها نگه نمی دارند، اما می توان پایه ها را با آنها عایق بندی کرد.

عایق پشم شیشه

برای عایق کاری شیب های سقف، بهترین پشم شیشه را از سازندگان معروف تهیه کنید. چنین پشم شیشه عملاً حاوی گرد و غبار شیشه ای خطرناک نیست که بیشتر از همه کارگران را آزار می دهد. همچنین حتی پس از تخمگذاری نیز مواد مضری از خود ساطع نمی کند که این موضوع حتی توسط موسسه بهداشت فنلاند نیز تایید شده است. از این گذشته، انداختن این "خار" روی کف اتاق زیر شیروانی استفاده نشده یک چیز است و پوشاندن آن با تخته کف اتاق در یک اتاق بیلیارد یا چیز دیگری است. حساب شخصیدر طبقه زیر شیروانی

عایق ترکیبی

در صورت تمایل و مصلحت می توان سقف را از داخل با دو عایق بندی کرد انواع متفاوتبخاری ها به طور همزمان اما باید در نظر گرفت نکته مهم- نفوذپذیری بخار واقعیت این است که هنگام انتخاب بخاری های مختلف برای یک ترکیب موثر، معمولاً فقط خواص عایق حرارتی آنها را خلاصه می کنیم. اما ظرفیت بخار آنها کاملاً متفاوت است!

و اگر، برای مثال، در حین عایق کاری، پشم معدنی را پایین بیاورید، و سپس پلاستیک فوم کنید، بخار آبی که وارد پشم پنبه می شود، شروع به حرکت به قسمت سردتر سقف می کند و خود را در یک فضای کاملاً غیر قابل مدفون می کند. -فوم پلاستیکی قابل تنفس در نتیجه، تمام عایق ها به سادگی خفه می شوند و با قالب "لطفا" می شوند. اما برعکس، ممکن است: ابتدا پلی استایرن را در پایین تیرها قرار می دهیم، و روی آن قبلاً - پشم معدنی. اگر مقداری بخار از سد بخار و شکاف های بین صفحات فوم عبور کند، به راحتی بر پشم معدنی غلبه کرده و وارد مجرای تهویه می شود. بنابراین، چنین قاعده ای وجود دارد: لایه بالایی عایق همیشه باید نفوذپذیری بخار و هدایت حرارتی بالایی داشته باشد.

و در نهایت، اگر قرار است از یک سقف گرم به عنوان سونا یا حمام اضافی استفاده شود، عایق بندی و کیک سقف در آن باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.

چنین مفهومی به عنوان سقف گرم حدود ده سال است که شناخته شده است. این اصطلاح به گرمایش اشاره دارد مواد سقفسیستم های سقف با استفاده از کابل.

عایق سقف

درست است، بسیاری از مردم عادی که اغلب با فرآیندهای ساخت و ساز مواجه نمی شوند، ممکن است اصطلاح "سقف گرم" را درک نکنند و به اشتباه مفهوم کاملاً متفاوتی را برای این شاخص در نظر بگیرند.

این روش گرمایش در دهه شصت در ایالات متحده آمریکا اختراع شد. سیستم غربی تنها در ابتدای سال 2000 به سراغ ما آمد. به لطف سیستم ضد یخ که بیشتر به عنوان سقف گرم شناخته می شود، می توان از نمای منازل، ناودان ها و ناودان ها در برابر اثرات مضر یخ محافظت کرد.

عواقب یخ زدن

کابل کشی

این روش گرمایش در دهه شصت در ایالات متحده آمریکا اختراع شد. سیستم غربی تنها در ابتدای سال 2000 به سراغ ما آمد.

به لطف سیستم ضد یخ که بیشتر به عنوان سقف گرم یا گرم شناخته می شود، می توان از نمای خانه ها، ناودان ها و ناودان ها در برابر اثرات مضر یخ محافظت کرد که در صورت ذوب شدن می تواند دردسرهای بزرگی ایجاد کند.

عواقب یخ زدن

به دلیل تشکیل یخ، لحظات ناخوشایند زیادی اتفاق می افتد. یکی از خطرناک ترین لحظات، تشکیل یخ است.

یخ ها می توانند به اندازه های باورنکردنی برسند، در نتیجه نمی توانند وزن خود را تحمل کنند و از بین بروند. چنین یخی می تواند آسیب قابل توجهی به شخص یا تجهیزاتی که در منطقه سقوط یخ قرار دارد وارد کند.

دومین لحظه نسبتاً ناخوشایند را می توان یخبندان زهکشی ها در نظر گرفت. در چنین مواردی، سازماندهی روان آب از طریق کانال های تعیین شده مختل می شود.

در نتیجه ممکن است آب وارد شود فضای اتاق زیر شیروانیو از طریق آن وارد اتاق های نشیمن می شود. این منجر به آسیب می شود مواد روبروفضای زندگی و رطوبت مضر در اتاق زیر شیروانی، که می تواند به قاب سقف آسیب برساند.

ضمناً باید توجه داشت که روکش عایق حرارتی طبقات نیز آسیب دیده است.

با استفاده از سیستم ضد یخ می توانید به موارد زیر دست یابید:

• عدم وجود توده های برف و یخ در سقف و سیستم های کمکی.
• عملکرد صحیح سیستم زهکشی؛
• عدم نشتی و پارگی لوله های تخلیه.
• استثناها رطوبت بیش از حددر اتاق زیر شیروانی.

یخ روی پشت بام

همانطور که تمرین نشان می دهد، برف روی سقف هیچ خطری ندارد، به جز وزن اضافی روی قاب سقف. خطر برف زمانی ظاهر می شود که شروع به ذوب شدن می کند و در نتیجه یخ تشکیل می شود.

گرم کردن را خودتان انجام دهید

و به دلیل وجود یخ، یخ ها و سرپوش های یخ در سیستم های زهکشی ظاهر می شوند. علاوه بر این، یخبندان بر کیفیت سقف تأثیر منفی می گذارد. و این تنها لحظه ناخوشایند برای پشت بام نیست.

دلیل اصلی تشکیل یخ، اختلاف دمای روز و شب است. به موازات آن، ذوب برف از انتقال گرما از محل زندگی به اتاق زیر شیروانی و از آن به پشت بام رخ می دهد.

به همین دلیل، یک سقف گرم نسبت به همه این مشکلات هشدار می دهد. اگرچه خیلی به موادی که سقف با آن پوشانده شده است بستگی دارد.

در مواردی که دمای هوای بیرون از پانزده درجه سانتیگراد بالاتر نرود، نیازی به استفاده از سیستم ضد یخ نیست.

در این دما هوا حاوی درصد کمی رطوبت است که احتمال بارش را به طور کامل از بین می برد. و اگر بارندگی وجود نداشته باشد، چیزی برای تشکیل یخ وجود ندارد.

نصب کابل گرمایش

کابل کشی

نصب کابل گرمایش در امتداد کل خط آب ذوب شده انجام می شود. این مسیر از ناودان ها شروع شده و به انتهای لوله های زهکشی ختم می شود.

اگر خانه مجهز باشد فاضلاب طوفان، گرمایش هم دارد.

علاوه بر تفاوت های ظریف نصب، باید شرایط تکنولوژیکی برای توزیع نیرو به اجزای جداگانه سیستم زهکشی را در نظر گرفت. این توزیع را می توان با در نظر گرفتن شکل و طرح سقف انجام داد.

اصل عملکرد سیستم گرمایش

کابل نه تنها در سقف، بلکه از طریق سیستم زهکشی نیز گذاشته می شود

اصل اساسی عملکرد کابل گرمایش گرم کردن خود کابل است که به سیستم ناودان و لبه سقف متصل است.

انرژی حرارتی به سطحی که کابل با آن تماس پیدا می کند منتقل می شود که در نتیجه امکان ایجاد یخ زدگی و شاخه های یخ وجود ندارد.

با توجه به وقوع مکرر شکستن یخ، سقف های گرم برای رهگذران و وسایل نقلیه ای که ممکن است در منطقه ای که یخ می ریزد بسیار ایمن تر در نظر گرفته شود.

علاوه بر این، وجود چنین سیستمی سقف را از تغییر شکل و تخریب محافظت می کند. مهم تلقی می شود ظاهریک ساختمان مسکونی که بدون حضور توده های برف و یخ های آویزان از پشت بام ها بسیار زیباتر به نظر می رسد.

انواع سقف گرم

سقف های گرم را می توان به چند نوع تقسیم کرد. اولین مورد در این لیست سقف به اصطلاح سرد است. این طرح دارای یک عایق سقف نسبتا قابل اعتماد است و دمای هوا در اتاق زیر شیروانی بسیار بالاتر از فضای باز است.

یخ روی چنین ساختارهایی در حین ذوب تشکیل می شود. در این مورد، گرم کردن خود سقف معنی ندارد و کافی است کابل را فقط در سیستم زهکشی قرار دهید. قدرت کابل گرمایش از 60 وات بر متر تجاوز نمی کند.

سقف های یک پلان گرم فاقد عایق حرارتی مورد نیاز هستند که منجر به گرم شدن لایه زیرین برف می شود که به حالت آب تبدیل می شود.

این آب است که با ورود به سیستم زهکشی، ازدحام و ترافیک را تشکیل می دهد. برای این گزینه، گرم کردن لبه سقف مورد نیاز است. این کار از جمع شدن برف روی سقف جلوگیری می کند.

در سقف های شیبدارکابل گرمایش هم بر روی سیستم زهکشی و هم در امتداد لبه های سقف نصب می شود. امکان نصب سیستم در برخی نقاط پشت بام و دره ها فراهم شده است. به هر حال، این به طور مستقیم با این سوال در مورد چگونگی ساخت یک سقف گرم مرتبط است. چون دقیقا نصب صحیحکابل منجر به کیفیت زهکشی آب می شود.

در سقف های مسطحسیستم گرمایش باید در تمام لوله هایی که در فضای باز هستند قرار گیرد. چنین سقف هایی باید در دو مکان گرم شوند.

فضای گرمایش در قسمت بالایی سقف باید حداقل چهار متر و مساحت قسمت پایینی باید حدود دو متر باشد. در صورت وجود سرریز در مکان های سقف چند سطحی، نصب کابل و همچنین گرم کردن آن ضروری است. به هر حال، در مکان های سرریز در سقف، توجه جدی تر است. با این حال، این یک اتصال است.

اجزای سیستم گرمایش

سیستم گرمایشی شامل یک قسمت گرمایش و وسایل برقی می باشد که دستگاه آن توسط متخصصین ارائه می شود. قسمت گرمایشی شامل کابل گرمایش و بست می باشد.

از طریق این مواد، برف به آب تبدیل می شود که بدون مانع به سمت زمین جریان می یابد.

وسایل برقی از جعبه های اتصال، بست ها، سنسورهای دما و کابل های برق. و فقط کابل با بست به سقف ها وصل می شود، بقیه دستگاه ها در اتاق زیر شیروانی نصب می شوند.

مناطق سقف گرم

و البته در عایق کاری سقف از عایق استاندارد سقف استفاده می شود.

سقف به دو بخش گرم و غیر گرم تقسیم می شود. مناطق پشت بام گرم شامل:

• سینی و ناودان برای زهکشی؛
• داون فوران;
• قیف ها و مکان های اطراف آنها؛
• محل اتصال لوله و ناودان؛
• اتصالات سقف؛
• پنجره های پاراپت با ماشین های آب پاش;
• قرنیز;
• سیستم قطره ای؛
• سطح سقف صاف؛
• سینی برای جمع آوری آب.

سیستم گرمایش را می توان به دو روش کنترل کرد. ساده ترین اما گران ترین، کنترل گرمایش خودکار است. به هر حال، دستگاه آن پیچیده تر است. با استفاده از سنسورهای خارجی برای اندازه گیری دمای هوا و سقف، سیستم سقف گرم به طور خودکار در زمان مناسب فعال می شود.

گزینه نه چندان پرهزینه کنترل دستیسیستم گرمایش سقف طرح سقف های گرم برای خانه ها نوع اتاق زیر شیروانیدر این حالت فقط برنده می شود ، زیرا در صورت تمایل ، گرمایش فضای اضافی را هم روشن و هم خاموش می کنید.

عیب گزینه دوم این است که همیشه نمی توان در خانه بود و سیستم گرمایش را در زمان مناسب روشن کرد. در این مورد، حتی اگر یک کابل گرمایش وجود داشته باشد سیستم زهکشیممکن است یخ بزند

سقف گرم کیک

با وجود تمام این مشکلات، استفاده از فناوری سقف گرم بسیار ساده است. استفاده از آن نیاز به دانش و مهارت تخصصی ندارد و می توانید به تنهایی کابل گرمایش را نصب کنید.

طبق آمار، هر دومین صاحب خانه خانه خود را به تنهایی ساخته است. بر اساس بررسی های آنها، ساخت سقف یکی از سخت ترین مراحل برای سازندگان غیرحرفه ای است. بنابراین، نزدیک شدن به این مرحله، با در نظر گرفتن درک کامل از تمام تفاوت های ظریف فرآیند، بسیار مهم است. برای فهمیدن نحوه ساخت سقف با دستان خود، باید دستگاه، فناوری نصب، روش کار و ویژگی های چفت و بست تمام اجزای سازه را مطالعه کنید.

انواع سقف

ابتدا باید در مورد فرم تصمیم بگیرید. تا به امروز، محبوب ترین انواع عبارتند از:

ویژگی های فرم

پوشاندن سقف با یک شیب باعث صرفه جویی در اعصاب و مواد می شود، زیرا از نظر ساختاری این ساده ترین گزینه است. اگر خودتان چنین قاب را بسازید، شدت کار کمترین کار را خواهد داشت و سرعت نصب بالا خواهد بود. اما این فرم یک اشکال دارد - امکان ترتیب یک اتاق زیر شیروانی یا اتاق زیر شیروانی کامل وجود ندارد، زیرا فضای زیر سقف بسیار کم است.

سقف شیروانی اغلب بیشتر نصب می شود. ساخت آن کمی دشوارتر است، اما به شما امکان می دهد فضای بیشتری داشته باشید. در مقایسه با چهار شیب، پیچیدگی و جرم کمتری دارد، اما ساخت شیروانی های مثلثی در انتهای ساختمان ضروری خواهد بود.

گیبل - محبوب ترین شکل

قبل از اقدام به خودسازیسقف هایی با چهار شیب، شما باید به طور جدی آماده شوید. چنین سیستمی دارای عناصر بیشتری نسبت به دو سیستم قبلی است. علاوه بر این، هیچ راهی برای ساخت پنجره های تمام عیار در اتاق زیر شیروانی وجود ندارد، زیرا ساختار سقف فاقد شیروانی است و نصب آن دشوار یا اجتناب ناپذیر است.

ساخت چهار شیب دشوار است، اما به دلیل عدم وجود شیروانی صرفه جویی حاصل می شود

برای اتاق زیر شیروانی گزینه عالیطراحی ترکیبی با . در این حالت قسمت پایینی سقف شیب بیشتری نسبت به قسمت بالایی دارد. این مجموعه به شما امکان می دهد سقف اتاق را بالا ببرید و خانه ساخته شده را راحت تر کنید.

خط شکسته ترین "معماری" نیست، اما از نظر فضای مورد استفاده بسیار کارآمد است

پرداخت

قبل از شروع کار، باید یک محاسبه طراحی انجام دهید. محاسبه بخش های همه عناصر منطقی نیست. در بیشتر موارد، آنها را می توان به طور سازنده پذیرفت:

• mauerlat - 150x150 میلی متر؛
• قفسه ها - 100x150 یا 100x100 میلی متر، بسته به بخش تیرها؛
• پایه ها - 100x150 یا 50x150 میلی متر، با در نظر گرفتن راحتی اتصال با تیرها.
• پفک - 50x150 میلی متر در هر دو طرف؛
• اجراها - 100x150 یا 150x50 میلی متر؛
• لنت هایی با ضخامت 32 تا 50 میلی متر.

محاسبه معمولاً فقط برای پاهای رافت و شیب دار انجام می شود. انتخاب ارتفاع و عرض بخش الزامی است. پارامترها به موارد زیر بستگی دارد:

• مواد سقف؛
• منطقه برفی؛
• گام تیرها (به گونه ای انتخاب شده است که عایق گذاری راحت باشد، برای پشم معدنی بین عناصر، 58 سانتی متر باید در نور باقی بماند).
• طول.

با استفاده از توصیه های کلی می توانید مقطع تیرها را انتخاب کنید. اما در این مورد توصیه می شود حاشیه کمی ایجاد کنید.

محاسبه معمولاً برای پاهای رافت انجام می شود

اگر نمی خواهید به پیچیدگی های محاسبات بپردازید، می توانید از موارد خاص استفاده کنید.

اگر قصد دارید یک سقف گرم بسازید، ارتفاع قسمت پاها با در نظر گرفتن ضخامت عایق انتخاب می شود. باید طوری نصب شود که از بالای تیرهای نگهدارنده بیرون نزند. همچنین باید در نظر داشته باشید که برای پشم معدنی یک شکاف تهویه 2-4 سانتی متری بین آن و پوشش ایجاد می شود. اگر ارتفاع تیرها برای این کار کافی نباشد، نصب ضدشبکه (کنتر ریل) پیش بینی شده است.

دستورالعمل های گام به گام برای انجام کار

ترتیب مراحل ساخت سقف به شرح زیر است:

1. اندازه گیری جعبه ساختمان (ابعاد ممکن است کمی با ابعاد طراحی متفاوت باشد)؛
2. تهیه مواد و ابزار، درمان چوب با یک ضد عفونی کننده؛
3. بستن Mauerlat به دیوار؛
4. نصب میله متقاطع پشته در صورت نیاز (برای تیرهای لایه ای)؛
5. نصب قاب؛
6. تقویت سقف با کمک قفسه ها، پایه ها و پاف ها؛
7. ضد آب؛
8. جعبه
9. تامین تهویه؛
10. نصب قطره ها؛
11. نصب پوشش

تعمیر Mauerlat

برای اینکه سقف به طور ایمن ثابت شود، باید دقت کرد که آن را محکم به دیوار ساختمان متصل کنید. اگر یک خانه چوبی ساخته می شود، پس Mauerlat مورد نیاز نیست - تاج بالایی یک میله یا چوب به عنوان این عنصر عمل می کند. در این مورد، چسباندن به دیوار با استفاده از بست های ویژه "شناور" انجام می شود. آنها به صورت آماده فروخته می شوند، اغلب به آنها سورتمه می گویند. این نسخه از دستگاه سقف به کل ساختار اجازه می دهد تا زمانی که دیوارها بدون آسیب و تغییر شکل کوچک می شوند، کمی جابجا شود.

پایه "کشویی". خانه چوبی

وضعیت مشابهی با یک خانه قاب ایجاد می شود. در این مورد، تریم دیوار بالایی Mauerlat خواهد بود. با استفاده از گوشه ها، منگنه ها یا میخ ها به قفسه های قاب وصل می شود.

روش های اتصال تیرهای به مهار در خانه قاب

ساخت سقف ساخته شده از آجر، بلوک های بتنی یا بتن به معنای چسباندن از طریق Mauerlat است. در این مورد راه های مختلفی وجود دارد.

چهار راه برای قرار دادن Mauerlat روی دیوار وجود دارد:

• روی منگنه ها؛
• روی ناودانی؛
• برای پیچ های لنگر

Mauerlat را می توان روی براکت ها ثابت کرد. در این حالت بلوک های چوبی از داخل در سنگ تراشی گذاشته می شوند. آنها باید در فاصله 4 ردیف از لبه قرار گیرند. یک طرف براکت به Mauerlat و طرف دیگر به همان نوار در سنگ تراشی متصل است. روش را می توان به عنوان ساده نیز طبقه بندی کرد. برای ساختمان های بزرگ با بار زیاد توصیه نمی شود.

چسباندن Mauerlat روی براکت ها. در تخمگذار دیوار، میله های چوبی ضد عفونی کننده با پله 1-1.5 متر ارائه می شود.

بستن خود را در هنگام نصب سقف می توانید از طریق ناودانی یا پیچ های لنگر با قطر 10-12 میلی متر انجام دهید. بست ها در سنگ تراشی گذاشته می شوند. Mauerlat به طور موقت روی لبه قرار می گیرد، شما باید به آرامی آن را با چکش بزنید. پس از آن، فرورفتگی ها روی تیر در محل اتصال دهنده ها باقی می مانند. روی آنها باید سوراخ هایی برای گل میخ ها ایجاد کنید. پس از آن، الوار روی بست ها قرار می گیرد و مهره ها سفت می شوند. این روش برای دیوارهای ساخته شده از بتن سبک در حضور یک کمربند زرهی یکپارچه ایده آل است.

بستن جرزها به Mauerlat

در خانه های ساخته شده از آجر یا سنگ، انجام آن با کمک اتصال سفت و سخت تیرها به Mauerlat منطقی تر است. در این صورت می توانید از هر دو لایه و سیستم آویزان. طراحی دو روش را در نظر می گیرد:

• با بریدگی؛
• بدون بریدگی

در حالت اول، تیرها با یک شیب لبه دار شده اند تا محکم در مجاورت Mauerlat قرار گیرند. برای برداشتن قرنیز، فیله ها در نظر گرفته شده است. آنها با همپوشانی حداقل 1 متری به پا متصل می شوند. تثبیت سفت و سخت گره باید با استفاده از پیچ های خودکار، میخ ها یا منگنه ها انجام شود. اما قابل اعتماد تر قاب مونتاژ شدهاگر از گوشه های فلزی با سوراخ هایی برای پیچ های خودکاری برای ثابت استفاده کنید، خواهید داشت.

روش بدون برش اغلب شامل استفاده از فیله نمی شود. در این حالت، برآمدگی قاب توسط خود تیرها تامین می شود. این گزینه ساده تر از گزینه قبلی است، زیرا به دقت بالایی نیاز ندارد. برای مبتدیان مناسب است. برای تناسب راحت با Mauerlat، در این مورد، از میله ها یا تخته های ثابت استفاده کنید. تثبیت سفت و سخت، مانند مورد قبلی، با گوشه های فلزی در هر دو طرف انجام می شود.

چسباندن جرزها به دیوار

قاب ساخته شده باید به جعبه ساختمان ثابت شود - این اجازه نمی دهد که باد شدید سقف را پاره کند. برای انجام این کار، لازم است به عنوان یک قاعده از پیچ و تاب دو سیم با قطر 4 میلی متر استفاده کنید. آنها در محل تکیه گاه روی Mauerlat به دور ساق پیچیده می شوند و پس از آن سیم روی یک لنگر یا روف حدود 4-5 ردیف قبل از برش به دیوار وصل می شود. عنصر باید از قبل در سنگ تراشی گذاشته شود.

حفاظت در برابر باد

برای خانه چوبیمی تواند کار را ساده کند. می توانید قاب را با استفاده از منگنه مونتاژ کنید. این گزینه روند را تسریع می کند. اما مهم است که به یاد داشته باشید که این روش تنها زمانی مناسب است که دیوارها از چوب ساخته شده باشند.

افزایش سیستم

چگونه قاب را با دهانه های بیش از 6 متر تقویت کنیم؟ لازم است که دهانه آزاد تیرها کاهش یابد. برای این کار از پایه ها و قفسه ها استفاده می شود. لازم است که با در نظر گرفتن چیدمان، تقویت شود، مهم است که این عناصر با اقامت افراد تداخل نداشته باشند و به طور هماهنگ در فضای داخلی قرار بگیرند.

پایه ها معمولاً در زاویه 45 یا 60 درجه نسبت به صفحه افقی قرار می گیرند. قفسه ها را نمی توان روی دهانه کف نگه داشت. آنها مجاز به نصب بر روی دیوارهای زیرین یا تیرها و خرپاهای پرتاب شده بین دیوارها هستند.

سفت کردن برای کاهش نیروی رانش ضروری است. به دلیل او، رافت ها می توانند به سادگی پراکنده شوند. این امر به ویژه برای سیستم هایی با تیرهای آویزان صادق است. برای مونتاژ قاب از دو پاف استفاده کنید که در دو طرف خروارها وصل شده اند. تثبیت بر روی پیچ های خودکار، میخ ها یا ناودانی ها انجام می شود.

در بالا، خرخرها بر روی یک مسیر میانی یا خط الراس قرار می گیرند. بسته به سیستم انتخابی، محل و عرض دهانه، از چوب با سطح مقطع 50x100 تا 100x200 میلی متر ساخته شده است. چفت و بست در اتصال انجام می شود صفحات فلزی، پیچ و مهره یا میخ.

جعبه

قبل از شروع کار در این مرحله، لازم است یک ماده عایق رطوبتی گذاشته شود. سازندگان توصیه می کنند که از غشای رطوبتی با نفوذ بخار و محافظ باد استفاده کنید. هزینه آن بیشتر از فیلم پلی اتیلن است، اما بیشتر تضمین می کند حفاظت قابل اعتماد. خانه شما دلیلی برای پس انداز پول نیست.

سقف نیاز به تعمیر جعبه دارد. نوع بستگی به مواد سقف انتخاب شده دارد. برای فلز، یک جعبه پراکنده ساخته شده از تخته هایی با ضخامت 32-40 میلی متر کافی است. زیر زوناشما به یک جعبه جامد از تخته 25-32 میلی متر یا تخته سه لا مقاوم در برابر رطوبت نیاز دارید.

تهویه فضای زیر سقف

قبل از رفتن به مرحله سقف گذاری، ارزش دارد که تهویه فضای زیر سقف را در نظر بگیرید. این ساختار را از قالب، قارچ و تخریب محافظت می کند.

ترتیب مناسب تهویه زیر سقف، ساختار را از ظاهر قارچ محافظت می کند

برای تهویه لازم است:

• جریان هوا از طریق لبه بام (پرده شدن قرنیز با یک تخته نادر یا نورافکن های سوراخ دار مخصوص ساخته می شود).
• حرکت هوا در زیر پوشش (باید فاصله 2-3 سانتی متری بین عایق و سقف وجود داشته باشد).
• خروجی هوا در ناحیه پشته (برای این کار بر روی پشت بام یک برآمدگی و / یا هواکش نقطه ای نصب شده است).

سقف سازی

نوع پوشش بام از ملاحظات زیبایی شناختی و اقتصادی انتخاب می شود. همچنین ارزش مطالعه پیشنهادات تولید کنندگان و یافتن شیب مجاز را دارد. به عنوان مثال، زونا قیر برای تخمگذار در شیب بیش از 45 درجه توصیه نمی شود.

سقف درز، پوششی سبک، نسوز و بادوام است.

مواد دیوار باید عایق رطوبتی قابل اعتمادی را ارائه دهند. نصب آن مطابق با دستورالعمل های سازنده انجام می شود. پنج نوع رایج پوشش وجود دارد: عایق سقف.