В статье рассказывается о правилах монтажа подвесного потолка из ГКЛ. Мы постарались сделать простую технологическую карту, где пристальное внимание уделяется самым сложным для новичков моментам.
Практически ни один ремонт сейчас не обходится без создания подвесных потолков. Среди всех доступных вариантов обшивки наиболее практичным и функциональным показал себя гипсокартон. Используя гипсокартонные системы, застройщик имеет возможность выровнять потолок с любыми имеющимися искривлениями, провести в межпотолочном пространстве кабели электропроводки, воздуховоды и другие коммуникации, украсить помещение сложными пространственными формами.
Технология подшивки потолка в один уровень имеет много сходных моментов с облицовкой стен гипсокартоном, здесь применяется такой же металлический профиль , в основе лежат те же принципы монтажа. Но отличий также немало, постараемся не упустить их из виду.
Простая облицовка в один ярус применяется очень часто, но даже если планируется изготовление многоуровневой конструкции, сначала необходимо изготовить плоский потолок для всей комнаты, который послужит нам основой для дальнейших надстроек. Редко бывает, что базовая зашивка не нужна, или логично сделать её не сплошной.
Что раньше делать: стены или потолок? Заниматься потолком лучше после черновой отделки стен (обшивка, штукатурка), тогда намного проще производить разметку и монтаж более сложной и требовательной к качеству плоскости системы, коей является подвесной потолок из гипсокартона . Прежде чем приступить к работе над каркасом, следует выполнить некоторые подготовительные операции:
Наша задача — обозначить на стенах линии, по которым будем устанавливать стартовый профиль UD-27. Размечать горизонтальный уровень сразу под потолком не получится — слишком неудобно, поэтому на приемлемой высоте (1,5-1,8 м) мы сделаем контрольный периметр.
С помощью лазерного построителя плоскостей или гидроуровня (прозрачный шланг, заполненный водой) в каждом углу помещения карандашом ставим отметки, которые должны находиться в одной, строго горизонтальной плоскости. На каждой стене должно быть минимум по две риски, но рекомендуем поставить и по одной промежуточной отметке посередине стен. Соединять их отбивочным шнуром не обязательно, но некоторые мастера предпочитают иметь цельные линии.
Рулеткой в разных точках промеряем расстояние от контрольного периметра (от полученных рисок или линий) до несущего потолка. Там, где эта дистанция будет наименьшей — находится самая низкая точка основы, отсюда будем размечать рабочий периметр. Если необходимо максимально прижаться к перекрытию, чтобы не «съедать» каркасом высоту помещения, то отступаем от основы 40 мм (27 мм — УД, 13 мм — запас) и ставим риску. Замеряем расстояние от риски до контрольного периметра. Теперь на этом расстоянии от контрольного периметра ставим другие метки (располагаем их по углам и по центрам стен — аналогично контрольным). Под потолком отбивочным шнуром, от угла до угла, наносим линии. Если вы всё перенесли и отбили верно, то линии будут совпадать с промежуточными метками, расположенными по центрам стен.
Предположим, высота комнаты 2,7 метра, контрольный периметр мы сделали на 1,7 м от пола. Замеры показали, что до самого зажатого места на потолке у нас 1 метр, минусуем 40 мм для установки профиля — получаем 96 см. В итоге, все метки рабочего периметра должны находиться на расстоянии 96 см от контрольного периметра.
Обратите внимание, что так мы инспектируем черновой потолок только возле стен, но иногда бывает, что посреди комнаты есть «пузо» на перекрытии или «зуб» по линии стыковки плит. Выявить проблему на ранней стадии можно с помощью правила или натягиванием шнура в плоскости рабочего периметра (между ниткой и потолком необходим зазор не менее 35-40 мм). При обнаружении таких перепадов — весь периметр опускаем ниже. Также, размечая периметр, следует учесть толщину гофрированного канала для проводов, который может мешать выставлению каркаса в плоскость.
Профиль UD-27 (далее УД) нарезаем по длине каждой стены и, вставляя на углах один в один, поочерёдно монтируем на рабочем периметре. К минеральным стенам УД прибуривается дюбелями 6x40 или 6х60 с интервалом в 40-50 см, к конструкциям, отделанным с применением стального каркаса — через облицовку к профилям, саморезами по металлу длиной 25-35 мм. На стыках двух профилей УД обязательно ставим крепёж.
При монтаже стартового профиля есть два очень важных момента:
Несущим элементом подсистемы являются профили CD-60 (далее ЦД), на них стыкуются длинные стороны ГКЛ с утонёнными кромками, в которых потом укладывается армирующая лента.
Если на стенах допускается установка стоек с интервалом в 60 см, то для потолка нормальная дистанция — 40 сантиметров. Направление относительно окна/света, по которому будут располагаться панели ГКЛ и, соответственно, профили ЦД, значения не имеет, однако намного проще работать более короткими профилями и листами, поэтому строить потолок рекомендуем вдоль меньших по длине стен комнаты.
На стартовых профилях длинных стен размечаем места расположения ЦД. Начинаем с ЦД, которая станет стыковочной для первого листа — от одной из коротких стен отступаем 1150 мм (ширина листа с отрезанной утонённой кромкой) и ставим риску. От этой риски, по рулетке с интервалом в 40 см, в обоих направлениях ставим ещё метки. Так делаем на обеих длинных стенах.
Теперь замеряем длину каждой ЦД (полотно рулетки ставим по соответствующим друг другу меткам) — в 99% случаев размеры профилей будут разниться. Каждый несущий профиль должен быть на 5-7 мм короче, чем расстояние между стенами по линии его установки.
ЦД ножницами нарезаются по размеру, заводятся в УД и расставляются в проектное положение — риска должна совпадать с центром профиля. Несущий элемент фиксируется в стартовом при помощи самореза LN 3,5х9 мм. Обязательно рулеткой проверьте расстояние между профилями по осям — стандарт составляет 1200 мм, по ширине листов.
Если ширина комнаты превышает 4 метра, то ЦД придётся сращивать, используя соединительный элемент. Удлинённые профили устанавливаются на потолке так, чтобы концы со стыковкой располагались в шахматном порядке.
Внимание! ЦД длиной свыше 4,5 м следует устанавливать на потолок после монтажа подвесов.
Часто в подвесном потолке размещаются врезные светильники, чтобы при установке они не попали на металл подсистемы, необходимо скорректировать местоположение ЦД, или продумать незначительный перенос приборов освещения.
В большинстве случаев для потолка подойдут обычные перфорированные кронштейны, но если каркас необходимо существенно опускать, то можно воспользоваться регулируемым крепежом со шпилькой или удлинёнными П-образными элементами.
Подвесы располагаем за профилем ЦД, карандашом отмечаем точки для бурения — две крайние проушины. Между собой «пэшки» ставятся с интервалом 50-70 см, лучше, если они будут образовывать ровные линии (это поможет нам выставлять плоскость).
Перфоратором с буром длиной 160 мм делаем отверстия глубиной 40-45 мм и фиксируем кронштейны к основному потолку дюбелями 6х40.
Вариант, когда подвесы устанавливаются до крепления ЦД, целесообразно применять, только если несущие профили слишком длинные и сильно провисают.
Мы подробно описали эту стадию работ в прошлой статье, посвящённой фальшстенам из ГКЛ . Порядок действий тут такой:
Обратите внимание на два важных момента:
К этому моменту мы должны чётко представлять, где у нас располагается каждый лист, лучше всего сделать простенький чертёж с раскладкой панелей. Сейчас нам нужно под короткие стыки листов смонтировать профили-перемычки. Необходимо применить крабы, единичные угловые соединители, либо отрезки УД.
Обратите внимание, листы ГКЛ необходимо располагать с разбежкой стыков минимум в 400 мм.
Очень важный нюанс. Если мы монтируем многоярусный потолок, то для сборки следующего уровня (чтобы надстройки крепились к металлу), в некоторых местах (по контуру нижнего уровня) следует добавить перемычки. Например, когда делают прямоугольные коробы, необходимо собрать «лесенку» между крайними ЦД и близлежащими УД.
Потолочный гипсокартон имеет толщину 9,5 мм, но многие монтажники используют для этого более жёсткие стеновые панели толщиной 12,5 мм, часто даже влагостойкий гипсокартон (если соседи сверху имеют привычку заливать). Для того чтобы зашить листами каркас, необходимо участие минимум двух человек, для начинающих лучше, если работают трое: двое — кроят ГКЛ, подают и придерживают листы, третий — обкручивает их на профилях.
Панели фиксируем саморезами по металлу длиной 25 мм, вкручиваем их, пока шляпка не скроется с плоскости. Следите, чтобы потай крепежей не прорывал бумагу облицовки. Шаг саморезов — от 150 до 200 мм (на короткой стороне — около 75 мм), на соседних листах они должны идти с разбежкой в 30-50 мм. Сначала рекомендуем пришивать целые листы согласно раскладке, а затем вставлять и фиксировать подрезку.
Если мы облицовываем простой одноуровневый потолок, то панели подгоняем до стен практически вплотную — оставляем зазор в несколько миллиметров. В случае с многоярусным потолком можно завести гипсокартон всего на 10-15 см за проекцию нижнего яруса.
На стыках листов, которые не обклеены картоном, ножом снимаем фаску, её параметры — угол 22 градуса, глубина 2/3 толщины панели, ширина около полутора сантиметров. Подобная разделка швов нужна, чтобы шпаклёвка для гипсокартона имела достаточный слой на коротких стыках листов.
Как мы уже говорили, базой для многоярусного потолка является обычная плоская конструкция. В подавляющем большинстве случаев второй и последующие уровни по площади значительно меньше основного, поэтому стартовая плоскость собирается практически полностью (только листы до стен плотно не подгоняются). Иногда бывает, что надстройки занимают большую площадь, тогда для экономии материалов первый уровень делают неполным — он выглядит, как несколько островков.
В любом случае, работы над вторым уровнем начинаем с разметки его контура на плоскости основного потолка. Здесь в зависимости от конфигурации надстройки необходимо применить угольник, правило и отбивочный шнур, либо импровизированные циркули.
Теперь на стене от основного потолка отступаем заданное расстояние (высота второго уровня). Обычно надстройку делают высотой от 50 до 120 см, но выставляя отметки, не забывайте, что профиль будет обшиваться гипсокартоном, а это +12,5 мм к высоте борта. Чтобы не собирать сложные конструкции из различных элементов каркаса, мы предлагаем в качестве борта для надстроек применить стартовые профили. Чаще всего мастера используют УД и получают «стандартный» борт высотой до 45 мм — это 27 мм (профиль) + 12,5 мм (ГКЛ) + 3 мм (перфорированный уголок). Однако можно также работать с простеночными стартовыми профилями UW шириной 50, 75, 100 мм и иметь на выходе борта высотой примерно 65, 80, 115 мм соответственно. Для более высоких уровней применяется конструкция из двух УД и полоски гипса.
Итак, стартовый профиль по контуру второго яруса закрепляем на потолке, полки U-профиля направляем в сторону стен. Если наша надстройка имеет криволинейную форму, то стартовый профиль, какой бы мы не использовали, ножницами нарезаем на сектора в 4-5 см (получается «змейка»).
Фиксацию производим саморезами по металлу через одну из полок. Винт необходимо закрутить обязательно в профиль каркаса первого уровня. Помните, мы собирали для этого лесенки и ставили дополнительные перемычки? Но, как вариант, крайнюю ЦД базового уровня можно выставить по линии края короба, например, отодвинуть от стены на 50 см и от неё расставлять все остальные профили.
Внимание! Чтобы борт был жёстко зафиксирован, крутите саморез ближе к внутреннему углу профиля. Воспользуйтесь длинной битой.
На стене закрепляем УД-профиль, создавая ещё один периметр. Этот профиль ставится либо почти вплотную к первому уровню, либо опускается ниже — всё зависит от проектной высоты борта. Техника фиксации не отличается от монтажа периметра для первого уровня.
Теперь необходимо от УД периметра до борта второго уровня установить ЦД-профили. Их базовый шаг между собой составляет 40 см, но при раскладке металла необходимо учитывать расположение врезных светильников. Длина этих ЦД для прямоугольных надстроек будет цикличной или одинаковой для всей комнаты, но для криволинейных конструкций каждый профиль придётся замерять индивидуально.
ЦД вставляем в стартовый профиль периметра и вовнутрь профиля борта. Металл фиксируем друг относительно друга 9-миллиметровыми саморезами LN, сначала возле стены, а затем на борту. Когда мы прикручиваем ЦД к полке борта, она служит распоркой, то есть борт с помощью ЦД можно выставить строго вертикально. Для проверки качества монтажа прямолинейных конструкций прикладывайте к борту правило или натягивайте возле него нитку, проверить изогнутую конструкцию можете, поставив угольник между обшивкой первого уровня и бортом.
Когда ЦД будут расставлены по местам, на основном потолке или на профилях первого уровня фиксируем прямые подвесы и по ниткам либо по правилу выставляем металл второго уровня в одну плоскость.
Теперь можно массово обшивать каркас гипсокартоном. Что облицовывать в первую очередь, борт или общую плоскость — не принципиально, чаще всего начинают с вертикальной полосы. Её обкручивают теми же 25-миллиметровыми саморезами с интервалом в 150 мм, для криволинейных изделий — полосы гипса фиксируют чаще, от 50 до 70 мм.
Горизонтальную подшивку следует производить из углов помещения, а затем продвигаться к центрам стен. Чтобы не появились трещины, избегайте стыковки листов в районе угла, всегда одним куском облицовывайте обе стороны надстройки. Например, для прямолинейных коробов этот элемент всегда выглядит как «сапожок».
Не пытайтесь сделать заготовки ГКЛ точно по контуру каркаса, практика показывает, что лучше оставить припуск в 3-4 см и после прикручивания листов к металлу обрезать лишнее ножом или пилой (криволинейные конструкции) и обработать торец рубанком.
Если по проекту надстройка должна иметь нишу под скрытое освещение, то нижний горизонтальный лист выпускается за борт на необходимую дистанцию 50-100 мм, и этот свес подрезается так, чтобы повторить контур второго уровня. На краю свеса монтируется УД, обращённая полками вверх (прямая или «змейка»), к ней прикручивается фронтальная полоса шириной 50-70 мм.
Мы рассмотрели первый и второй уровень, но любые последующие ярусы будут монтироваться по идентичной технологии. Это базовая «инструкция» по монтажу потолка из ГКЛ, раскрыть нюансы всех возможных конструкций в одной статье нереально. Однако, если вы уловили принцип сборки каркасов и поняли, как их правильно обшивать, то легко сможете сделать потолок любой сложности, просто отнеситесь к гипсокартонной системе, как к конструктору.
Собрались сделать потолок из гипсокартона своими руками? Вас можно понять: это надежный и экономичный материал, позволяющий воплотить в реальность самую нетривиальную дизайнерскую идею. Для того, чтобы не получилось, как в бессмертном высказывании Виктора Черномырдина - "Хотели как лучше, а получилось как всегда" - нелишним будет ознакомиться с пошаговой инструкцией, в которой подробно освещены все этапы работы для отделки потолочной поверхности.
Для удобства и наглядности мы снабдили ее 47 фото, поэтому у вас не возникнет сложностей с восприятием материала.
Как сделать потолок из гипсокартона своими руками правильно, чтобы после не приходилось жалеть о кривой посадке листов и дурно организованном освещении? Правильно, залог успешного монтажа - грамотная разметка и необходимые инструменты под рукой.
Сначала перечислим все то, что понадобится вам для осуществления правильной разметки помещения:
А теперь коснемся обязательного набора непосредственно необходимых строительных инструментов:
Как видим, ничего из ряда вон выходящего для того, чтобы сделать потолок из гипсокартона своими руками, вам не понадобится. Стандартный набор инструментов, который можно приобрести в любом строительном супермаркете.
Единственное, что можно добавить к этому скромному во всяких смыслах списку - это защитные очки . Все-таки некоторые этапы нашей пошаговой инструкции включают в себя такие операции, которые потенциально могут навредить вашим глазам.
Соблюдение техники безопасности - это основа основ при выполнении любого вида ремонтных работ, поэтому отнеситесь к этой рекомендации со всей серьезностью.
В соответствии с тем, каким вы видите ваш будущий потолок из гкл, подготовьте гипсокартонные листы нужного размера. Посчитать общую площадь помещения достаточно легко: длина перемножается на ширину, а точный размер кусков материала напрямую зависит от формата гипсокартонной конструкции, которую вы хотите видеть в своем помещении.
Также вам понадобятся:
Следует помнить о том, что профили UD крепятся к стене по периметру, а CD вставляются уже в них продольно с нужным согласно размерам фрагментов из гипсокартона шагом.
Для того, чтобы вы примерно представляли себе будущие расходы и смогли предусмотрительно скорректировать свой бюджет, предлагаем вам небольшую таблицу, в которой отражены средние актуальные цены на используемые для отделки потолка гипсокартоном материалы.
Наименование | Единица отпуска | Цена |
саморезы | упаковка (200шт.) | от 120 рублей |
листы гкл | лист(3 м2) | от 250 рублей |
профиль UD | шт. | от 40 рублей |
профиль CD | шт. | от 45 рублей |
подвесы потолочные | шт. | от 4 рублей |
дюбели | упаковка (200шт.) | от 125 рублей |
Очень простой, но достаточно важный этап, от корректности выполнения которого зависит конечный результат:
Финальный штрих разметки - нанесение на потолочное основание так называемой сетки , которая будет служить ориентиром для монтажа заготовленных подвесов. Соблюдайте шаг между линиями, он приблизительно равен 50 см .
Вот что у вас должно получиться в итоге.
Если на вашем потолке наблюдается примерно то же самое, то поздравляем вас: вы успешно справились с первым этапом нашей пошаговой инструкции.
Если разметка выполнена грамотно, то сооружение каркаса не должно вызвать у вас особых затруднений:
Если вы не знали, как сделать потолок из гипсокартона своими руками правильно, но следовали предложенной пошаговой инструкции, то половина пути уже благополучно пройдена. Создание каркаса венчает собой монтаж называемой обрешетки , на которую будут крепиться листы из гипсокартона.
Наверное, самый элементарный и несложный шаг при монтаже гипсокартона, который, однако, потребует помощи в виде парочки-другой лишних рук.
Для того, чтобы ускорить или даже упростить отделку гипсокартоном потолка своими руками, воспользуйтесь помощью товарищей для фиксации листов на потолке. Дело в том, что в одиночку закрепить листы гипсокартона саморезами у вас получится вряд ли.
Пошаговая инструкция на тему того, как сделать потолок из гипсокартона своими руками, логично подошла к пост-обработке уже смонтированной поверхности. Впрочем, по количеству микроопераций этот этап уверенно задвигает назад все предыдущие:
Выбор реализации последней - исключительно на вашей совести. Обычно для придания потолку из гипсокартона большей выразительности используют красивые обои, нанесение декоративной штукатурки, покраску потолочного основания водоэмульсионной краской. Выбирая то или иное решение, делайте скидку на функциональное назначение помещения.
Само собой, что для кухни или ванной комнаты, где преобладает высокая влажность и нередки температурные перепады, лучше всего гипсокартону предпочесть самый практичный вид отделки - покраску надежной водоэмульсионкой.
Сложная многоуровневая конструкция с подсветкой своими руками
Заходя в интернет, и просматривая фотографии с различными дизайнами, у простого обывателя начинает немного «кружиться голова», от огромного многообразия форм и расцветок в интерьерах помещения. Потолки не являются исключением, но стоит заметить небольшой нюанс – если для создания красоты на стенах и полу используются современные и классические строительные материалы, которые не всегда могут быть по карману, то чтобы сделать оригинальный и по-настоящему красивый потолок вам потребуется только гипсокартон, цена которого приемлема для большинства.
Итак, тема сегодняшней статьи — конструкции из гипсокартона на потолке. Мы разберем, как выполняется монтаж разных конструкций.
Давайте не будем долго раскачиваться, и сразу приступим к монтажу нашего потолка.
Данный раздел будет особенно интересен тем, кто еще ни разу не сталкивался с подобными работами. Попутно мы расскажем, как правильно рассчитать количество материала, для выбранной конструкции.
Начнем с инструментов:
Один из самых главных инструментов при работе с гипсокартоном – это перфоратор, конечно если вы не монтируете конструкцию на деревянное основание. С его помощью мы будем насверливать отверстия для фиксации профиля к бетонным перекрытиям и каменным стенам. К перфоратору желательно приобрести несколько буров диаметром в 6 мм и длиной около 10-ти сантиметров. Также понадобится тугоплавкая смазка (Литол-24), чтобы смазывать буры перед установкой. | |
Еще один незаменимый инструмент. С его помощью мы будем скреплять детали каркаса, а также накручивать листы гипсокартона. Советуем приобрести хорошие битки (длинный и короткий), чтобы иметь возможность добираться до самых сложных мест, коих будет немало. | |
При закручивании саморезов в гипсокартон, очень важно не прорвать бумажный слой, при этом недопустимо, чтобы шляпки саморезов оставались не утопленными, так как это сильно помешает при шпаклевании поверхности. Данное приспособление, стоимостью от 60-ти рублей, максимально упростит задачу. Проблемы могут возникнуть только в том случае, если вы приобретете слишком тонкий профиль, и саморезы будут в нем прокручиваться, но это уже другая история. | |
Еще один копеечный инструмент, который ускорит вашу работу. При монтаже каркаса на потолке, очень важно точно разметить большие площади. Шнурка позволит справиться с задачей за считанные секунды. | |
Предлагать покупать вам дорогущий лазерный уровень мы не будем, так как это нецелесообразно для разового ремонта, но если вы хотите зарабатывать монтажом на кусок хлеба, то задумайтесь о покупке. Мы же рекомендуем простой гидроуровень, который справится с задачей еще лучше, при этом его можно изготовить из завалявшегося в гараже прозрачного шланга. К минусам этого инструмента можно отнести то, что придется повозиться чуть дольше, и вам обязательно понадобится помощник. | |
Можно приноровиться работать и бокорезами, но все-таки лучше взять прямой вариант. Выбирайте модели с двойным рычагом, иначе приготовьтесь растянуть сухожилия на предплечьях. Поверьте, ощущения не из приятных. Они отлично справляются с раскройкой металлических профилей, но если вы планируете работать с большой площадью, то можно взять небольшую циркулярную пилу. Кто-то предостерегает, что при таком резе выгорает слой цинка и профиль начнет ржаветь, но если вы работаете в сухом помещении – это не страшно. | |
Вовсе не обязательный, но очень полезный инструмент. Чаще пригождается при монтаже профиля на стены, однако и для потолка он будет полезен. Об этом немного позже. | |
Хороший канцелярский нож и соответствующие лезвия понадобятся при прямом резе гипсокартона. | |
Если вам нужно вырезать криволинейные детали из гипсокартона, поможет этот инструмент, однако можно заменить его недорогой ножовкой по гипсокартону. | |
При раскройке листов гипсокартона очень часто образуются неровные края. Этот инструмент позволит за считанные секунды все исправить. | |
С помощью рубанка снимается фаска на кромке гипсокартона при расшивке обрезанных листов. Если его нет, можно воспользоваться канцелярским ножом, но результат будет немного «топорным». |
Также понадобятся: рулетка, карандаш и маркер, подъемник (опционально, если некому помочь), прочная капроновая нить.
Теперь давайте разберем, какие материалы следует приобретать для монтажа потолка:
Собственно, сам гипсокартон. Советуем приобретать оригинальную продукцию от фирмы «Knauf», так как она всегда отличается хорошим качеством. Никого не хотим обидеть, но советуем то, что знаем. В магазинах вам могут предложить три его разновидности, которые окрашены в разные цвета:
Если вы собрались монтировать , то первого варианта будет вполне достаточно. Для потолка продается гипсокартон толщиной в 9,5 мм. Цена на него составит около 250 рублей за 1 штуку. |
|
Направляющий профиль накручивается по периметру комнаты, а также на всех узловых соединениях коробов и последующих уровней. Служит основой для выравнивания плоскости в пространстве. Подробнее по ходу описания монтажа.
|
|
Это основной профиль, который принимает на себя всю нагрузку от веса потолка. Размеры его выполнены таким образом, чтобы была возможность стыковать его с направляющим профилем, и было удобно в него прикручиваться.
|
|
В простонародье – «краб». Назначение можно понять из названия – применяется для перпендикулярной стыковки несущих профилей на одной плоскости. | |
Данная деталь используется для фиксации всей конструкции к несущему перекрытию. Имеет длину лопастей в 12 сантиметров. Для больших расстояний можно приобрести пружинные подвесы или своими руками сделать уголки из направляющего профиля. | |
С помощью этих малышей соединяются детали каркаса между собой. | |
Для прикручивания листов гипсокартона к каркасу используют каленые саморезы длиной в 25 мм с маленьким шагом резьбы. | |
Для крепления каркаса к стенам и потолку, если они не деревянные, используются вот такие анкера. Пластиковые дюбель-шурупы для этих целей не подходят, так как они не соответствуют требованиям пожарной безопасности. |
Материалы для отделки перечислять не будем. Сейчас нас интересует монтаж.
Теперь давайте разберемся с тем, как правильно считать материалы для потолка. Допустим, нам требуется зашить комнату 3 на 4,5 метра.
Совет! Иногда очень сложно сразу рассчитать, сколько будет остатков, и возможно ли их будет где-нибудь применить. Поэтому, при сомнениях в расчетах, можете взять несколько профилей про запас и договориться с продавцом о возможности возврата остатков.
Закупив все необходимые инструменты, можно приступать к установке конструкции потолков из гипсокартона.
Начнем с основ, и разберем самый простой вариант – . Далее идет пошаговая инструкция, дополнительно прилагаются фото, а видео в статье покажет все в действии.
Совет! Не пытайтесь угадать горизонталь строительным уровнем, ничего не выйдет, и потолок получится кривым.
Совет! При креплении на дюбель шурупы очень часто случается, что соединение не держит. Для устранения вкрутите по бокам дюбеля пару саморезов, и соединение станет надежным.
Совет! Если длины подвесов не хватает, смастерите вот такие уголки из направляющего профиля, с помощью ножниц по металлу и просекателя.
Совет! Оставшаяся длина лопастей подвесов загибается кверху.
Совет! На металле краску от нитки видно не очень хорошо. Поэтому рекомендуется сразу обвести полученные метки маркером.
На этом сборка каркаса одноуровневого потолка заканчивается. К фигурным моделям мы вернемся чуть позже.
Итак, подшиваем потолок. Процесс очень простой, но требует физических усилий, чтобы поднять лист наверх и удерживать его до тех пор, пока вы не наживите его по всему периметру – на короткие стороны достаточно 2-3 самореза, а на длинные 4-5.
После этого можно добавить еще несколько штук в середине и переходить к следующему листу, либо же сразу выполнить нормальное крепление с шагом в 15-18 сантиметров по всем пересекающим лист профилям (продольным и поперечным). Лист устанавливается так, чтобы его кромки совпадали с центрами профилей, к которым он крепится.
Процедура сильно упрощается, если у вас в наличии имеется специальный подъемник. Лист кладется на него и при помощи нехитрого механизма поднимается под потолок. Так можно работать и в одиночку.
Если такого приспособления нет, то необходим помощник, а то и два, чтобы не мучиться когда приходится одновременно поднимать лист и удерживать шуруповерт. Тут хорошо выручает монтажный пояс с карманами и захватами под различный инструмент.
Но перед тем как поднимать лист нужно расшить его кромку, из-за того, что короткие края не имеют скосов. Используем угловой рубанок или канцелярский нож. Снимаем кромку только в тех местах, где будет стык с другим листом.
Крепим таким манером весь ряд и переходим к следующему. Чтобы потолок был крепче и не давал трещин впоследствии, листы соседних рядов нужно располагать в разбежку.
Мы знаем, что длина комнаты у нас 4,5 метра, то есть доборный лист имеет длину в 2 метра, что также кратно 50-ти сантиметра. Поэтому в конкретном случае достаточно поменять длинный и короткий листы местами, и разбежка шва составит 50 сантиметров.
В тех случаях, когда доборные листы имеют неподходящие размеры: либо добавляют на стыки еще перемычек, либо увеличивают количество вставок, либо как-то меняют длину листов, например, цельный лист центруется, а по краям ставятся короткие куски.
Таким манером проходится весь потолок. Теперь немного про крепеж и резку листов.
Суть ясна, используем специальный биток, чтобы не продавить лист слишком сильно. Однако следует помнить, что лист может разрушиться и с торца, где нет картона. В таких местах крутим саморезы в 1,5-2 сантиметра от края, чтобы не раскрошить его. Длинные края не имеют такой проблемы, но минимальный отступ в 1 см также должен соблюдаться.
Режется по прямой линии гипсокартон следующим образом:
Если требуется сделать в листе угловой пропил, короткую сторону прорезаем обычной ножовкой, а вторую – как описано выше.
Чтобы сделать фигурный пропил используем электролобзик или нож-пилу для гипсокартона.
Совет! При пилении гипсокартона в воздух поднимается много пыли. Используйте респиратор, чтобы защитить свои органы дыхания.
Для того чтобы установить криволинейные используются те же самые инструменты и материалы. Исключение могут составить крутые радиальные фигуры, для которых потребуется дизайнерский арочный гипсокартон толщиной в 6 мм. Он отлично гнется без всевозможных ухищрений.
Чтобы увеличить количество уровней на потолке применяют два основных приема:
На чем остановиться решайте на месте, по своим потребностям.
Чтобы сделать плавный изгиб направляющего профиля нужно его просечь шагом в 3-5 сантиметров. В зависимости от места крепления прорезаем боковую и лицевую часть или обе боковые.
Затем в них также вставляются профиля 27*60, и все это стягивается «клопами».
Если найти арочный гипсокартон не удалось, то согнуть имеющийся можно двумя способами:
Второй способ намного проще и не требует изготовления трафаретов, поэтому советуем обратить внимание на него.
Сейчас мы расскажем вам, как быстро и качественно собрать прямой короб из гипсокартона.
Короб готов!
Если вам хочется сделать нишу для подсветки светодиодной лентой, то конструкция короба будет другой.
Начинается сборка также с направляющих профилей. Далее делаются заготовки, из ПП профиля, как на фото выше – нижняя часть профиля выступает за границы короба. Затем на них с торца надевается направляющий профиль, к которому будет закреплена небольшая полоска гипсокартона.
Чтобы увеличить размер такой полоски торцевой профиль можно дополнить еще одним, спарив их вместе.
Расположить профили нужно, как на фото выше, после чего скрепить их между собой саморезами. Огромный плюс такой конструкции в том, что профиль служит хорошим теплоотводом для ленты, даже высокой мощности, что положительно скажется на сроке ее эксплуатации, а направленный свет во внутреннюю стенку будет красиво рассеиваться.
В заключение нам хочется представить вам небольшую фото подборку потолков, которые при желании можно изготовить самостоятельно.
Оригинальный потолок с множеством ниш – настоящая дизайнерская находка. В исполнении такой конструкции нет ничего сложного, однако из-за обилия деталей на сборку уйдет много времени.
Перед вами простейшая конструкция, которая выглядит весьма привлекательно. Мотайте на ус!
Такое решение может быть не по зубам новичку, так как потребуется точно разметить потолок.
Расстояние между уровнями, если позволяет высота помещения, можно сделать больше.
Еще один вариант интересной и простой в исполнении фигуры на многоуровневом потолке.
На этом будем заканчивать наше затянувшееся повествование. Теперь вы знаете, как делать конструкции потолка из гипсокартона.
Вы могли убедиться, что не так уж это и сложно, как может показаться с первого взгляда. Достаточно четко следовать технологии монтажа и браться только за реальные проекты, если у вас недостаточно опыта. На этом все! Всего наилучшего!
Конструкции из гипсокартона (устройство) – элементы декора, применяемые для дизайна интерьера. На сегодняшний день они наиболее часто используются для обустройства потолков во время ремонта в квартире. В зависимости от фантазии дизайнера можно создать неповторимые узоры на верхнем перекрытии, украсив его при этом точечными светильниками разнообразных видов и цветов. Строения из ГКЛ делаются довольно легко и быстро.
Подходов к монтажу такого устройства ( из ГКЛ) довольно много, это обусловлено тем, что схема сооружения базируется на фантазии и креативном подходе ее проектировщика. Но все же существует несколько основных видов подвесных верхних перекрытий комнаты, которые легли в основу для создания более сложных устройств.
Основные виды потолков из ГКЛ:
У каждого из этих видов есть свои особенности.
Первый вид – для тех, кто желает достичь ровной поверхности и встроить в потолок точечные светильники.
Эта конструкция также может служить основой для монтажа следующих, более сложных ярусов гипсокартонных построений.
Такой тип потолков довольно просто делается своими руками без помощи специалистов.
Чтобы создать основу для одноуровневого верхнего перекрытия из гипсокартона, используют каркасную конструкцию. Наиболее часто ее изготавливают из алюминиевого профиля под самым основанием потолка. Следующий этап – это обшив каркаса гипсокартоном и монтаж осветительных приборов. Последним этапом служит финишная отделка потолка.
Данная потолочная система в незначительной степени опускает основной потолок, но, несмотря на это, поверхность, которую подвергли облицовке, остается ровной.
Двух- и трехуровневые гипсокартонные потолки.
Они имеют следующие особенности:
Вернуться к оглавлению
Они бывают следующих типов:
Эта классификация является довольно условной. В ней представлены виды подвесных устройств, в которых есть небольшие отклонения от основных видов конструкций из гипсокартона.
Сложные гипсокартонные потолки
Если сравнивать устройство этого типа с обычными многоуровневыми потолками, то можно отметить аналогичность данных конструкций. Но все же сложные в большинстве случаев обладают более сложной структурой.
Вариантов сложных гипсокартонных потолков настолько много, что их невозможно пересчитать, поэтому ниже просто будет приведено несколько примеров таких потолков, чтобы можно было хотя бы приблизительно представить, как они выглядят.
Вернуться к оглавлению
Вернуться к оглавлению
Такую ответственную работу, как монтаж подвесной потолочной системы из ГКЛ лучше доверить профессионалам. Но ниже будет описан процесс проектирования и монтажа без помощи специалистов, а так же список необходимых инструментов.
Подготовка к монтажу.
Происходит в помещении, где все стены оштукатурены и прошли фазу конечного шпатлевания.
Инструменты и материалы.
Схема монтажа подвесного двухуровневого потолка.
Для установки необходимы:
Данные потолочные конструкции сооружаются с использованием следующего строительного инвентаря:
19077 0 5
Среди существующих вариантов обустройства чистового потолочного покрытия, одним из наиболее популярных способов, считается зашивка основного потолка гипсокартонными листами. На первый взгляд, монтаж потолка из гипсокартона может показаться сложным для самостоятельного изготовления. Из собственных наблюдений я могу сказать, что при грамотном подходе, с такой задачей смогут справиться два человека, даже не имея практических навыков и опыта работы с этим материалом.
Гипсокартонный лист (ГКЛ) представляет собой жесткий листовой отделочный материал, который предназначен для изготовления межкомнатных перегородок, а также для черновой поверхности потолков, стен, оконных и дверных проемов, и прочих элементов строительных конструкций внутри здания.
Другими словами его еще называют «гипрок» или «сухая штукатурка». Каждый лист этого материала состоит из двух наружных слоев тонкого, но плотного картона, между которыми находится однородный твердый слой застывшего гипсового раствора.
Чтобы не углубляться в технические детали, я расскажу об основных особенностях применения листового гипсокартона для чистовой отделки потолков:
Картон для наружных слоев ГКЛ изготавливается из натурального целлюлозного сырья, поэтому в условиях низкой температуры, повышенной влажности, и недостаточного притока свежего воздуха, на его поверхности создается идеальная питательная среда для развития и роста плесневого грибка. Чтобы допустить появления плесени, нужно обеспечить оптимальные температурные условия эксплуатации и качественную вентиляцию межпотолочного пространства.
Что касается покупки материалов, то с этим вообще не должно быть никаких проблем, поскольку все комплектующие для монтажа гипсокартона, в настоящее время можно приобрести в любом строительном гипермаркете.
Для изготовления подвесных потолков на кухне или в ванной комнате, я советую использовать влагостойкие листы гипсокартона. Они имеют номенклатурное обозначение ГКЛВ, и отличаются зеленым цветом наружного слоя картона и синим цветом буквенной заводской маркировки.
Для монтажа гипсокартона на потолок не требуется какого-либо специального оборудования, поэтому при выполнении отделочных работ, можно обойтись обычным набором бытовых инструментов:
Монтажные работы по отделке потолка гипсокартоном можно выполнять с двух стремянок, однако удобнее использовать для этого старый ненужный стол. Если в домашнем хозяйстве нет такого стола, можно из досок или брусков соорудить два небольших помоста такой высоты, чтобы полусогнутая рука стоящего человека свободно доставала до потолка.
Перед выполнением монтажных работ, нужно полностью освободить помещение, вынести из комнаты всю мебель, и демонтировать старое потолочное покрытие (пенопластовая плитка, натяжные потолки и пр.). Если на основном потолке поклеены обои, которые нормально держатся, и сами не отваливаются, то их демонтаж проводить необязательно.
Перед началом работ нужно выполнить прокладку и монтаж инженерных коммуникаций (электрические кабели, вентиляционные трубы, кассетный кондиционер и пр.), которые должны быть скрыты за подвесным потолком.
Гидравлический уровень несложно изготовить своими руками из двух прозрачных трубок длиной 200-300 мм, диаметром 8-12 мм, и отрезка гибкого резинового или силиконового шланга такого же диаметра, длиной 5-8 метров. Примерно посередине каждой трубки нужно нанести две метки, и соединить их между собой резиновым шлангом, после чего, от метки до метки заполнить всю систему обычной водой.
После нанесения разметки, направляющий профиль «UD» можно закрепить к стенам по всему периметру комнаты. Для этого нужно использовать саморезы с пластиковыми дюбелями 6х60 мм, устанавливая их на расстоянии 400-600 мм между ними.
В том случае, если потолок в комнате достаточно ровный, и вы не планируете скрытую прокладку коммуникаций, потолочный направляющий профиль можно крепить непосредственно к потолку . В противном случае, для его крепления нужно использовать дистанционные подвесы одного из двух типов. В качестве примера я расскажу о том, как правильно крепить профиль к потолку с помощью перфорированных П-образных дистанционных подвесов.
Чтобы не допустить провисания несущего каркаса в центральной части потолка, я рекомендую установить временные контрольные диагонали. Для этого нужно в стеновой направляющий профиль, в каждом углу помещения завернуть по одному саморезу, а затем к ним привязать, и туго натянуть по диагоналям комнаты тонкую капроновую нитку.
Когда несущий каркас будет полностью собран и смонтирован на потолок, я рекомендую еще раз проверить его геометрические размеры, и убедиться в том, что он расположен строго горизонтально. После этого можно начинать, непосредственно крепление гипсокартона к потолку.
Каждый лист гипрока толщиной 9,5 мм может иметь размеры 1200х2500 мм или 1200х3000 мм, а вес листов составляет 22 или 27 кг, соответственно. По этой причине, такую работу нужно выполнять, как минимум вдвоем.
Для того чтобы помощнику не пришлось придерживать каждый лист руками, я советую изготовить одну-две деревянные подпорки для гипсокартона. Каждая подпорка представляет собой Т-образную конструкцию из деревянных брусков 50х50 мм, изготовленную в виде швабры. Верхняя горизонтальная планка такой «швабры» должна иметь длину 600-800 мм, а нижняя опорная нога должна упираться в пол, и на 10-12 мм по высоте не доходить до несущего каркаса.
После того как все листы гипсокартона будут смонтированы, даже у профессионального мастера, между ними останутся небольшие зазоры и щели, а вся поверхность потолка будет усеяна черными шляпками от саморезов. Для того чтобы придать ему законченный внешний вид, и подготовить под покраску или поклейку обоев, на завершающем этапе монтажа подвесного потолка выполняется черновая отделка.
Я советую использовать для этого готовую финишную шпаклевку на акриловой основе.
Для шлифовки поверхности после шпатлевания, я советую использовать электрическую виброшлифовальную машинку со сменными перфорированными наждачными дисками на липучке. Если такой машинки нет, то для равномерного снятия лишнего слоя шпаклевки, можно использовать ручной пластиковый держатель с пружинными зажимами для рулонной наждачной шкурки.
В любом закрытом помещении, даже при наличии естественного освещения, требуется установка потолочных светильников или люстры. Как известно, потолочные листы гипсокартона имеют небольшую толщину (9,5 мм), поэтому не способны выдерживать значительную весовую нагрузку . Современные бытовые люстры могут иметь достаточно большой разброс по своим размерам и по весу. Если легкий небольшой потолочный светильник можно закрепить непосредственно к гипсокартону или металлическому профилю, то для массивной тяжелой люстры такой способ не подойдет.
Для тех, кто не знает, как закрепить люстру к подвесному потолку из гипсокартона, я могу подсказать два простых, но очень надежных способа:
Чтобы закрепить легкий светильник или люстру на потолке из гипсокартона, можно использовать складной пружинный анкер. Для этого в гипроке нужно просверлить отверстие диаметром 8 мм, сжать пальцами подпружиненные лапки анкера, и протолкнуть его в отверстие. После того, как под действием пружины лапки разожмутся за гипсокартонным листом, нужно затянуть снаружи прижимную гайку.
Если по техническому проекту, дизайн интерьера предполагает изготовление многоуровневого потолка, все работы нужно выполнять в такой же последовательности. Отличие заключается в том, что вначале нужно смонтировать сплошное гипсокартонное покрытие по всей площади потолка, а затем приступать к монтажу и зашивке дополнительных декоративных уровней и карнизов для контр ажурной подсветки.
Всю наглядную информацию о монтаже гипсокартона на потолки, вы сможете посмотреть на приложенном видео в этой статье, а если у вас появятся вопросы, я предлагаю их обсудить в форме для комментариев.