В тех конструкциях, где необходима высокая надежность и долговечность, элементы изготавливается из металлических деталей.

Лестница из профильной трубы своими руками, изготовленная в домашних условиях – не исключение.

Cодержание статьи

Основные типы лестниц

Приставная стремянка – это лестница, которая может стоять самостоятельно, используя для этого любую подходящую опору (стена, к примеру).

Стремянка может быть одностороннего или двухстороннего типа. Конструкция имеет каркас, к которому крепятся ступени, а дополнительные элементы, которыми снабжается стремянка – это поручни и ножки.

Расчет высоты такой конструкции из профильной трубы производится в ходе определения интервала межу полом и последней ступенькой. Расчет производится с ориентировкой на интервал в 20-25 см. Ввиду наличия различных функциональных особенностей стремянка может быть:

• Классической;
• Универсальной;
• Трансформером.

Конструкции, относящиеся к универсальному типу, сочетают в себе функционал обычной лестницы и стремянки.

Может быть раскладным или телескопическим. Представленная стремянка имеет каркас, состоящий из нескольких секций, при этом каждая из секций состоит из 5-7 ступенек.

Телескопические конструкции отличаются тем, что их секции можно выдвигать постепенно. Они фиксируются с помощью специальных защелок или крючков.

Стремянка-трансформер может работать в нескольких положениях. Такие изделия из профильной трубы очень компактны, легкие и без труда могут поместиться даже в багажнике автомобиля.

Каркас лестничных изделий собирается с применением металлических профильных труб, выполняющих функцию несущих стоек, ступени могут изготавливаться из дерева или менее прочного, чем каркас материала.

Все соединения конструкции из профильных труб стыкуются между собой с помощью болтовых соединений.

Это позволяет при необходимости произвести быструю замену любого поврежденного элемента. Некоторые стремянки неразборными – для их создания применяется сварка.

Стоит отметить, что наиболее распространенный и практичный материал для создания описываемых конструкций – это алюминиевый или дюралюминиевый сплав. Готовая будет отличаться такими преимуществами, как:

• легкость;
• надежность;
• удобство в эксплуатации.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Для создания стремянки своими руками предпочтение следует отдавать алюминиевым или металлическим профильным трубам. Такую конструкцию впоследствии с легкостью можно будет перевозить даже в общественном транспорте. Кроме того, этот метал устойчив к вредоносному воздействию коррозийных процессов и прочих негативных факторов окружающей среды.

Профиль не нужно дополнительно грунтовать и окрашивать, а срок службы изделия зависеть будет зависеть только от качества сборки. При сборке такой конструкции не обойтись без:

• рулетки;
• угольника;
• простого карандаша;
• ножовки по металлу;
• болгарки;
• дрели;
• отвертки;
• молотка;
• сверла по металлу;
• болтов и гаек;
• сварочного аппарата.

Кроме того, нужны будет такие расходные материалы, как:

• ремни или цепи;
• несколько резиновых набоек для ножек;
• клей для металла или жидкие гвозди;
• металлический лист, из которого будут вырезаться ступеньки и соединители;
• металлическая или алюминиевая профильная труба.

Необходимо уточнить, что обладает высокой электропроводностью и готовое изделие запрещено использовать для ремонта высоковольтных линий .

Впрочем, в быту такая необходимость встречается не так уж и часто. Алюминий хорошо проводит тепло, а на открытом воздухе он нагревается в несколько раз быстрее, чем металл.

Так, например, если такую стремянку оставить под солнцем летом на несколько часов, то она с большой вероятностью сильно нагреется, что усложнит работу.

Стремянка из профильных труб легка в изготовлении, а материал является общедоступным и отличается высоким запасом прочности. Стремянка, изготовленная из металлической профильной трубы требует окраски для защиты ее от коррозии.

Порядок изготовления

Для создания стремянки из профильных труб рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

1. Подготовить металлическую алюминиевую или стальную трубу и отрезать от нее 4 одинаковых по длине отрезка.
2. Если труба изготовлена из металла, то с ее поверхности с помощью болгарки или дрели со специальной насадкой следует удалить особо крупную ржавчину.
3. Трубу надежно закрепить заготовку в тисках и отполировать ее до блеска наждачной бумагой или с помощью специального средства для удаления ржавчины.
4. Произвести нарезку ступенек с одинаковой длиной из заранее заготовленных металлических листов. В случае необходимости с них также удаляется налет ржавчины.
5. Каркас начинает формироваться с приваривания ступенек. Если нет сварочного аппарата, то можно использовать уголки болты и гайки.
6. Сверху и снизу трубы навариваются заглушки, либо надеваются резиновые наконечники.
7. К двум оставшимся трубам в нижней и верхней их частях, привариваются перекладины, расстояние от которых до конца трубы должно составлять 10-15 см.
8. Каркас из несущих профильных труб располагается горизонтально и в нем просверливается ряд отверстий, в которых с помощью болтов крепятся ремни.
9. К той части лестницы, на которой не закреплены ступени нужно приварить металлическую пластину перпендикулярно каркасу. К другой половине каркаса необходимо прикрепить две пластины из металла – к ним сверху приваривается верхняя ступенька.

Для того чтобы обеспечить надежную фиксацию, на уровне с опорной пластинкой формируются пропилы, которые будут выполнять функцию замка.

Самостоятельное изготовление стремянки (видео)

Изготовление других видов стремянок

Некоторые конструкции не всегда можно с удобством транспортировать в разобранном состоянии. Для придания конструкции монолитности ту часть, на которой располагаются ступеньки, делают несколько длиннее.

На расстоянии в 10-15 см от самой высшей ступеньки в профильной трубе просверливается и прорезается специальный зазор.

В него вставляются концы половинок без ступеней. Эти части оббиваются молоком и сплющиваются. После этого в каркасе просверливается сквозное отверстие, и участок конструкции фиксируется с помощью контргайки.

Для того чтобы собрать стремянку-трансформер, изначально следует провести расчет конструкции, а потом выполнить следующие действия:

1. Нарезается 8 отрезков труб с одинаковой длиной.
2. Из листа металла вырезаются ступени. Размер шага можно задать любой.
3. Ступени крепятся так, чтобы с обеих сторон секций они располагались на одинаковом расстоянии друг от друга.
4. Производиться примерка и секции соединяются при помощи запорных механизмов.
5. Стремянка обрабатывается грунтовкой и покрывается краской.

Стоит отметить, что нагрузка на запорные механизмы стремянки-трансформера в большинстве случаев довольно высокая, потому формировать сварочный соединительный шов между элементами конструкции нужно предельно качественно.

Для создания лестницы-трансформера понадобится тот же набор инструментов и материалов, что и для классического аналога конструкции, но вместо ремней будут применяться стоп-механизмы.

Технология сборки стремянки раздвижного типа практически ничем не отличается от алгоритма монтажа двух предыдущих видов.

Все несущие секции делаются по принципу трансформера и соединяются друг с другом посредством раздвижных механизмов. При этом самые крайние две секции соединяются между собой по принципу обычной стремянки.

Трудно найти более прочный материал, чем сталь, и более легкий (при той же прочности), чем алюминий, поэтому самой надежной является лестница-стремянка для дома, своими руками сделанная из металла.

Стремянка своими руками: выбираем лучший вариант

Прочная и легкая лестница нужна и на загородном участке, например – в саду, и в частном доме, и в квартире с высокими потолками будет нелишней. И далеко не всегда самый лучший вариант – из достаточно легкого и крепкого дерева. Особенно, если речь идет об использовании инвентаря на жилплощади в многоэтажном секционном доме. Дело в том, что древесина требует особого ухода, ввиду того, что легко впитывает влагу и имеет тенденцию к рассыханию, а также легко становится обиталищем различных жучков. Металл менее уязвим, хотя и он может подвергнуться коррозии, если это не специальный сплав или алюминий.

Строительные стремянки бывают трех типов – обычные А-образные, универсальные и лестницы-трансформеры. Первые ничем не примечательны, а вот вторые уже могут вызвать интерес у многих владельцев загородных угодий. Дело в том, что универсальные конструкции способны раскладываться из А-образного положения в прямое, то есть превращаться в обычную лестницу. Иногда они имеют и третий вариант позиции, типа «козлы», то есть принимают форму буквы П. Что же касается трансформеров, они обычно могут быть частью интерьера, превращаясь за ненадобностью в столы и стулья.

Самый сложный вариант для самостоятельного изготовления – маленькая стремянка складная, как сделать ее своими руками знает только тот, кто весьма искушен в слесарных работах. Гораздо проще соорудить в домашних условиях обычную лестницу в виде буквы А, собрав ее с помощью болтового или сварочного соединения из стальных или алюминиевых заготовок. Впрочем, если будут использоваться , допускается комбинирование металлов, например, стойки из алюминия и перекладины из стали, это значительно облегчит конструкцию.

Следует учитывать, что сварочное соединение является наиболее прочным и, в случае необходимости, достаточно легко восстанавливается, в отличие от болтового. Последнее при неправильном расчете сопротивления материала нагрузке чревато определенными проблемами. В частности, приложенная к болту чрезмерная масса деформирует его на изгиб, вследствие чего в точке наиболее высокого напряжения металл может лопнуть. Но даже просто согнутый болт уже доставляет неудобство при демонтаже стремянки. Также под нагрузкой иногда теряют форму отверстия под соединительные элементы, из-за чего также усложняется демонтаж.

Изготовление стремянки своими руками поэтапно

Поскольку вполне очевидно, что металл имеет некоторые преимущества перед древесиной, рассмотрим, как изготовить стремянку из обычной стали. Разумеется, крайне желательно иметь навыки работы со сварочным аппаратом. Также будем использовать и болтовое соединение. То есть у нас получится комбинированная сборка.

Стремянка своими руками - мастер-класс

Шаг 1: Соединение стоек

Для ног лестницы, то есть четырех ее опор, нам потребуются 4 трубы квадратного или прямоугольного профиля (более желателен последний вариант). Длина их должна быть одинаковой. На одном конце каждой делаем сквозное перфорирование с идентичным для всех заготовок отступом от торца. Далее просто соединяем опоры попарно длинными болтами с короткой резьбовой нарезкой на конце. Такие крепежные элементы позволят свободно двигаться опорам по отношению друг к другу, как на шарнире.

Шаг 2: Разметка

Укладываем сложенные пары опор параллельно и начинаем отмерять равные отрезки от нижней части внешних ног, делая разметку под будущие перекладины или ступеньки. Материал для них можно использовать любой: такой же профиль, арматуру, уголок. Крайне желательно выверять разметку с помощью угломера, чтобы ступени были строго под 90° к опорам.

Должен быть максимально точным, чтобы не было перекосов.

Шаг 3: Приваривание ступеней

Подключаем к электросети сварочный аппарат, если он у вас электрический, и вставляем в держак электрод, если же агрегат карбидный, то заправляем его и настраиваем горелку. Изготовление лестницы-стремянки своими руками лучше начинать с монтажа точечной сваркой. Сначала лучше крепить верхнюю и нижнюю перекладины, выверив при этом расстояние между опорами.

Затем устанавливаются и фиксируются точками промежуточные элементы, согласно предварительно сделанной разметке. Когда конструкция собрана, убеждаемся в правильности соединения деталей и делаем сварочные швы.

Вполне допускается использовать заготовки для ступеней или перекладин более длинные, чем это необходимо, излишки потом просто отпиливаются.

Шаг 4: Монтаж поперечин второй секции

Вторые две опоры тоже нужно соединить между собой, чтобы они не двигались по отдельности. Поэтому переворачиваем конструкцию, берем еще 2-3 обрезка того же материала, который пошел на перекладины или ступени, и навариваем на внутренние второстепенные стойки сверху, снизу и посередине.

Для прочности можно добавить еще одну деталь по диагонали между поперечинами. Крепим между секциями тросик со слабиной, достаточной для раздвигания опор на необходимое для устойчивости конструкции расстояние.

Шаг 5: Наваривание поперечин основания

На этом изготовление лестницы-стремянки можно было бы завершить, если использовать ее только для дома. Однако на участке, где мало твердых покрытий, вроде асфальта или плитки, опоры будут легко проваливаться в грунт, особенно после дождя. Во избежание берем еще два обрезка профиля и навариваем снизу на торцы ножек, соединяя попарно внешние и внутренние лестничные ноги.

Однако в использовании трубы прямоугольного сечения есть одно неудобство – она может забиваться землей. Поэтому, чтобы не делать лишнюю работу, заваривая торцы профиля, лучше использовать уголок, особенно, если именно этот материал был пущен на ступени. Стремянка готова.

Самодельные стремянки сложной конструкции

Выше упоминались универсальные стремянки и трансформеры. Сделать самостоятельно их значительно сложнее, однако, если такое желание все же есть, стальной профиль для этой цели лучше не использовать. Для конструкций универсального типа оптимальным материалом будет алюминий, а небольшие трансформеры, превращающиеся в предметы интерьера, удобнее делать из тонких дюралевых трубок . Соединение используется болтовое, можно с анкерными, а не обычными гайками, во избежание самоотвинчивания.

По сути, даже ту стремянку, описание изготовления которой было приведено ранее, можно сделать универсальной, то есть превращающейся в приставную. Если сделать страховочный тросик съемным, одна секция по отношению к другой сможет поворачиваться на 270°, то есть возможно положение, когда все опоры окажутся в одной плоскости. Если разложить лестницу и наварить на внешних сторонах ее ног в районе колена мощные засовы, так, чтобы задвижка была на одной секции, а приемная скоба – на другой, получится надежная фиксация. Останется только при необходимости повернуть одну секцию на 180°, щелкнуть засовами, и у вас в руках будет длинная приставная лестница.

Самодельный мотоблок желательно сделать универсальным, чтобы он мог выполнять разнообразные сельскохозяйственные операции. Однако создать конструкцию, оптимальную для любой работы в подсобном хозяйстве, совсем непросто. Так, мощный, тяжёлый мотоплуг, как правило, слишком широк и неповоротлив в междурядьях, а юркому мотокультиватору не одолеть вспашки плотной земли. Одно из решений этой проблемы предлагает наш читатель из Краснодарского края В. Яковлев. Его компактная одноколёсная машина поможет в обработке грядок, не повредит близко посаженные растения, а при необходимости всего за 10 минут превратится в двухколёсный мотоплуг.

Основное назначение моего мотоблока – междурядная обработка – во многом определило его особенности: манёвренность, компактность, ширину не более 250 мм. А так как земельный участок расположен довольно далеко от дома, конструкцию хотелось сделать ещё и лёгкой. Однако, понимая, что для глубокой культивации лёгкой машине не хватит сцепления с грунтом, предусмотрел возможность быстрой замены одного колеса двумя.

Кинематическую схему выбрал, пожалуй, наиболее распространённую – двухступенчатую цепную передачу: двигатель – промежуточный вал – ведущее колесо.

Сваренная из стальных уголков размерами 32×32 мм рама представляет собой жёсткую ферму. К поперечным уголкам верхнего каркаса крепится двигатель от бензопилы «Дружба» с редуктором. Перед ним на кронштейне из уголка размерами 15×15 мм установлен небольшой топливный бак, а на передних вертикальных угловых стойках рамы – опоры промежуточного вала. Корпуса подшипников ходового вала крепятся на болтах под продольными уголками нижнего каркаса. А задняя поперечина из стального стержня квадратного сечения служит для навески рабочих орудий.

1 – ручки; 2 – двигатель; 3 – топливный бак; 4 – промежуточный вал; 5 – противовес; 6 – рама; 7 – корпус подшипника; 8 – колесо; 9 – кронштейн для навесных орудий; 10 – лапа культиватора

Рама (кронштейн бака не показан)

1 – ступица колеса; 2 – ведущий вал; 3 – гайка фиксирующего болта (приварена к ступице); 4 – фиксирующий болт М10; 5 – крышка корпуса; 6 – корпус подшипника; 7 – элементы крепления колеса к ступице; 8 – колёсная звёздочка Z4 = 36; 9 – болт крепления грунтозацепа М6х70; 10 – обрезиненное колесо; 11 – грунтозацеп

Одноколёсная компоновка предъявляет повышенные требования к точности размещения узлов на раме. Так, общий центр тяжести должен располагаться точно над опорной поверхностью колеса. Поэтому несколько смещённый за ось колеса двигатель уравновешивается дополнительным грузом – металлическим брусом, подвешенным в передней части рамы.

Ручки управления изготовлены из стальных труб диаметром 28 мм и соединены для жёсткости перекладиной.

В первой ступени цепной передачи используются звёздочки от мопеда. Малой cZ= 14 заменяется звёздочка протяжки пилы двигателя, а большая Z = 41 крепится на промежуточном валу. Колёсная цепная передача с шагом 19,05 мм также понижающая: от ведущей звёздочки промежуточного Z = 10 к колёсной с Z = 36.

Промежуточный вал – стальной стержень диаметром 30 мм, установленный своими хвостовиками в подшипники 60204. Ступицы обеих звёздочек жёстко зафиксированы на нём стопорными болтами.

1 – двигатель; 2 – редуктор (i = 3); 3 – ведущая звёздочка Z1 = 14 от мопеда; 4 – цепь; 5 – промежуточный вал; 6 – ведомая звёздочка промежуточного вала Z3 = 41 от мопеда; 7 – ведущая звёздочка промежуточного вала Z3 = 10, шаг 19,05 мм; 8 – колесо; 9 – колёсная звёздочка – 36, шаг 19,05 мм

1 – грунтозацепы; 2 – колесо; 3 – ведущий вал; 4 – шпонка; 5 – крышка корпуса подшипника с фетровым уплотнением; остальные детали – от одноколёсного варианта

1 – корпус подшипника; 2 – ведущая звёздочка Z3 = 10; 3 – стопорный болт М6; 4 – промежуточный вал; 5 – фиксирующий болт М10; 6 – ведомая звёздочка Z3 = 41; 7 – подшипник 60204

Ведущим колесом в одноколёсном варианте служит обрезиненный каток от серийного культиватора. На нём, параллельно оси, закреплены 12 грунтозацепов из уголка 20×20 мм длиной 90 мм.

Ступицы колеса и звёздочки фиксируются на своей оси радиальными болтами, и потому узел может быть легко разобран для замены на двухколёсный. Колёса в этом варианте используются другие: металлические, штампованные, от сельхозтехники. Грунтозацепы к ним – из стальных уголков размерами 25×25 мм и длиной 100 мм – можно приварить «ёлочкой» по 16 штук на каждое. Звёздочка на ведущем валу крепится таким же образом и на том же месте, как и в одноколёсном варианте, а колёса с помощью шпонок и стопорных болтов – на его хвостовиках. Подшипники ведущего вала, установленные в закрытых корпусах, надёжно защищены от грязи войлочными уплотнениями.

Идея как сделать самодельный редуктор для мотоблока, взята из журнала «Моделист-конструктор», конструкция агрегата была переработана в соответствии со следующими требованиями: из конструкции трансмиссии исключить цепную передачу, обеспечить как можно более низкий центр тяжести. Так как необходимый редуктор отсутствовал трансмиссия была изготовлена из запчастей шестеренок к двигателю мотороллера «Электрон».

Мотоблок: 1 – двигатель; 2 – кожух; 3 – бензобак; 4 – катушка зажигания; 5 – коммутатор; 6 – шпилька фиксации угла наклона рабочего органа (на виде сверху условно не показана); 7 – болт М16; 8 – ось крепления рабочего органа; 9 – рабочий орган (плуг); 10 – держатель; 11 – рама; 12 – водило с ручками управления; 13 – колесо с грунтозацепами.

Делаем самодельный редуктор для мотоблока

Чтобы сделать самодельный редуктор для мотоблока были взяты детали от двигателя В-150 М: картер, шестеренки, цепные звездочки, а также дополнительный вал КП. Картер необходимо распилить на две половины и извлечь из него кикстартер, механизм переключения скоростей и кривошипную камеру. В месте выхода кикстартера требуется установить заглушку и заварить ее при помощи аргонной сварки.

В левую половину картера устанавливаем подшипниковую буксу правого ходового колеса мотоблока. В качестве буксы используется запасной картер такого же двигателя.

В качестве левой крышки также используется деталь картера двигателя В-150 М, которую дополняют одной деталью - дюралюминиевой втулкой. Втулка запрессована в кривошипную камеру и имеет отверстие, соответствующее диаметру хвостовика выходного вала двигателя.

Ходовая часть мотоблока

• 1 – правое колесо;
• 2 – левое колесо;
• 3 – шестерня первой передачи;
• 4 – ведущий вал;
• 5- редуктор;
• 6 – ведущая шестерня;
• 7 – втулка;
• 8 – стопорный винт;
• 9 – корпус ведущего вала;
• 10 – фланец букса;
• 11 – гайка и болт М8;
• 12 – шлицевая втулка;
• 13 – вал;
• 14 – гайки М14;
• 15 – шайба;
• 16 – сальник;
• 17,18 – подшипники;
• 19 – двигатель.

Ведущий вал мотоблока

• 1,2 – консольные части вала (из вторичных валов передач В-150 М);
• 3 – зубчатое колесо (из шестерни первой передачи В-150М);
• 4 – передняя часть вала (пруток d22 мм);
• 5 – срезаемый буртик.

Двигатель и редуктор фиксируются друг относительно друга посредством винта М10.

Как сделать самодельный мотоблок с редуктором от муравья

Цепной редуктор с двумя ступенями предназначается для снижения скорости вращения и повышения крутящего момента, передаваемого от выходного вала силового агрегата мотоблока на колеса или фрезы.

Чертеж цепного редуктора

1 - корпус из швеллера № 20); 2 - крышка из ст. листа s5); 3 - прокладка из маслобензостойкой техпластины) 4 - ведущая звездочка второй ступени (z = 11, t= 1&,05); 5-шпонка; 6 - подшипник 206 (2 шт.); 7- компенсационная втулка; 8 - вал; 9 - гайка М22х1,5 с пружинной шайбой; 10 - сальник; 11 -дистанционная втулка со шпоночным пазом; 12-эксцентриковый корпус подшипника (СтЗ, 2 шт.); 13 - винт М8 с пружинной шайбой (30 шт.);

14 - ведомая звездочка второй ступени (z = 25, t = 1&,05); 15- подшипник 3008 (2 шт.); 16 - корпус подшипника; 17 - уплотняющая втулка; 18 - левая полуось; 19-пробка сливного отверстия масла (винт М10); 20 - дно корпуса из ст. листа s4); 21 - пробка заливного отверстия масла (винт Ml0); 22,23 - сальники (по 2 шт.); 24 - правая полуось; 25 - фиксирующие винты М6 (8 шт.); 26 - болт М8; 27 - цепь t = 1&,05; 28 - ведомая звездочка первой ступени (z = 57, t = 12,7); 29 - дистанционная втулка

Первая ступень редуктора включает две звездочки, имеющие17 и 57 зубьев соответственно с шагом 12,75 мм. Ведущая звездочка с 17 зубьями сидит на выходном валу силового агрегата, ведомая сидит на наружном фланце первичного вала второй ступени.

Вторая ступень редуктора усилена и выполнена с ведущей звездочкой на 11 зубьев и ведомой звездочкой на 25, шаг зубьев 19,05 мм. Поскольку в процессе работы мотоблока вторая ступень расположена близко к обрабатываемой почве, то она защищается от пыли закрытым картером, который непосредственно соединен сваркой с поперечинами, ас лонжеронами картер соединен сваркой через стальные проставки.

Между картером и поперечиной для надежности приварен подкос. Картер сварной из двух швеллеров № 2 с полками,которые уменьшены по длине до 35 мм. В нижних частях стенки швеллеров имеют форму полукруга, вместо срезанных полок приварено дно из стального листа 4 мм, который выгнут по стенкам швеллеров в форме полу цилиндра. Сверху картер закрыт крышкой с прокладкой из маслобензостойкой техпластины.

В обеих стенках сделаны два соосных отверстия d = 100 мм под корпуса подшипников. Вокруг каждого из них выполнено равномерно шесть других резьбовых отверстий с резьбой М8, назначением которых является скрепление корпусов с картером. У нижних подшипников полуосей корпуса обычные, у верхних подшипников вала корпуса эксцентриковые. Путем поворота их вокруг оси минимум на 15° ступенчато регулируется натяжение цепи второй ступени редуктора.

Вал второй ступени редуктора установлен в двух шариковых подшипниках 206. Посредством двух распорных втулок ведущая звездочка зафиксирована ровно посередине между внутренними стенками картера и соединена с валом посредством призматической шпонки. На центрирующей бобышке правой полуоси сидит большая ведомая звездочка, закрепленная шестью болтами М8 между встречными фланцами полуосей. Нижняя часть большой ведомой звездочки и часть цепи постоянно погружены в масло.

Движущаяся цепь при работающем двигателе мотоблока переносит масло в верхнюю часть картера - таким образом организуется смазка трущихся деталей второй ступени. Для предотвращения утечки масла предусмотрены сальниковые уплотнители в корпусах подшипников. Жестким фланцевым соединением полуосей образуется единый вал, установленный в двух шарикоподшипниках 308.

Самодельный редуктор для мотоблока фото подборка

Как собрать мотоблок своими руками

Мотоблок, своими руками собранный из компонентов старой техники, станет хорошим помощником в домашнем хозяйстве. Такой вариант может оказаться значительной экономией средств на приобретении заводской модели, несмотря на определенные сложности при изготовлении самоделки.

Для работы будет нужен металлообрабатывающий инструмент:

• болгарка с отрезными, зачистными дисками;
• электродрель, набор сверл;
• сварочный аппарат, маска, электроды;
• комплект слесарного инструмента.

Некоторые детали придется изготавливать с использованием токарных и фрезеровочных станков. При невозможности выполнить работы своими руками чертежи деталей следует предоставить специализированной организации, имеющей соответствующее оборудование и персонал.

Типичное устройство

Рисунок 1. Рама мотоблока.

Конструкция мотоблока от различных производителей принципиальных отличий практически не имеет. Большинство состоит из силового агрегата, системы передачи вращающегося момента на колесную пару, кронштейнов для установки рабочего инструмента, элементов управления. Основные отличия:

• мощность и конструкция двигателя;
• тип привода;
• устройство колесной пары;
• различия в конструкции подвески.

Мощность и тип двигателя будут зависеть от имеющегося в наличии силового агрегата. Это может быть двигатель скутера, мотороллера, мотоцикла, бензиновой пилы. При достаточном опыте и возможности подключения к сети можно изготовить электрический агрегат. Такая модель значительно проще в эксплуатации, не требует топлива, масла. Электромотоблок должен быть оснащен кабелем необходимой длины для обработки основной площади участка. Мощность в 1 кВт равняется 1,36 л. с. поэтому для обеспечения работоспособности самоделки следует использовать двигатель мощностью не менее 1,8-2 кВт. Однофазный электрический двигатель с такими параметрами найти довольно сложно. Более оптимальным вариантом будет установка трехфазного при наличии схемы.

Тип привода может иметь несколько вариантов. Обязательным условием для передачи вращающего момента на колеса является наличие устройства сцепления, обеспечивающего возможность остановки блока с заведенным двигателем.

Рисунок 2. Размеры и точки крепления двигателя.

Большинство силовых агрегатов имеют довольно высокую частоту вращения вала двигателя. Скорость движения блока должна быть небольшой. Для этого между валом и колесной парой должен быть установлен редуктор с понижающим соотношением. Схема редуктора должна обеспечивать передачу необходимого усилия и поддерживать оптимальную скорость для работы.

Колесная пара может быть изготовлена самостоятельно из металла. Можно использовать колеса от автомобиля, мотороллера, другого механизма, оснастив их цепями с кронштейнами для лучшего сцепления с землей.

Устройство мотоблока должно содержать подвеску для крепления различных рабочих инструментов. Размеры и конструкция будут зависеть от имеющихся в наличии приспособлений. Возможен вариант с жестким креплением одного инструмента, но такое использование нерационально. Оптимальным вариантом является устройство многофункциональной схемы блока.

Начало работы

Рисунок 3. Подмоторная рама.

Чтобы разобраться, как сделать мотоблок своими руками, желательно внимательно изучить несколько моделей заводского изготовления. При наличии соседа или знакомого, собравшего такое устройство, можно позаимствовать опыт у него. Такие консультации и осмотры помогут понять принцип работы агрегата в действии, решить большинство вопросов.

Работу следует начинать с подбора основных узлов и деталей. При этом желательно внимательно просмотреть все возможные места хранения различных ненужных запчастей, узлов и агрегатов.

Размеры будут зависеть от имеющегося в наличии силового агрегата, колесной пары, устройства подвески. Для начала работ желательно наличие схемы с расположением основных элементов. В качестве примера можно использовать конструкцию с двигателем от мотороллера «Муравей».

Собрать мотоблок проще с двигателем с воздушного охлаждения, не нужен радиатор, емкость для охлаждающей жидкости.

Рисунок 4. Чертеж цепного редуктора.

Сборка мотоблока начинается с устройства рамы. Внешняя конструкция показана на рис. 1. Указанные размеры некритичны, могут быть изменены соответственно имеющимся комплектующим.

Материалом для них служит стальная труба диаметром 32 мм. При наличии длинного куска можно выгнуть цельную деталь или сварить из отрезков. Для усиления жесткости обе стороны соединены перемычками.

Перемычка 8 используется для установки устройства натягивания цепи.

Деталь 3 служит перемычкой и местом установки аккумулятора. Картер 5 предназначен для установки цепного редуктора снижения оборотов и установки ходовой части.

К нему крепится устройство для присоединения транспортной тележки, других навесных устройств.

Силовой агрегат

Рисунок 5. Самодельные грунтозацепы.

Самодельный мотоблок может быть оснащен любым имеющимся в наличии двигателем. Использовать двигатель скутера многие специалисты не рекомендуют. Это устройство оснащено вариатором, регулирующим скорость в зависимости от нагрузки на двигатель. Плавающий эффект изменения скорости создаст определенный дискомфорт при работе, потребуется постоянная регулировка ручкой газа.

В приведенном примере использован двигатель мощностью в 13 л. с. с принудительным воздушным охлаждением в комплекте с коробкой скоростей. Внешний вид узла и места крепления отображены на рис. 2.

Конструкция рамы для установки двигателя показана на рис. 3. На кронштейне из изогнутой трубы (диаметр 32 мм) закреплены сваркой 3 петли соответственно точкам крепления двигателя. Труба крепится на 3 поперечины, соединяющие уголки. В горизонтальных полках уголков вырезаны продольные отверстия для перемещения блока. Конструкция должна перемещаться вдоль рамы для натяжения цепи начальной ступени редуктора. Регулировка выполняется болтом М10, соединяющим уголок 7 моторной рамы и поперечину 8 общей рамы. Фиксация выполняется 4 болтами М8 в прорезях уголков.

При установке двигателя возникает вопрос: как собрать систему удаления выхлопных газов? Конфигурация выхлопного тракта и глушителя должна быть изменена для направления выхлопных газов в безопасную сторону. В качестве глушителя можно использовать трубу, заполненную металлической стружкой.

Редуктор и колесная пара

Рисунок 6. Подрамник культиватора.

Устройство в обязательном порядке должно содержать понижающий редуктор. Наиболее широко используемой конструкцией является цепная система, обладающая надежностью и простотой. Основное назначение — снижение скорости перемещения агрегата, увеличение мощности вращающего момента на колесах.

Чертеж редуктора показан на рис. 4. Устройство состоит из 2-х ступеней. Первая предназначена для передачи оборотов с выходного вала двигателя на промежуточный вал. В ней использованы 2 звездочки с 57 и 17 зубьями. Звездочка меньшего размера устанавливается на выходной вал силового агрегата, большого — на первичный вал редуктора.

Следующая ступень выполняет передачу с промежуточного вала на колесную пару. Для изготовления этой ступени использованы усиленные звездочки на 11 и 25 зубьев соответственно. Вторая ступень расположена в закрытом картере, защищающем детали от попадания земли и пыли.

Выходы валов уплотняются сальниками. В картер залито масло, по уровню примерно до середины ведомой звездочки. При работе агрегата происходит автоматическая смазка цепи, подшипников, звездочек второй ступени.

Для усиления между картером и основной рамой приварена распорка. Для регулировки натяжения цепи верхние подшипники установлены в эксцентричные корпуса. Корпуса всех подшипников крепятся к стенкам картера болтами М8.

Собрать мотоблок можно с готовыми колесами от какого-либо механизма или изготовить самостоятельно. В данной конструкции использованы колеса с дополнительными насадками от мотоколяски СМЗ. Устройство насадок показано на рис. 5. Из подготовленных деталей нужно собрать две половинки, с одной стороны соединенные шарниром. Вторые концы соединяются замком при установке на шину.

При наличии приспособления агрегат довольно просто превратить в мотокультиватор. Для установки ножей требуется изготовить кронштейн Т-образной формы из трубы квадратного или прямоугольного сечения. Внешний вид и размеры показаны на рис. 6.

Заключение

Чтобы не мучиться с проблемой, как собрать очередную конструкцию для облегчения домашнего труда, устройство мотоблока желательно сразу разрабатывать многофункциональным. При должном умении и наличии опыта устройство можно использовать для перевозки инструментов, груза, покоса травы.

В зимнее время на самодельный мотоблок можно установить лопату, расчищать дорожки и двор от снега. При желании можно найти много проблем и работ, справиться с которыми поможет самодельный агрегат.

Дополнительные статьи по теме:

Как сделать адаптер для мотоблока своими руками

Работа на земельном участке с мотоблоком, зачастую отнимает много сил, из-за неудобства. Поэтому, многие дачники, чтобы облегчить себе работу, прибегают к помощи разной дополнительной технике. Одним из видов такой техники, является адаптер к мотоблоку. Конечно, его всегда можно купить в магазине, но, если Вы задались вопросом, как сделать адаптер для мотоблока своими руками, эта статья для Вас.

Делаем адаптер для мотоблока своими руками

На данный момент, существует несколько разновидностей адаптера, как правило, их конструкции схожи, и представляют собой, крепящеюся к задней части мотоблока приспособу с удобным сиденьем.

Адаптер изготавливается из квадратного металлического профиля, длиной от 160 до 180 см. Поперек это профиля, приваривается еще один, размером 50-60 см, в зависимости от того, какая колея Вам нужна, (к ней крепятся стойки для колес). Высота стоек до оси колеса от верха до оси колеса адаптера может быть от 25 до 40 см, в зависимости от конструкции.

Далее к основному металлическому профилю и втулкам колес привариваются раскосы, они так же служат ребрами жесткости. Их длина зависит от угла наклона относительно всей конструкции и других параметров. Затем, рассчитывается и так же сваривается конструкция рамы, к которой будет крепиться навесное оборудование. Боковые направляющие этой конструкции, крепятся к колесным стойкам с помощью болтов.

После этого к основной раме приваривается рычаг управления, имеющий три колена, размерами 35, 55, 20 см. Чтобы увеличить прилагаемое усилие, к рычагу, крепится еще один рычаг, но уже размерами 80 см.

Сиденье адаптера, крепится на опору приваренной к центральному металлическому профилю. Как видите, сделать адаптер к мотоблоку своими руками, не так уж и сложно.

Назначение адаптера

Здесь, я думаю все понятно, существует достаточно большое количество работ на земле, которое легче, быстрее и удобнее делать имея адаптер. А работая с таким навесным оборудованием как почвофреза, так вообще, безопаснее.

Схема конструкции адаптера к мотоблоку

Адаптер для мотоблока, представляет собой некое прицепное устройство, сделанное на раме и имеющее два колеса. Конструктивно, адаптеры делятся на несколько видов, по простому, они могут быть простыми и более сложными. Основными видами, считаются универсальные, это те, которые способны перевозить грузы и выполнять обработку почвы, и простые, способные выполнять только обработку почвы.

Для мотоблоков различной мощности, применяются разные адаптеры, на мало мощный, устанавливается адаптер с коротким дышлом, на мощный, с длинным. Так же, универсальные адаптеры, оснащены дополнительным функционалом, увеличение колеи, подъем навесного оборудования и т.д.

Адаптер для мотоблока своими руками чертежи и размеры

Ниже, приведены чертежи и размеры, а так же материалы необходимые для изготовления адаптера к мотоблоку сложной конструкции.

Что понадобится при изготовлении адаптера

— Листы металла для опор для ног

— Квадратный металл. Профиль

Ниже, приведена кинетическая схема, которая поможет обеспечить равновесие конструкции, и избежание дополнительной нагрузки. Чертеж ниже показывает схему мини трактора, сделанного из мотоблока Нева.

Двигатель силового агрегата (2), приводящий во вращение передние колеса (1), передает крутящий момент через цепь (3) на реверс-редуктор (4), а с него посредством карданной передачи (5) на задний мост (6), приводя во вращение задние ведущие колеса (7).

— При изготовлении рамы, нужно не забыть про устройство втулки и вилки, для обеспечения свободного поворота прицепа.

— Кузов адаптера к мотоблоку, изготавливается и стального листа, а борта кузова, должны быть высотой не менее 30 – 35 см.

— Сиденье устанавливается на балку приваренной к основной раме при помощи болтов. Расстояние о начала рамы до сиденья, должно составлять 80-90 см.

— Проверка роботоспособности всего механизма.

Дополнительные чертежи простого адаптера

Ниже, чертеж одного из самых простых в конструктивном плане адаптеров.

К раме, изготовленной из квадратной профилированной трубы размером 50*50 мм и толщиной 2 мм, приварены:

— Упор для ног в виде перпендикулярно установленной трубы;

— Стойка с установленным на него сиденьем;

— Квадратная труба того же сечения, для установки колес;

Чертежи ключевых узлов адаптера

Механизм сцепки . Выглядит как сварная конструкция, вставленная в основную раму и закрепленную болтами. Состоит из наваренных друг на друга двух отрезков квадратной трубы и отрезка обычной «водной» трубы калибром 1 -1,5 дюйма.

Подробнее о сцепке, и как её сделать, читайте в отдельном материале «Сцепка для мотоблока ».

В трубу, вставлен не до конца, зажатый болтом, шток с наваренным самодельным тройником. Шток смазан солидолом и обеспечивает поворот тройника по оси, для обеспечения эффекта качения при передвижении по неровной почве.

Узел крепления колес . Конструкция состоит из двух отрезков трубы, сваренных перпендикулярно. Горизонтальный отрезок вставляется в трубу крепления и скрепляется болтом. На вертикальной части закрепляют (на подшипниках) ось с колесом.

Другие узлы адаптера не столь важны, и мы их рассматривать не будем.

Адаптер для мотоблока Нева

Чертежи и размеры для разных мотоблоков, могут изменяться в зависимости от конструктива. Так для популярных моделей мотоблоков Нева, МТЗ, ОКА, самодельные адаптера могут значительно отличаться.

Сделав самодельный адаптер к мотоблоку, использовав с ним различные виды навески, можно не только облегчить работу, но и значительно повысить производительность.

Подборка видео: адаптер для мотоблока своими руками

Самодельный адаптер к мотоблоку Нева

Полноприводный адаптер АМПК 500

Как сделать мотоблок своими руками на примере проекта от В. Архипова

Мотоблок – универсальная чудо-машина, способная автоматизировать большую часть агротехнических работ на вашем участке. С ее помощью вспахивают почву, сажают и выкапывают картофель, убирают снег и даже транспортируют небольшие грузы (урожай, удобрения). Естественно, что настолько незаменимый в хозяйстве агрегат продается в любом сельскохозяйственном центре. И стоит недешево. В то же время его устройство достаточно простое, не требующее особых технических знаний. Поэтому многие мастера-самоучки решаются изготовить мотоблок своими руками.

Неоспоримое преимущество самодельных мотоблоков заключается в их цене, которая практически отсутствует. Расходные материалы либо уже изначально находятся в хозяйстве у мастеровитого хозяина, либо приобретаются у соседей за символическую плату. Мотоблоки собираются из деталей старых бензопил, мопедов, мотоциклов, сельскохозяйственной техники. Несмотря на это, конечный результат часто оказывается выше всех похвал. По своей надежности, функциональности и удобству такие машины не уступают заводским аналогам.

Самодельный мотоблок, основные элементы которого взяты от старого мотоцикла «Минск»

Предлагаем вам оценить простоту устройства довольно известного самодельного мотоблока, сконструированного калужским умельцем В. Архиповым. Данные о том, как сделать мотоблок своими руками по проекту Архипова, первый раз были опубликованы в 1982 году в журнале «Моделист-конструктор». Проект обрел огромную популярность, получил признание профессиональных конструкторов и народных мастеров. Можно сказать, что и сейчас изобретение Архипова является примером идеального самодельного мотоблока с множеством полезных функций.

Самодельный мотоблок Архипова сочетает в себе простейшее строение, высокую функциональность и надежность

Мотоблок Архипова – машина, работающая на бензиновом двигателе, имеющая багажник для перевозки грузов и подвес для сельскохозяйственных орудий (плуга, культиватора, бороны, граблей и т.п.). Главный элемент, обеспечивающий работу агрегата, — двигатель. В оригинальном проекте Архипова был использован мотор ВП-150М (7 л.с.), взятый от мотороллера «Вятка». Его можно заменить, например, на движок Т200М (9 л.с.) мотороллера «Тула-Турист» или Т200А мотороллера «Муравей» (14-16 л.с.). Особенностью этих двигателей является большая мощность и вмонтированная система воздушного охлаждения, позволяющая головке цилиндра не разогреваться при работе на малых скоростях и большой нагрузке. Мотор без системы охлаждения в таких условиях будет неизбежно перегреваться, что приведет к его быстрой поломке.

Общий вид мотоблока Архипова (клик для увеличения)

Большинство других элементов мотоблока также взято от мотороллера: часть рамы и подвески мотора, цепи, тросы управления и рукоятки. Цепи используются с шагом 12,7 мм и 15,9 мм. Число зубьев звездочек выходного вала – 11, ходовой оси – 12, вторичного вала – 20 и 60.

Оставшиеся детали изготавливаются самостоятельно. Колесная ось вытачивается из арматуры, П-образная рама и багажник выполняются из труб диаметром Ø60 мм с помощью сварки.

Конструкция рамы самодельного мотоблока Архипова

Устройство багажника из труб (можно использовать уголок)

Для соединения тела мотоблока с рулем и плугом в конструкции предусмотрено использование трех шарниров регулирующей и основной тяги. Устройство переключения передач также выполнено самостоятельно. К раме мотоблока приварена труба из стали, на конце которой предусмотрена ось. На нее крепится качающееся коромысло, используемое для натяжения тросов переключения передач, идущих к коробке КПП. К коромыслу приваривается кусок трубы, используемый в качестве ручки переключения передач.

Важная особенность мотоблока Архипова – необычные ходовые колеса, круглые и плоские, напоминающие диски циркулярной пилы. Только вместо зубьев у них грунтозацепы. Такие колеса хорошо сцепляются с почвой, при проходе не уплотняют ее. Наоборот, при вращении грунтозацепов происходит дополнительное рыхление грядок. Колеса вырезаются из листовой стали S =10-12 мм с помощью бензореза. Грунтозацепы выполняют в соответствии с чертежами. Вместо таких колес для мотоблока подойдут и обычные автомобильные шины, но они будут иметь меньшее сцепление с почвой и поэтому пробуксовывать при работе мотоблока.

Металлическое колесо с грунтозацепами

Технология сборки элементов такого мотоблока:

1. На ходовой вал приваривают звездочку, устанавливают корпуса с подшипниками №307 и №308, обгонные муфты, исполняющие роль дифференциала.
2. Монтируют ходовые колеса и раму.
3. На раме закрепляют телескопическую тягу, руль и плуг.
4. Двумя дугообразными трубами от мотороллерной рамы соединяют раму мотоблока с частью подвески двигателя.
5. Устанавливают топливный бак, размещая его между трубами.
6. К раме приваривают кронштейн, на конце которого поперечно располагают стальную ось Ø36 мм, длиной 15 см.
7. Бензиновый двигатель с подвеской навешивают на ось, а затем закрепляют к боковым дугообразным трубам рамы.
8. Согласно чертежам устанавливают вторичный вал.
9. Протягивают тросы управления и цепи.

Ходовой вал в сборе

Работа с самодельным мотоблоком Архипова легка и удобна. В первую очередь это связано с использованием шарнирного соединения между тягачом и обрабатывающими навесами. Жесткое соединение, используемое в большинстве моделей сельскохозяйственных «самоделок», затрудняет повороты агрегата. В то время, как подвижные шарниры позволяют менять направление движения мотоблока, не вытягивая обрабатывающий инструмент (плуг, борону) из земли. Таким образом, и физических усилий затрачивается меньше, и борозда остается ровной.

Мотоблок Архипова, благодаря маневренности и продуманности конструкции, удивительно легок в управлении

Глубина вспашки поддерживается постоянной без дополнительных усилий оператора мотоблока. Не нужно опускать или поднимать вверх плуг, достаточно изменить его угол наклона по отношению к обрабатываемой поверхности. Если плуг вдруг начинает углубляться в борозду больше положенного, то на него автоматически начинает воздействовать подъемная сила от полевой доски. Если же лемех поднимается из борозды, то его угол атаки увеличивается, заглубляя плуг обратно в почву. Таким образом обеспечивается стабильная глубина борозды и равновесие самого агрегата.

При работе обычного самодельного мотоблока плуг часто заносит в сторону из-за значительного сопротивления вспахиваемой почвы. Пахарю приходится прилагать усилия, чтобы удерживать ровную линию борозды. Мотоблок Архипова лишен этого недостатка, так как ось плуга находится под наклоном к направлению движения. При пахоте агрегат немного повернут влево и это компенсирует возможный занос.

Вспашка первой борозды – самое ответственное действие. Она должна получиться идеально ровной, а для этого направление движения приходится задавать самим плугом, жестко связанным с управляющими рукоятками. Поворачивая их, оператор меняет направление движения. Например, если нужно повернуть агрегат вправо, то требуется наклонить рукоятки влево. Закрепленный в земле плуг не сможет сместиться влево, он удерживается в одном положении, поэтому тяга разворачивает машину вправо. При пахоте следующих борозд управление намного упрощается, так как колесо будет проходить по вспаханной борозде, копируя ее направление.

Самодельный мотоблок Архипова может стать надежным помощником в работе на земельном участке. В качестве обрабатывающего инструмента для него используется не только плуг, но и культиваторная фреза, борона, грабли. Закрепляются все эти инструменты к тягачу двумя болтами, так же, как и плуг.

Для посадки картофеля можно применить культиватор, предварительно сняв с него отвалы. Закрепив его на мотоблоке, проводят борозды. После того, как будут уложены клубни, отвалы на культиватор ставят обратно и проходят между бороздами. Выкапывают выращенный урожай при помощи специальной картофелекопалки. Картофельную ботву, скошенную траву или сорняки можно убрать навесом-граблями.

Картофелекопалка, плуг, лопата-отвал — все это можно использовать в качестве навесного оборудования для самодельного мотоблока

Кроме земельных работ мотоблок Архипова можно приспособить и для уборки участка. Например, закрепив на машине бульдозерный нож, мы получим эффективный снегоуборщик. А установив валик с щеткой и дополнительную звездочку – отличный «электровеник» для подметания садовых дорожек.

Мотоблок Архипова – устройство, которое с успехом заменит вам дорогостоящий агрегат заводского изготовления. Со своей ролью он справится на 100%: позволит в кратчайшие сроки обработать землю и избавит вас от тяжелого физического труда.

Кроме мотоблока Архипова существует множество других самодельных моделей. Посмотрите на работу одного такого агрегата с навесной картофелекопалкой – это по-настоящему гениальное изобретение, устройство которого достаточно подробно показано на видео:

Как самостоятельно сделать мотоблок?

• Устройство техники
• Технические моменты
  • Устройство из бензопилы
  • Заключение по теме

Перед тем, как сделать мотоблок своими руками, рекомендуется узнать о его конструктивных особенностях и принципе работы. С помощью техники можно убрать снег, скосить траву, собрать урожай.

Устройство техники

Универсальность мотокультиваторов обеспечивается различным оборудованием, которое устанавливают на самоделки. Колеса техники вращаются одновременно с промежуточным валом, запуская агрегат в работу. Чтобы сделать самодельный мотоблок, используют стальные уголки (36х36 мм) либо трубу с сечением в 60х50х2 мм. Мотор, топливный бак, детали выхлопной системы и руль демонтируют со старой техники.

Схема устройства мотоблока.

Монтажные работы производят с помощью шлифовальной машинки, диска по металлу, сварочного аппарата, дрели, набора ключей и тисков. Так как самоделка требует высокого крутящего момента и низкой скорости, ее изготавливают после решения проблемы с трансмиссией. Для этого промежуточный вал укомплектовывают 2 звездочками. Первая передача собирается с помощью штатной шестерни.

Полученная кинематика снижает частоту вращения вала в 9 раз. Раму делают сварного типа. Стойки для фиксации мотора приваривают впереди рамы. Навесной самодельный мотоблок укомплектовывают поворотным механизмом. Для его изготовления используют 2 лонжерона прямоугольной формы и балки. К последним элементам фиксируют рабочее орудие.

Рама агрегата соединяется с подвеской мотора и каркасом мотороллера с помощью 2-х дугообразных труб. Двигатель обустраивают из кронштейна, который приваривают к раме П-образной формы. На ось монтируют двигатель и подвеску. Полученная конструкция соединяется с дугами каркаса. Затем устанавливают вторичный вал, протягивают трос.