В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину - створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной - извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода - лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно - сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем , поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Палыч Р34 Пользователь FORUMHOUSE

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост - шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом - заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит из такой трубы.

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб - профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый - глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических столбов на пучинистом грунте - забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Палыч Р34

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

Рубероидная рубашка считается самым бюджетным вариантом несъёмной опалубки под свайный фундамент. Ещё один способ установки столбов на пучинистом грунте - заливка бетона в канализационную пластиковую трубу. Принцип тот же самый, глине тяжело зацепиться за гладкую поверхность трубы.

В этой статье подробно рассказывается о , фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Палыч Р34

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть - по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне - 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны - 60 метров. Лаги - профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

• Столбы - профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

На столбы можно взять круглую трубу НКТ (насосно-компрессорную трубу).

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

• Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
• Лаги - профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
• Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

• диаметром 12 мм - 4 прута под ленточный под въездную группу;
• диаметром 8 мм - 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило - наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм - высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

Чем выше волна (ребро), тем жестче и прочнее профлист, но профнастил с очень высокой волной не эстетично смотрится на заборе.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Оптимальная толщина профлиста на забор (при условии качественного металла) находится в пределах 0.4-0.6 мм.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина , т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

• сварочный инвертор;
• сварочная маска «Хамелеон»;
• перчатки для сварочных работ;
• струбцины;
• магнитный уровень
• дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
• болгарка.

Это - минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу - монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 . По этой ссылке обсуждаются . Также советуем прочесть статьи: и . В видеосюжете -

Любой участок земли, будь то дача или ферма, должен быть окружен изгородью. Забор обычно выполняет сразу несколько функций: охранную, функциональную и эстетическую. Но далеко не любое ограждение может полностью соответствовать этим параметрам. Зачастую ненадежность конструкции кроется именно в материалах, из которых она изготовлена. Поэтому их выбор требует тщательного изучения вопроса. В этой статье будут расмотрены особенности строительства забора из профнастила.

Преимущества и недостатки

На сегодняшний день существует большой выбор стройматериалов, что существенно затрудняет выбор. Наибольшей популярностью пользуются универсальные материалы, которые могут использоваться при различных условиях. К ним относится профнастил или, другими словами, профилированный металлический лист.

Минусов в использовании металлопрофиля немного, и при объективной оценке они несущественны и вполне решаемы. Чтобы забор не качался под воздействием ветра, нужно подобрать листы определенной маркировки с большей толщиной. Коррозию легко можно избежать, своевременно обработав материал специальным защитным покрытием. А царапины можно просто закрасить.

Преимуществ у профнастила больше, чем у других подобных стройматериалов, и для обычного человека со скромным достатком, проживающего в средней климатической полосе, такой материал для ограждения подойдёт как нельзя лучше.

Главными его достоинствами являются:

• невысокая стоимость;
• возможность установить забор самостоятельно, что позволит сэкономить на наёмных рабочих;
• небольшой вес самого материала;
• длительный срок службы;
• стойкость текстуры и цвета;
• достойный внешний вид;
• простота в уходе;
• непрозрачность;
• широкая цветовая гамма (около 300 вариантов);
• отражающие качества блестящего покрытия;
• сопротивляемость ультрафиолету;
• гибкость и ударостойкость;
• пожарная безопасность;
• длительный срок эксплуатации – около 50 лет.

Надо заметить, что таким обширным перечнем преимуществ обладает немного видов строительных материалов. Профнастил без преувеличения можно назвать универсальным и многофункциональным.

Но оценить эти свойства получится лишь при правильном его использовании. Существует мнение, что ограждение из металлопрофиля хлипкое и недолговечное. Возможно, причиной пренебрежительного отношения становится бюджетная цена. Однако это заблуждение. Данный стройматериал явно недооценивают. К тому же такой забор часто обходится дешевле остальных видов.

Отдав предпочтение металлопрофилю, владелец участка сможет быстро, легко, качественно и недорого возвести забор, соответствующий его финансовым возможностям и вкусу. Несмотря на относительно низкую цену, ограждения из металлических листов не уступают по качеству заборам из более дорогих материалов.

Виды конструкций

Профилированный металлический лист обязательно располагает защитным покрытием, которое бывает:

• Цинковое. Покрытие материала этим металлом – самый простой и дешевый вид защиты. Оцинкованный профнастил является одним из наиболее популярных материалов для облицовки и возведения ограждений. Это легкий, простой в использовании, легко транспортируемый материал. Кроме того, он не доставит неудобств при монтаже. Однако профессионалы не рекомендуют отдавать ему предпочтение. Лист быстро ржавеет, а в солнечную погоду нагревается в разы сильнее, чем любое другое покрытие.

• Алюмоцинковое . При сочетании цинка с алюминием срок службы материала увеличивается.

• Полимерное – самое надежное. Полимеры добываются в лабораторных условиях из компонентов красок и лаков. Листовой металл с таким видом покрытия получают из оцинкованной стали путем холодной прокатки в специально предназначенных для этого станках. Также доступны расширенные листы с другими параметрами волн, отличающиеся по высоте, ширине и жесткости ребер. Состоят они из пигментов, отвечающих за защиту поверхности забора от внешних механических повреждений. Полимер наносится на профнастил с помощью валика. Предварительно необходимо наложить слой грунтовки для повышения антикоррозионных свойств.

Преимущества полимерного материала:

• необычный дизайн;
• простота в уходе;
• долговечность и сопротивляемость ультрафиолету;
• длительный период использования.

Среди недостатков стоит выделить увеличение стоимости (примерно на 15%). Полимерное покрытие обеспечивает стойкий цвет и гладкую текстуру. Разновидностей полимерного покрытия много, каждый из них имеет свои особенности.

Виды полимеров:

• Полиэстер – Wavy polyester (PE) – современный многофункциональный компонент. Такой лист используется как в северных, так и в южных регионах. Срок службы – до 35 лет, толщина слоя – 25 мкм. Забор будет равнодушен к внешним воздействиям, в частности к коррозии, прямым ультрафиолетовым лучам и осадкам, механическим и химическим повреждениям. Также он имеет повышенную термостойкость и предотвращает образование микротрещин, что является главной причиной коррозии. Классический профлист покрыт матовым полиэфирным слоем, который имеет матовую поверхность. Он придает более дорогой и изысканный внешний вид ограждению, поэтому пользуется наибольшей популярностью. Также матовый полиэстер придает дополнительную устойчивость к абразивной нагрузке.

Забор с покрытием такого типа идеально подойдет для средней полосы Европы и России.

• Пластизол (ПВХ). Профнастил с ПВХ-покрытием оказывает высокое сопротивление механическим раздражителям, поскольку толщина его составляет 200 микрон. Текстура может быть гладкой или рельефной. Это идеальный вариант для суровых климатических условий. Однако стоит учитывать, что под воздействием солнечных лучей краска со временем выгорит, поэтому такое покрытие более подойдет для владельцев участков в северных регионах. При этом пластизол намного дороже, чем полиэстер. Срок эксплуатации – 35 лет.

• Полиуретан (PU). Профлист, обработанный полиуретаном, обеспечивает защиту ограждения от ультрафиолета, потому его рекомендуется использовать там, где есть риск выгорания поверхности от солнечных лучей и ее порчи. Имеет высокие показатели сопротивляемости и остальным внешним факторам. Листы PU, модифицированные полиамидом и акрилом, легки и просты в использовании. В местах изгибов не образуются трещины. Другим важным преимуществом является довольно невысокая стоимость. Срок эксплуатации – 50 лет.

• Пурал . Последняя разработка ученых позволяет наносить на профлист слой пурала толщиной 50 микрон. Срок эксплуатации – 50 лет, что достигается благодаря стойкому к износу слою полимера на основе смолы. Профнастил, обработанный им, обладает следующими преимуществами:

1. устойчив к резкой смене температуры (от -60 до + 100-120 C);
2. отлично противостоит ржавчине;
3. устойчив к ультрафиолету и химическим воздействиям.

• PVDF. Такой профилированный лист не изнашивается с течением времени и не подвергается воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей, снега или дождя, может использоваться при температуре от -50 до +120. PVDF – это экологически безопасный компонент, который наносится тонким слоем (27 микрон). Высокая цена материала компенсируется превосходными свойствами (например, сопротивляемостью даже тем повреждениям, что опасны для обычного напыления). Период эксплуатации – 50 лет.

• Printech – запатентованная технология компании Dongbu Steel. Продукция южнокорейской фирмы дороже стандартных профилированных листов в полтора раза, однако обладает непревзойденными эстетическими свойствами. Насчитывается около 100 видов, которые имитируют натуральные текстуры – от гранита до среза древесины. Срок эксплуатации – от 50 лет.

• Порошковая окраска. Такой метод обработки наиболее экологичен. Мелкий компонент под воздействием высокой температуры подвергается полимеризации, благодаря чему становится однородным и очень прочным. Нанесение проводится с использованием электростатического воздействия. Технология позволяет добиться идеально ровного покрытия. Метод является экологически безопасным, поскольку количество отходов не превышает 5%. Толщина слоя – от 50 до 300 микрон.

Выбрать подходящий материал новичку довольно сложно. Однако чтобы не ошибиться, достаточно придерживаться вышеуказанных рекомендаций профессионалов.

Ограждение может полностью состоять из профилированных листов. Но для большей устойчивости рекомендуется возвести забор с цоколем, то есть с крепким основанием. Он необходим не только для повышения устойчивости, но также и для отвода воды, что может накопиться во время сильного ливня. Цоколь бывает нескольких видов:

• со столбчатым основанием;
• со столбчато-ленточным основанием;
• каменный.

Вариант со столбиками делит весь лист профнастила на секции. А столбчато-ленточный, помимо секций, добавляет ещё и фундамент по всему основанию снизу. В обоих случаях можно использовать как цемент, так и кирпич. Каменный же вид основания является самым дорогим, но при этом и самым надежным. Однако необходимость в таком ограждении появляется лишь в случае, когда забор построен из более тяжелых материалов, например, из кованого железа.

Расчёт требуемых строительных инструментов и материалов во многом зависит от типа ограждения и количества секций.

Размеры

Маркировка «Н» наносится на изделия с толщиной более 44 мм. Такой профнастил подходит для несущих стен, а также для кровли и изготовления контейнеров. Его толщина довольно большая. Использовать такой вид для забора нецелесообразно и неэкономично.

Профлисты с маркировкой «НС» толщиной в 35-43 мм предназначается для кровли. Они обычно используются как материал для ограждения стройплощадок. В бытовых условиях повышенное сопротивление листов такой толщины не понадобится, поэтому не стоит останавливаться и на этом варианте.

Маркировка «С» имеет толщину от 8 мм и предназначается для внешней отделки зданий. Для возведения заборов и ограждений вокруг частных домов оптимально подходит толщина покрытия в 21 мм. Несмотря на легкость профнастила с маркировкой «С», он является довольно крепким и устойчивым, лишь немного уступая материалам с маркировками «Н» и «НС».

Помимо вышеуказанных, есть ещё один вид профлиста с маркировкой «МП». Такой тип считается универсальным, он легкий и недорогой, используется как в кровельных работах, так и в сооружении построек бытового назначения, а также для установки заборов. Однако для забора лучше всего подойдет профлист с маркировкой «С8».

Ниже перечислены параметры самых популярных марок профнастила в виде марка/общая ширина, мм/рабочая ширина, мм/толщина, мм/высота волны, мм/расстояние между ребрами, мм:

• С8/1200/1150/0,4: 0,8/8/62,5;
• С10/1150/1100/0,4: 0,8/10/45;
• С18/1150/1100/0,6: 0,7/18/91,67;
• С20/1150/1100/0,45: 0,7/20/137,5;
• С21/1051/1000/0,4: 0,7/21/65;
• СН35/1060/1000/0,5: 0,9/35/70.

Что касается длины листов, то здесь нет принципиальных ограничений. Продавец нарежет вам материал любой длины до двенадцати метров. Свыше указанной границы получить профлисты также возможно, но для этого, возможно, нужно будет оформлять спецзаказ.

Высоту ограждения лучше выбрать на уровне 2-3 метров. С такой высотой можно не беспокоиться, что кто-то сможет заглянуть внутрь или перелезть забор и попасть на участок. К тому же с улицы не будут проникать громкие звуки, участок будет защищен от дорожной пыли.

Какой выбрать?

Следующим этапом после изучения существующих видов и форм станет выбор материала для строительства забора. При выборе комплектующих будут рассматриваться те материалы, которые наилучшим образом подойдут для бюджетных конструкций и не создадут проблем при сборке забора даже неопытным строителем.

Вполне подойдёт профнастил маркировки «С» и «МП». Не стоит покупать листы без покрытия, иначе в скором времени ограждение потребует замены или обновления. Недорогой полиэстер защитит железо от коррозии.

Инструменты и комплектующие

Конструкция забора – это не только металлические листы, но и ряд других составляющих:

• стойки-опоры в виде металлических труб;
• перемычки-распорки;
• саморезы по металлу или кровельные саморезы.

Перед покупкой стройматериалов важно знать, какое их количество потребуется. Достаточно рассчитать длину забора в целом и каждой его стороны в отдельности, а также высоту конструкции . Чтобы определить количество листов, необходимо разделить периметр ограждения на ширину одного листа, после чего округлить его в большую сторону.

Высота забора также имеет немаловажное значение, поскольку лист будет крепиться на небольшом расстоянии от земли. Нельзя допускать, чтобы профнастил упирался в грунт.

Опорные стойки можно использовать как круглой, так и квадратной формы. Однако лучше отдать предпочтение квадратным. Их размер должен быть 50х50 мм или 60х60 мм. Для круглых же труб рекомендуется выбирать диаметр в 50 мм. Наиболее подходящая толщина стенки – 3 мм.

Длина опор зависит от высоты забора и от того, насколько глубоко понадобится вкапывать их в землю. Высота самого забора при этом тоже будет иметь большое значение. Например, если глубина ямы под стойку составляет 1,3 метра, а высота конструкции будет 2 метра высотой, то труба размером 60х60х3 мм равняется примерно 3,3 метрам.

Теоретически в качестве оснований допускается использовать и деревянные стойки. Перед установкой их обязательно нужно обработать антисептиком.

Также необходимо обратить внимание на ту часть столба, которая будет погружаться в землю: она должна быть особенно прочной. Предварительно рекомендуется обработать её паяльной лампой, а потом битумной грунтовкой.

Обычно расстояние между опорами делают в 2-3 метра. В местности с сильными ветрами стоит сократить этот промежуток. При расчете количества столбов требуется учитывать, что опоры в обязательном порядке ставятся по углам периметра и по обеим сторонам от ворот или калитки.

Если же все-таки возникнет желание возвести секционный забор со столбами, то необходимо будет сделать так, чтобы в каждую секцию один лист профнастила входил целиком. В качестве перемычек-лаг также лучше воспользоваться профилированными трубами. Определить необходимое их количество просто: для этого нужно общее количество поперечин умножить на периметр ограждения. Оптимальными параметрами прочности обладают лаги с габаритами 40х25х2 мм.

Для соединения опор с лагами понадобится сварка. При отсутствии сварочного аппарата или опыта работы с ним в качестве альтернативы можно использовать болты либо специальные крепления – «крабы». С ними работать значительно проще. По надежности они уступают сварке, но зато незаменимы в случае необходимости быстрого и легкого монтажа.

И последнее, что потребуется для сборки ограждения – кровельные саморезы по металлу. Подходящий размер – 4,8х19 мм. Их количество зависит от планируемого размера самого забора. Например, для листов маркировок «С» или «МП» в 20 мм толщиной потребуется 4 самореза на каждую поперечину.

Если лаги две, то нужно 8 саморезов, если три – 12 штук. Однако такой расчёт будет верным при условии правильного вкручивания самореза в каждую вторую волну. Во всех других случаях расчёт их количества производится индивидуально.

Чтобы ограждение выглядело эстетично, следует подбирать цвет самореза в один тон с оградой.

Особенности изготовления

Помимо основных компонентов конструкции забора из профнастила, также понадобятся:

• бур или лопата, чтобы выкопать лунки под столбы-основания;
• рулетка для замеров длины;
• емкость для замешивания раствора;
• уровень для проверки вертикалей;
• шнур для разметки границ;
• шуруповёрт или дрель для закручивания саморезов;
• цемент маркировки М200, а также песок и щебень для засыпки стоек;
• баллончик с краской для маскировки царапин при установке забора.

Установить забор из профнастила своими руками несложно. Существует универсальный тип забора из металлопрофиля с упрощенным устройством. Однако важно понимать, что решив возводить конструкцию самостоятельно, необходимо взять на себя ответственность за выполнение дополнительных действий, которые не менее значимы, чем сама сборка. Перед началом строительных работ важно представлять вид ограждения в конечном варианте. Для этого нужно:

1. нарисовать чертёж забора, отметив на схеме размеры (высоту, длину в целом и отдельных участков), а также его точное местоположение;
2. оценить территориальные особенности (рельеф, климат, прочие объекты и насаждения при их наличии, устройство коммуникаций); при неровной поверхности грунта с уклоном лучший вариант – ступенчатый вид конструкции;
3. заранее продумать, где будут находиться ворота, выполненные также из профнастила, для проезда транспортных средств;
4. очистить поверхность земли от лишних предметов и мусора, выровнять небольшие искривления, если они есть в местах, где будет устанавливаться забор;
5. определить степень устойчивости грунта для опорных столбов.

В данном случае рассматривается вариант возведения универсального ограждения без фундамента. Если же необходимо построить забор на фундаменте из цемента или кирпича, то для этого необходимо рассчитать их количество.

В целом, конструкцию из профлиста с бетонным основанием построить сложнее. Причиной тому служат дополнительные хлопоты по заливке ленточного фундамента, а также расходы на арматуру и наём бетономешалки.

Наличие машины-миксера необязательно, но с ней закончить работу получится быстрее. Если на земельном участке мягкая почва, рекомендуется использовать именно ленточный фундамент, обеспечивающий большую устойчивость ограждения из металлопрофиля.

Пошаговая инструкция

Сам процесс строительства следует рассмотреть более детально и последовательно. Итак, основные этапы работ:

• Установка опорных столбов и их бетонирование . Вначале необходимо определить расстояние, на котором будут находиться друг от друга стойки, и выкопать ямы под каждую из них. Обычно расстояние между столбами составляет 2,5-3 м. Рекомендуемая глубина – 1,3 м или 1/3 – 1/4 от общей длины столба. Толщина гравийно-песчаной подушки должна быть не менее 100-150 мм. В первую очередь, опоры ставятся по углам периметра, а затем по бокам от ворот и калитки. Высоту по всему периметру обязательно следует проверить уровнем.
• После установки стоек следует их бетонирование. Для этого нужно залить цементным раствором оставшиеся углубления, после чего заполнить и полость труб. Далее опоры оставляются на 3 дня для того, чтобы цемент успел затвердеть.

• Монтаж лаг. Данный этап можно начинать только после того, как полностью затвердеет цемент. Лаги также следует обработать раствором от коррозии. Далее идёт монтаж лаг к опорным стойкам. Сделать это можно как с помощью сварки, так и саморезами. Способов крепления существует три:

1. установка встык спереди опоры зарекомендовала себя как лучший метод;
2. крепление сзади столба с помощью кронштейна чаще используется для ограждений с секциями;
3. фиксация сбоку стойки даёт возможность прикрепить и стойки и лаги к листам, что придает устойчивости сооружению, однако придется потратить больше времени и саморезов.

Профессионалы в этом случае советуют использовать кронштейн. Он соединяет между собой опорный столб и лагу. Такой способ считается более затратным, но и более надежным.

• Крепление профнастила к каркасу-основанию . Здесь можно обойтись без сварки. С помощью специальных саморезов или заклепок стыковать листы между собой будет гораздо удобней. Важно правильно определить положение самого первого листа профнастила – поставить его нужно «внахлест» таким образом, чтобы начало второго листа накрывало конец первого, а третий лист накрывал второй. Этот принцип нужно использовать по всему периметру забора. Один слой накрывает другой. Листы крепятся по краям от поперечных лаг. По центру листа устанавливаются кронштейны.
• Правила крепления металлического листа требуют к себе особого внимания. Если пренебречь ими и осуществить монтаж по собственному усмотрению, то от ветровой нагрузки можно в скором времени лишиться забора. Саморез крепится к лаге на нижнем изгибе, а не соединяет листы сверху. Нельзя затягивать их до упора: они могут соскочить и повредить внешнюю поверхность профилированного листа. Главное – правильно закрепить первый профлист. От этого зависит внешний вид всего забора, ведь каждый последующий лист крепится на предыдущий.

Если по каким-либо причинам в некоторых местах остались просветы или щели, то их нужно проклепать. Также нелишним будет приобрести краску для подкрашивания царапин, образовавшихся во время установки сооружения.

• Установить стойки с помощью кирпичей можно в несколько этапов. Столбы-опоры выкладываются кирпичом, при этом не следует забывать про промежуточные перемычки. К стойкам на высоте около 30 см ставятся кронштейны. Затем необходимо проверить уровень. К кронштейнам крепятся горизонтальные планки. После этого остаётся лишь прикрутить профлисты саморезами.

Если есть желание залить фундамент забора бетоном, то для этого нужно:

1. прокопать траншею по всему периметру участка;
2. сделать опалубку;
3. залить ее раствором;
4. подождать, пока он застынет.

Для этого понадобится ровная доска размером 2,5х1,5 см. Ширину опалубки можно выбрать по желанию, аккуратно будет выглядеть бортик примерно в 20 см. К бортам траншеи крепятся щиты, на торцах они соединяются саморезами. Это необходимо для того, чтобы во время отлива фундамента не произошла утечка.

Далее в уголки щитов для прочности ставятся колышки. Опалубку нужно устанавливать примерно на 30 сантиметров выше предполагаемой границы заливки цементом. Если забор планируется делать со столбами, то фундамент для него обязательно должен быть монолитным. Это гарантирует прочность и долговечность конструкции. В данном случае нельзя забывать про арматуру.

Непосредственно перед заливкой необходимо проверить, ровно ли стоят столбы-опоры.

Если внутри труб бетон застывает за три дня, то готовности фундамента придётся ждать несколько недель, после чего опалубку можно убирать. Бетон застынет быстрее, если через 10-15 дней после заливки нужно наложить поверх него кирпичи. Так плотность фундамента будет выше. В процессе «созревания» фундамент стоит оберегать от повышенного испарения влаги. Для этого нужно периодически поливать бетон водой из шланга, а затем накрывать любой пленкой или древесной стружкой.

После того, как фундамент будет готов, установку ограждения можно продолжить. Залить фундаменть, как и построить забор – дело несложное, но энергозатратное и хлопотное, поэтому по возможности лучше попросить помощи у друга или соседа.

Подобного рода «насадки» можно приобрести любого размера в соответствии с размерами основного листа. Однако существует мнение, что необработанный торец забора является препятствием для проникновения воров, ведь края профлиста довольно острые.

В любом случае, закрывать верхний торец или нет – каждый решает самостоятельно. Нужно быть готовыми к тому, что даже при самых верных расчетах все равно останутся отходы, а это, соответственно, лишние затраты. Но это «издержки производства», и они неизбежны.

Нюансы при строительстве забора:

• Специалисты советуют поверх столбов-оснований ставить пластиковые заглушки – это избавит от появления воды внутри и образования ржавчины.
• При покупке планок на забор необходимо убедиться, что их края вогнуты внутрь. В противном случае на поверхности листа можетоказаться множество царапин. Тогда придётся делать ремонт нового забора.
• Профнастил считается довольно острым материалом, поэтому при работе с ним лучше использовать прочные перчатки.
• Если планируется установить ограждения со столбиками, то одна секция должна представлять собой один целый профилированный лист.

• Если на участке присутствуют неровности рельефа, то нужно обязательно отметить эти места на чертеже: это поможет избежать ошибок в установке опорных столбов.
• При выборе профнастила нужно учитывать, что обычный оцинкованный лист прослужит 20-30 лет, а железо, покрытое полиэстером, – до 50 лет.
• Низ забора должен начинаться на расстоянии приблизительно 100-150 мм от земли. Это позволит уберечь лист от коррозии.
• При ошибке в расчетах или прочих последующих деформациях конструкции возможно образование небольших щелей. Их можно заделать с помощью остатков цемента.
• Перед установкой опор рекомендуется обработать их антикоррозийным покрытием.

Примеры и варианты дизайна

Забор из профнастила с деревянными стойками-опорами хоть и используется нечасто, но он имеет место быть.

Сочетание профнастила с ковкой или коваными вставками выглядит добротно и престижно. Изделия из железа могут нанести удар по семейному бюджету, но они выделяются особой прочностью и надежностью.

Даже самую примитивную ограду можно сделать внешне привлекательной. Поэтому если бюджет ограничен и забор с металлическим орнаментом возвести не удастся, можно сделать следующее:

Вставить в один или несколько профилированных листов полоски из стекла, которые могут представлять собой вертикальные или горизонтальные линии, отдельные «острова» в виде кругов, квадратов или других геометрических фигур. Подойдет любое стекло: матовое, прозрачное, рельефное, гладкое, с нанесённым узором или без него.

• По всему периметру или на одной из лицевых сторон забора нанести узор – смотрится это необычно и привлекает внимание.

• ​​​Обрезать верхний край листа. Например, волнистая линия добавит сооружению индивидуальности и придаст завершенный вид.

Построить забор из профнастила своими руками для современных технологий уже давно не является каким-то особенным событием. Сейчас без труда можно найти чертежи, схемы, эскизы, фото и видео с инструкцией для пошагового монтажа изгороди. Простота и надежность конструкции, легкость расчета материалов и последовательность выполнения работ делают изготовление забора из профнастила обычным делом. И даже для тех, кто сталкивается с таким строительством впервые.

Отличное решение для загородного участка

Однако, несмотря на кажущуюся простоту и легкость, технология установки забора из профнастила имеет свои особенности и секреты. Их обязательно нужно учитывать на всех этапах работ.

Профилированный лист, применяемый при строительстве изгородей отличается от кровельного материала. Основное отличие – это характеристики. Их нужно учитывать при расчете конструкций опор и поперечин.

Металлический забор с применением этого материала мало чем отличается по своей конструкции от других видов ограждений. Да и сама технология возведения может иметь некоторые отступления. Например, в виде замены одних деталей другими или использования при установке изгороди различных методов соединения деталей каркаса.

Каркас изгороди со стороны двора

Схема забора из профнастила может предусматривать:

• сплошной вид ограждения;
• секционный вид изгороди;
• комбинированный вариант конструкции.

На участке

Устройство забора секционного вида предусматривает изготовление отдельного каркаса для каждой секции. Это более трудоемкий вид заграждений, требующий большой внимательности на всех этапах работ: от разработки чертежа и заканчивая креплением секций на опоры.

Комбинированный вид предусматривает использование рамной конструкции основного элемента и профлиста в качестве фонового заполнения.

Разноцветные варианты листов

Обычно таким образом монтируют ворота, калитки или секционные пролеты. В качестве рамной конструкции используются , элементы декорирования.

Для установки ограждения используется профилированный лист нескольких категорий и различных качественных параметров. Чаще всего для заполнения секций используются полотна с высотой волны от 8 до 20 мм. Крепить такой материал намного легче и проще, чем использовать кровельный металл с высотой волны до 40 или даже до 80 мм.

Стандартные размеры листа составляют:

• толщина металла - 0,4-0,7 мм;
• длина полотна по волне - 1150 мм;
• ширина - 1100 мм.

Виды и варианты

В зависимости от назначения в ограждении используются:

• материал с ;
• окрашенный алкидными эмалями;
• неокрашенный оцинкованный лист;
• неокрашенный металлический лист.

Выбор того или иного вида материала и метода постройки зависит прежде всего от назначения ограждения и бюджета строительства. Возможность сделать красивый забор из профнастила зависит от умения обращаться со слесарными инструментами и от того, сколько времени выделено на строительство забора.

На фото изображена ограда для дачи.

Варианты листов и их размеры

Плюсы

Предлагаемые на рынке строительные материалы для возведения оград и заграждений сегодня во многом выступают не только как отдельный вид комплектующих материалов, но и как разработанные и доведенные до совершенства инженерные системы. Именно о таком подходе в оценке профилированных листов и имеет смысл говорить, оценивая положительные стороны материала.

Красивая изгородь

К положительным сторонам следует отнести:

1. Возможность использования профлиста как отдельного строительного материала для постройки, так и в составе специальной системы возведения изгородей.
2. Быстрота монтажа каркаса и полотна как сварочным методом, так и при помощи специальной системы монтажа с использованием болтовых соединений и саморезов.
3. Создание глухого ограждения до 6 метров.
4. Дешевизна обслуживания: профлисты с ПВХ покрытием и обычным лакокрасочным покрытием не требуют ежегодной покраски.
5. Ворота и калитка могут иметь и декорирование, при этом правильно сделанный декор только улучшает эстетические качества усадьбы.
6. Постройка может иметь как массивный каменный или кирпичный фундамент, так и легкий, быстровозводимый каркас на винтовых сваях.
7. При правильном выборе конструкции основания и метода возведения такое ограждение можно построить практически на любом виде грунтов без ограничения.

Ограждение с кирпичными столбами

Минусы

Рассчитывая возвести забор из профнастила своими руками со столбиками из стандартного набора нужно иметь в виду:

1. Материал имеет большую парусность - полотно, в отличие от , действительно принимает на себя большую ветровую нагрузку, а значит, сэкономить на креплении не удастся.
2. Поставить на даче или городской усадьбе можно только при условии, что отраженный солнечный свет не будет выжигать растения у соседей.
3. Сплошное заграждение из профлиста в зимнее время будет способствовать образованию снежных сугробов.
4. Проект постройки обязательно должен учитывать качество грунтов и рельеф участка.

Неправильно выбранный тип фундамента для такого сооружения может привести к его разрушению, а само полотно — к деформации и невозможности его дальнейшего использования.

Кроме всех описанных недостатков уже готовых построек, стоит помнить, что работа с этим материалом требует аккуратности и умения работать с электроинструментом.

Монтаж забора с металлическими столбами

Чтобы разобраться, как сделать забор из профнастила своими руками, нужно изучить технологию монтажа. Это работа, требующая определенных навыков и знаний. Для тех, кто решил собрать забор из профнастила без сварки, лучшим вариантом будет заказ полного комплекта частей и элементов для крепления. В комплект обязательно входит инструкция, в которой пошагово с картинками и пояснениями описан процесс сборки.

Монтажные работы по установке ограждения

Монтаж забора из профнастила своими руками предусматривает ряд последовательных операций с поэтапным монтажом:

• измерение участка, подготовка плана строительства;
• ознакомление с инструкцией по сборке ограждения, проверка правильности расчетов и заказ материалов;
• подготовка металла;
• крепление поперечных и диагональных перемычек;
• монтаж профлиста.

Кроме этого перечня работ, в него могут быть добавлены работы по сборке , монтажу и доборных элементов. Перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с видео и внимательно прочесть руководство по монтажу на сайте компании-производителя сборных металлоконструкций.

Ограждение участка металлической изгородью

Подготовка металла

При строительстве сплошного подготовка металла сводится к нескольким операция, связанным с сортировкой и разметкой листового проката для панелей и элементов каркаса, крепежных элементов.

Металлопрокат рекомендуется перед монтажом осмотреть на предмет выявления дефектов, провести предварительную разметку. Смонтировать листовой металл на склонах и косогорах невозможно без обрезки элементов по размеру и форме ската.

Сваи, поперечины, крепежные узлы и упоры сортируют и готовятся к монтажу:

• в металлоконструкциях проверяется наличие мест для посадки саморезов;
• проверяется комплектность поставки;
• проверяется соответствие отверстий для болтового соединения на разборных свайных конструкциях;
• проверяется количество доборных элементов на ограждение.

На фото изображено красивое ограждение.

Ограда на дачном участке

Установка столбов

В готовых комплектах в качестве столбов используются свайные конструкции из двух половинок. Нижняя часть - это винтовая свая с лопастями для ввинчивания в грунт, а верхняя – в виде профильной трубы для крепления поперечин и . Устанавливать забор своими руками начинаем с разметки участка. Дальше технология установки опор предусматривает:

• под каждую опору отрывается котлован глубиной 15-20 см для того, чтобы установить здесь опору;
• в грунт ввинчивается свая;
• к нижней части при помощи болтов устанавливается верхняя часть опоры;
• натягивается сигнальный шнур;
• проворачивая сваи с верхней частью на четверть оборота, половину оборота или полный оборот, выравнивают опоры по высоте.

Схема установки без использования винтовых свай

При монтаже свай важно выдерживать вертикальное положение. Особенно высокие требования предъявляются к опорам под и калитку. Здесь лучше всего пользоваться лазерным уровнем для контроля .

Схема установки ограды с перепадом высот

Поперечины на опоры устанавливаются следующим образом:

• по уровню верхней перемычки натягивается сигнальный шнур;
• начиная от столба, на котором будут размещаться ворота, крепится первый элемент крепления поперечины;
• второй элемент монтируется на следующем столбе в соответствии с разметочным шнуром;
• поперечина крепится сначала на главной опоре, а потом закрепляется на следующем;
• постепенно устанавливаются все верхние элементы и поперечины;
• стыковку отрезков поперечин делаем по мере монтажа конструкций на опоры.

Схема монтажа ограждения

Собирая забор на даче из профнастила своими руками, следует помнить, что при ширине пролетов из профлиста больше 3 метров и высоте больше 1,7 метра рекомендуется использовать дополнительные диагональные усилительные лаги.

В таком случае сначала нужно смонтировать на забор верхний ярус поперечин с кронштейнами для дополнительных диагональных лаг, а только потом крепить горизонтальные средние и нижние перемычки для профнастила.

Монтаж профлиста

Это завершающий этап строительства ограждения. из профлиста нужно начинать обшивать с главного столба. Профлист имеет несимметричный профиль: одна сторона имеет полную волну, а другая неполную. Такая форма нужна для установки листов внахлест.

Правильная посадка саморезов

Монтаж делается в следующем порядке:

1. Отрезанный по размеру элемент при помощи шаблонов устанавливается на каркас.
2. Проводится выравнивание при помощи уровня, и перед началом фиксации, прижимается струбцинами.
3. При помощи шуруповерта и саморезов в прогиб волны через 2 или 3 волны делается фиксация отрезка.
4. Направление движения сверху вниз, а дальше по горизонтали к краю листа.
5. За 4-5 волн до конца листа устанавливается и выравнивается следующий элемент.
6. Саморезами прижимаются оба листа в прогибе последней волны первого листа и перекрывающей его первой волны следующего.
Несущая рама сваривается из 30х40 или 60х30 мм. Сборка каркаса выполняется на ровной поверхности. Отрезки труб выкладываются по форме рамы и свариваются несколькими касаниями электрода.

После проверки углов и диагоналей каркас сваривается окончательно.

Для того, чтобы соединить все детали, не нужно быть квалифицированным сварщиком, достаточно просто внимательно изучить чертежи калитки и рассчитать размеры. на опору рекомендуется делать при помощи готовых накладных навесов. Замок, или другие делать лучше до установки профлиста.

Строительство заборов из профнастила – распространенный метод ограждения участка. Такое ограждение прекрасно сочетается с любым ландшафтом. Производители выпускают полотна и в различной цветовой гамме.

Мы расскажем : как правильно делать забор из профлиста своими руками, поведаем об особенностях разных конструкций, опишем пошаговую инструкцию. В статье вы найдете ответы на вопросы: как сделать забор из профлиста с металлическими, каменными и кирпичными опорами.

Материалы для строительства

Чтобы самостоятельно установить забор, необходимо подготовить определенные стройматериалы:

• Полимерный профнастил . Он может быть окрашен с одной или двух сторон. Материал покрыт составом из полиэстера, что обеспечивает длительный срок службы изделия. Не стоит приобретать оцинкованные профлисты. У них одно достоинство – цена, при этом оцинковка быстро покрывается ржавыми пятнами. В солнечный день такое ограждение будет дополнительно поднимать температуру. Если планируется поставить двухметровый забор из профнастила своими руками, при этом в качестве основы будет установлен фундамент, от планируемой высоты (2 метра) отнимите высоту основы. Разница – это высота профлистов, которые нужно приобрести. Расстояние между столбами – это ширина пролета из листов профнастила. Если вы не знаете, как устанавливать столбы, мы советуем их размещать на расстоянии 2,5 — 3 м друг от друга.
• Опоры . Применяются трубы металлические, круглые, прямоугольные или квадратные. По желанию в качестве опор устанавливаются каменные или кирпичные столбики. Опоры из кирпича выглядят намного привлекательнее, чем металлические. Для установки неметаллических столбов используют декоративный кирпич, камень, цемент и песок. Какие столбы нужны для максимальной прочности конструкции? Опоры из металла должны иметь размеры 40 х 60 мм или 60 х 60 мм. Тогда конструкция выдержит нагрузки различной силы.
• Металлические лаги – они необходимы для поперечного крепления профнастила. Оптимальными будут лаги размером 20 х 20 мм. Технология строительства забора высотой 2 метра и более предполагает два ряда лагов. Иначе конструкция может деформироваться при физическом воздействии.
• Крепления (или дюбеля для монтажа). С их помощью вы сможете закрепить профлист на забор.

Камень, песок, щебень (отсев), цемент – понадобятся для создания фундамента. Чтобы правильно построить забор из профлиста, нужно устанавливать его на фундамент. Без качественного основания ограждение прослужит недолго. Растительность, вымывание грунта, животные могут со временем деформировать конструкцию, а фундамент предотвратит такую возможность.

Подробнее о том, какие виды фундамента существуют, мы уже писали в статье: , виды и способы заливки.

Инструменты для работы

Когда мы строим забор из профлиста своими руками, нужны следующие инструменты:

• Кувалда.
• Лопата.
• Рулетка.
• Шнур.
• Уровень.
• Аппарат для сварочных работ.

Если инструменты и материалы для строительства подготовлены, переходим к постройке забора из профлиста.

Как построить забор?

Этапы проведения работ:

• Разметка территории и расчет материалов.
• Установка фундамента и столбцов (монтаж опорных столбов в заборе без фундамента).
• Монтаж профнастила на лаги.

До того, как строить забор из профнастила, размечаем территорию и собираем данные участка. Как это сделать правильно, мы писали .

По углам будущей ограды забиваем колышки, между которыми протягиваем нить. Вдоль нее нужно поставить отметки, где будут стоять столбы или опоры из металла.

Строительство заборов из профлиста на территории с уклоном предполагает ступенчатость конструкции. Высоту и ровность ступеньки проверяем с помощью уровня.

Рассчитываем количество столбцов, которые будут установлены. Для этого разделите длину от угла до следующего на 2 – 3 метра. Это будут пролеты. Необходимо сделать разметки для ворот, калитки и учесть эти дополнительные опоры во время приобретения материала.

По типу конструкции ограждение из профлиста бывает таких видов:

• Забор без основания. Лист профнастила размещается по высоте забора.
• Конструкции .

Строительство забора из профлиста без основания менее затратно. Кроме того, установка проводится быстрее, однако второй вариант выглядит респектабельнее, хотя требует больше затрат на материалы, средства, трудовые ресурсов.

Постройка забора с металлическими столбами

Чтобы правильно поставить забор из профнастила, где в качестве столбов будут использованы отрезки металлических труб, делаем следующее:

1. Ставим угловые столбы в местах разметки. Чтобы правильно сделать забор из профлиста, советуем погружать столб в землю на треть длины, в таком случае создается максимальная сопротивляемость ветру. Углубления заливаем бетонным раствором.
2. Организуем опалубку. Таким способом создается борт, соединяющий соседние столбики. Ширина опалубки зависит от пожелания хозяина, но эстетично смотрится бортик, шириной около 20 сантиметров. Если мы строим забор из профлиста с опалубкой – он простоит дольше.
3. По длине конструкции, на расстоянии 2 — 3 метра устанавливаем разметки. Между угловыми столбцами натягиваем нить.
4. Вкапываем столбцы по разметкам. Строительство забора из профлиста своими руками предполагает монтаж столбов на одинаковом расстоянии.
5. В емкость опалубки заливаем бетонную смесь. Дополнительно сравниваем точность поперечного, продольного и вертикального столбцов. Оставляем конструкцию до полного высыхания.
6. К готовой конструкции привариваем поперечные планки. Чтобы поставить забор из профлиста правильно, надо проверить ровность конструкции строительным уровнем.
7. Прикрепляем профнастил к поперечным лагам. Для надежного фиксирования применяем саморезы по металлу. Советуем подбирать крепежи, соответствующие цвету листов.

Важно : Особое внимание уделяйте прикреплению первого листа. От того, насколько ровно он будет прикреплен, зависит внешний вид всей конструкции. Ведь каждый последующий профлист крепится на предыдущий. Нужно делать нахлест, размером в одну волну.

Установка столбов из кирпича и камня

Строительство металлических заборов из профнастила с кирпичными столбцами предполагает создание опалубки под будущий фундамент.

Кирпичный слой строится с применением арматуры. Металлические детали располагаются в вертикальном положении и обкладываются кирпичом.

Постройка забора из профнастила своими руками со столбцами из кирпича не может быть выполнена без армирования . Кирпич – достаточно тяжелый материал. Металлические перемычки только усилят груз на фундамент, который может со временем разрушаться под воздействием тяжести. Если мы делаем забор из профлиста своими руками, нужно обязательно армировать фундаментный слой .

• Кирпичами выкладываем столбы и промежуточные перемычки. Если высота ограды стандартная, устанавливаем кронштейны в столбы на высоте 20-30 и 1,50-1,60 м от грунта, куда будут приварены горизонтальные планки. Уровнем периодически проверяем вертикальность.
• К закладным деталям привариваем горизонтальные планки. Целесообразно металлические детали покрыть краской. Это поможет избежать коррозии в будущем.
• С помощью саморезов крепим профильные конструкции. Можно использовать клепки и прикреплять их специальным заклепочником.

Особенность строительства забора из профлиста с кирпичными столбцами подразумевает создание крыши для каждого столбика. На конструкцию не будут влиять атмосферные осадки и погодные явления (снег, дождь, ветер).

Более подробная инструкция с видео уроками и изображениями по установке заборов именно с кирпичными столбами представлена в этой статье: ?

Видео

Увидеть, как построить забор из профлиста своими руками можно на этом видео:

Дизайнеры советуют для отделки фасада устанавливать забор из профнастила своими руками со столбиками. Он выглядит стильно и подчеркивает статус хозяев. С тыльной стороны уместна будет постройка забора с металлическими столбцами.

Определяем, какой вариант нас устроит больше, и ставим забор. Как видите, построить забор из профлиста своими руками вполне реально, а видео, фото и подробная инструкция помогут вам в достижении цели.

Сегодня все больше владельцев частных домов возводят на своих участках ограды из металлического профилированного листа (профлиста). И это неудивительно – этот прочный и надежный материал довольно быстро обрел популярность в народе. Самостоятельно построить такой забор несложно. Обо всех тонкостях и нюансах этой работы можно узнать в этой статье.

Особенности

Забор из профнастила можно поставить на участке по своему чертежу без обращения к профессиональным строителям и аренды специальной техники. Этот и другие факторы делают его очень популярным среди владельцев частных домов.

Преимущества

• Износостойкость. Забор из профилированного стального листа прослужит долгие годы, так как материал со временем не изменяет своих характеристик. Он надежно защищен от коррозии специальным покрытием и устойчив к сильным порывам ветра.
• Экономичность. По соотношению «цена – качество» профнастил можно назвать лучшим для изготовления заборов.
• Легкость монтажа. С особенностями устройства такого ограждения максимально быстро справится практически любой дачник.

• Не требует особого ухода. Достаточно просто иногда мыть забор обычной водой и при необходимости заменять отдельные листы.
• Большой выбор цветов.
• Снижает уровень шума. Профнастил способен отражать звуковые волны.
• Эстетический внешний вид.

Покупая профлисты, следует обратить внимание на цену. Слишком маленькая стоимость может свидетельствовать о плохом качестве оцинковки или недостаточно толстом металле, который не подойдет для возведения забора.

Для начала нужно проверить толщину листа (для постройки забора вполне достаточно показателя в 0,6-0,7 мм). Затем необходимо убедиться в том, что у продавца имеются сертификаты, подтверждающие качество материала.

Для заборов чаще всего используется стеновой профнастил. Он дешевле несущего и подходит для любой местности без сильных ветровых нагрузок. Важно найти оптимальный баланс между ценой и защищенностью листа от внешних воздействий. Не нужно забывать о том, что самый дешевый вариант в любом случае проигрывает в долговечности.

Материал имеет множество слоев, каждый из которых служит отдельным целям. Конечно, только правильное их сочетание делает профнастил действительно качественным. Например, покрытие из низкосортной стали не будет иметь должного эффекта. Чтобы остановиться на конкретном материале, нужно знать, чем покрывается сталь.

Разновидности защитных покрытий профнастила.

• Цинк. Самый дешевый вариант, на надежность которого надеяться не приходится. Его редко используют для строительства заборов на дачных участках, зато он популярен на складах, стройках и промышленных предприятиях в качестве временного ограждения.
• Алюцинк. Это покрытие из алюминия и цинка. Внешне такой забор будет более презентабельным, к тому же его можно покрывать акриловыми или масляными красками для металла. Но и итоговая стоимость получится немаленькая, если учитывать стоимость качественных красок.

• Полиэстер. Глянцевая поверхность такого забора будет всегда выглядеть опрятно, а любая грязь легко смывается дождем или водой из садового шланга. Покрытие устойчиво к любым погодным условиям и ему не страшны растворители.
• Пластизол. Самый дорогой и одновременно самый надежный вариант. Зачастую его можно увидеть в элитных постройках. Забор с покрытием из пластизола будет стоять десятки лет и выглядеть как новый на протяжении всего этого времени.

Особое внимание стоит уделить также толщине листа. Если она меньше 0,45 мм, то забор под ветром может легко деформироваться и сорвать отверстия под саморезы.

Речь идет о толщине оцинкованного листа в изначальном виде, без защитного покрытия.

Чтобы избежать проблем с выбором и не наткнуться на некачественный материал, лучше заказать профнастил в Европе. Там сосредоточены ведущие производители с мировым именем.

Конструкции

Перед началом строительства важно решить, какой конструкции будет забор. Тут выбор невелик: нижний край может быть закопан в грунт или находиться над землёй. Расстояние между оградой и землей является обязательным условием, если строительство ведется на склоне или на чрезмерно влажной почве.

Также стоит помнить о том, что ветер и пыль постепенно сотрут защитный слой профнастила и его нужно будет подкрашивать во избежание появления ржавчины.

Но есть и другой выход – установить на забор особые П-образные профили для защиты. Их тоже нужно будет подкрашивать раз в несколько лет, но это гораздо проще, чем бороться со ржавчиной на самом заборе.

Если опорами служат круглые столбы из кирпича или дерева, каркас забора нужно монтировать внахлест , т. е. путем сварки лаг и поверхности столбов, а листы приделывать исключительно к лагам. Таким же образом можно собрать каркас и на прямоугольных опорах. Профессиональные застройщики зачастую так и делают.

Но для большей прочности нелишним будет закрепить лаги в пространстве между опорами таким образом, чтобы их внешние части совпадали. При таком способе сборки листы можно будет крепить как к опорам, так и к лагам. Саморезов, конечно, в этом случае понадобится больше, но и прочность конструкции повысится во много раз.

Существует еще так называемый модульный (секционный) забор – каждый профлист обрамляется рамой по периметру, а затем приваривается к опорам. Такой вариант весьма трудоемкий, но в итоге такая ограда будет смотреться более стильной и законченной, чем обычная металлическая.

Расчет материалов

Профнастил – достаточно прочный материал, и из него можно возводить заборы высотой до восьми метров. Металл крепится на лаги, которых зачастую две или три. Для монтирования также нужны саморезы по металлу.

Чтобы самому посчитать, сколько понадобится опор, нужно длину периметра забора разделить на промежутки между опорами. К полученному числу нужно прибавить 4 (по два столба по краям ворот и для крепления калитки) и еще 4 для каждого угла.

Количество профнастила считается с учетом ширины листов. Опять же периметр забора нужно поделить на ширину выбранных профлистов. Рекомендуется взять на пару листов больше на случай, если расчеты дадут погрешность.

Чтобы получить нужную длину лаг, необходимо умножить показатель периметра на 2, а к полученному результату прибавить нужный метраж для установки ворот и калитки.

Чтобы было легче монтировать ограждение, можно сразу заказать листы нужного размера. Стандартная их ширина – примерно 120-130 см, а высота 190-200 см. Также понадобятся саморезы по металлу, краска (при необходимости), гравий и цемент.

На итоговую стоимость забора могут повлиять метод установки опор, толщина профилированного листа, размер (количество) ворот и калиток, количество столбов и лаг.

Подготовительные работы

Пошаговая инструкция предварительных работ перед началом строительства подразумевает выполнение нескольких этапов.

Разметка

Первым делом стоит определиться, где точно разместится ограда (ворота, калитка) и пометить место для столбов. Также необходимо решить, какова будет высота, чтобы правильно рассчитать количество материала при покупке.

Выбор материала для столбов

Чаще всего в качестве опор используют металлические трубы. Толщина их стенок должна составлять не меньше 2 мм, для высоких построек – не меньше 3 мм. Между круглыми и профилированными трубами лучше выбрать последние, т. к. они отличаются повышенной механической прочностью. Высота опор напрямую зависит от высоты забора, а под землю металл помещается зачастую на полметра. Со временем металлические опоры необходимо обрабатывать антикоррозийными составами.

Если нужно сэкономить, для опор можно выбрать деревянные столбики. Они не так прочны, как металлические, но обойдутся гораздо дешевле. В этом случае самыми подходящими породами будут ель, кедр или сосна. Важно выбрать брус без трещин, с ровной поверхностью, иначе довольно скоро может потребоваться ремонт. Перед тем, как поместить столбы в землю, их необходимо обработать антисептиком и водоотталкивающей смесью.

Альтернативой деревянным и металлическим опорам могут быть бетонные конструкции. Такие столбы делаются из цемента, щебня и песка и обладают высокой прочностью.

Иногда фундамент забора делают из кирпича, что внешне выглядит более выигрышно. Но постройка забора с кирпичными опорами потребует больших затрат сил и времени.

Установка опор

Когда вопрос с выбором материала решен, следует приступать к непосредственной установке опор. Тут самым нетрудоемким и надежным вариантом будет забор со столбами из бетона. Стандартным отступом между столбами будет расстояние в 3 метра. Дело в том, что профильные трубы в длину составляют 6 метров и с пролетами в 3 метра будет гораздо проще состыковывать лаги.

Далее в нужных местах при помощи бура нужно проделать отверстия, которые в диаметре будут шире выбранных опор минимум на 10 см. В эти отверстия засыпается гравий, который нужно как следует уплотнить. Затем вставляются и выравниваются опоры.

Наполнив отверстия гравием примерно до середины, можно приступать к заливанию цемента. Столб необходимо хорошо зафиксировать досками или раскосами, которые можно снять только после полного застывания раствора.

Изготовление и монтаж

Когда фундамент полностью застыл, можно устанавливать лаги. Тут понадобится шестиметровая труба, о которой говорилось ранее. Количество лаг варьируется от 2 до 3 в зависимости от того, насколько высоким будет забор. Лаги устанавливаются на универсальном расстоянии от края – 4-5 см. Для надежности фиксации их лучше приварить.

Во избежание появления ржавчины столбы покрываются грунтовкой. Если почва на участке мягкая, то столбы со временем могут достаточно быстро просесть. Поэтому в этом случае будет логичным сделать ленточный фундамент. Его несложно установить своими руками – ровно вдоль столбов выкапывается ров и строится невысокий ленточный короб, затем по стенкам конструкции прокладывается гидроизоляция и всё это заливается бетоном.

Следующий этап – установка металлопрофиля на лаги. Для того, чтобы прочно их прикрепить, достаточно будет обычных саморезов по металлу. Стыковка листов металлопрофиля делается внахлёст. Монтировать необходимо в строительных перчатках, т. к. есть опасность порезаться об уголки профнастила.

Последним и самым трудоемким будет этап установки ворот и калитки. Для них нужно соорудить рамы. При этом нужно предотвратить провисание створок ворот, приварив к каждой из них отдельную планку, которая соединит противолежащие края рам. После крепления рамы обшиваются сверху профнастилом.

Важные особенности, которые стоит учитывать в ходе строительства.

• Чтобы итоговая конструкция не косилась, при установке столбов очень важно следить за вертикальным расположением с помощью отвеса.
• Расстояние между опорами лучше не делать больше 2,5-3 метров, потому что иначе может создаться эффект парусности.
• Ограду из профнастила можно начинать строить в любое время года. На его дальнейшие свойства не повлияет погода и температура воздуха.
• Если во время установки листы слегка повредились или поцарапались, нужно немедленно закрасить все повреждения. В обратном случае профнастил потеряет свои антикаррозийные свойства.

Между столбами, на которые будет устанавливаться калитка или ворота, нужно вырыть траншею шириной до 30 см, уложить внутрь каркас из арматуры и залить сверху бетоном. Это нужно для того, чтобы столбы были соединены между собой одним фундаментом и влияние от погодных условий было одинаковым с двух сторон калитки (ворот).

Подобная конструкция позволит избежать перекос створок и они будут свободно открываться/закрываться. Для столбов, которые задумано обложить кирпичом, такая конструкция обязательна.

Если участок располагается на склоне, это совсем не проблема для возведения забора из профнастила, просто есть пара особенностей, которые стоит учесть при строительстве. Для ровности конструкции нужно протянуть веревку по периметру постройки. Ориентируясь на нее, профлисты крепятся таким образом, чтобы не допускать перепадов в высоте между ними. Получится, что каждый лист имеет небольшое отклонение от вертикали относительно земли, но на небольшом склоне это будет почти незаметно.

Если же забор возводится на крутом склоне с большими перепадами в высоте, то нужна другая технология. В этом случае линия для монтажа определяется при помощи веревки, отвеса и строительного уровня. Необходимо измерить высоту перепада между столбами. Для расчета количества опор в этом случае высота перепадов делится на показатель пролетов между опорами.

Например, если планируется забор длиной в 30 метров с пролетами между опорами по 3 метра, а величина перепада около 1 метра, то нужно 10 сантиметров разделить на количество пролетов, т. е. на 10. Получим результат в 10 сантиметров. Именно на эту величину нужно делать ниже каждый из пролетов, что сохранит эстетический вид постройки. Получится своеобразная лесенка, которая постепенно спускается по склону.

Если склон очень крутой, можно установить профлисты разной величины для каждого пролета. Таким образом получится не самый красивый вариант, но хотя бы не очень будут заметны различия между листами и забор будет выглядеть более цельно.

Комбинированные конструкции с каменными или кирпичными опорами требуют проявления особого внимания к состоянию почвы на месте предполагаемого строительства. Проблемой для строительства могут стать грунты, которые удерживают влагу. Это свойство земли может привести к резкому поднятию уровня грунта при замерзании почвы и, как следствие, к разрушению всего фундамента.

Существует несколько способов решить эту проблему.

• Можно изъять всю почву по уровню промерзания и заменить ее другим грунтом. Это нужно сделать и с землей вокруг фундамента.
• Можно установить фундамент ниже уровня промерзания, но в таком случае влажный грунт будет давить на основание.
• Есть также вариант утепления фундамента специальным материалом на всю глубину промерзания грунта. Но это способ подходит только для легких строений.
• Самый оптимальный вариант – установка дренажа в виде траншеи с трубой, которую нужно обернуть в фильтрующую материю. Этот дренаж возводится на расстоянии около 40 сантиметров от забора, а итоговая конструкция засыпается щебнем.

Как видно, забор из профнастила можно построить самому в кратчайшие сроки и быть уверенным, что он простоит многие годы. Если же бетонные столбы выглядят не очень эстетично – существует масса способов сделать ограду более привлекательной и стильной.

Декор

Первоначально профнастил производился как материал для отделки складов, временных строек, паркингов. То есть строений, у которых не предусмотрен привлекательный внешний вид. Сегодня же профлист стал очень востребован, поэтому производителям пришлось задуматься о цветовой гамме и вариантах его декора.

Самый распространенный способ декора – сочетание профнастила с кирпичными или каменными опорами. Также можно отделать искусственным камнем бетонные столбы или купить профлисты, окрашенные под дерево или камень.

Цвет ограждения не должен слишком круто выделяться на фоне дизайна остальных построек и всего участка. Некоторые дачники выбирают профнастил одинакового цвета с кровлей. Для декора стальных элементов лучше использовать порошковую краску, которая не выгорит и не потрескается.

Технология плазменной резки позволяет сделать фигурную вырезку на профлистах. Зачастую хозяева ограничиваются фигурным оформлением верхнего края забора.

Многие украшают свои ограды с помощью кованых элементов. Это могут быть геометрические фигуры, узоры, орнаменты и все, на что хватит фантазии. Их можно приварить или просто прикрутить к профнастилу. Особенно выигрышно эти элементы будут смотреться, если подобные уже присутствуют в декорировании балкона, лестницы или калитки.

При наличии фасадных красок можно сделать свой забор единственным в своем роде. Можно нарисовать любимые сюжеты, цветы, абстракцию. А еще лучше нанять профессионального художника для изображения репродукции классической живописи. После высыхания такой рисунок нужно покрыть лаком, чтобы он не потрескался и не выгорел со временем.

Ну и классический вариант декорирования – вьющимися растениями, остается всегда актуальным. Зачастую зелени помогают расти в правильном направлении пара небольших креплений на заборе, оставляя свободными только калитку и ворота.

• Если вдруг во время монтажа листы профнастила поцарапались саморезами или чем-то другим, стоит как можно быстрее закрасить повреждения баллончиком.
• Без хотя бы минимального опыта браться за сварочный аппарат не стоит. Лучше пригласить профессионала или использовать альтернативные способы монтажа без сварки.
• Если парапеты (отливы) ограждения оставить открытыми, то в маленькие трещины в материале постоянно будет попадать влага. При температурных перепадах эта влага попеременно замерзает и оттаивает, что может привести к расширению трещин и последующему разрушению бетона.

• Обязательным шагом является гидроизоляция лунок. Особенно если уровень залегания грунтовых вод выше среднего. Для этих целей хорошо подойдет рубероид.
• Если листы профнастила с внутренней стороны будут очень темными, участок визуально будет казаться меньше.
• Стыковать листы нужно таким образом, чтобы гофрированные секции располагались вертикально. Иногда их намеренно устанавливают горизонтально, но в этом случае стоит позаботиться о том, чтобы влага не накапливалась в углублениях.
• Песок, засыпанный перед заливкой фундамента, защитит от неравномерного промерзания земли в зимний период.

• Сварные швы необходимо обезжирить и покрасить в тот же цвет, что столбы и калитка. Иначе швы могут быстро заржаветь.
• Работа пойдет быстрее и легче, если сразу правильно и аккуратно установить первый лист. Стандартным расстоянием между саморезами можно назвать три волны на профлисте. Таким образом, на один лист расходуется 10-12 саморезов.
• Для дополнительной защиты от влаги и придания законченности постройке можно установить ветровую планку.
• Когда столбы установлены, нужно еще раз убедиться в ровности их расположения. Для этого нужно взять толстую нитку и протянуть ее вдоль всего забора, закрепив ее за первый и последний столб.

• Некоторые строители-самоучки просто забивают опоры в землю и крепят на них профлисты. Так делать ни в коем случае нельзя, потому что без запланированной основы забор через пару лет может упасть от простого порыва ветра. Чтобы такая импровизация в строительстве не обернулась полным разрушением, стоит сразу обратиться к профессионалам.
• Для крепления лаг используют как сварочный аппарат, так и болты. Специалисты советуют выбирать первый вариант. Общая стоимость проекта от этого не изменится, а вот прочность ощутимо повысится.
• Чтобы избежать деформации листов, нужно предусмотреть правильное расстояние между краем и лагами. Будет оптимально, если оно не будет превышать 40 мм.

• Для крепления профилированных листов необходимы оцинкованные саморезы. Использование алюминиевых креплений может привести к появлению трещин на креплениях в морозы и в последующем к разрушению всего забора.
• Выбор материалов для будущего забора полностью зависит от хозяев участка и может сильно повлиять на конечный результат и срок эксплуатации. Если попадается на глаза сомнительный материал по низкой цене – лучше его не брать. Ведь желание сэкономить на начальной стадии строительства может привести к дополнительным тратам на ремонт или вовсе к необходимости полностью переделывать ограду.

• Если финансовые возможности позволяют приобрести профилированный лист с двусторонним защитным покрытием, то логично будет так и сделать. Ведь такой вариант будет гораздо более надежным и долговечным, чем обычный профнастил с односторонней защитой. Такая инвестиция позволит реже ремонтировать конструкцию.
• При покраске листов оптимальным будет нанесение нескольких слоев. Это связано с тем, что после монтирования определенные участки уже будут недоступны для покраски, а дополнительная защита никогда не помешает.
• Понятно, что опоры из кирпича или камня будут смотреться гораздо привлекательнее, чем трубы из металла. Но последние все-таки используются чаще всего. Это связано с легкостью самостоятельного монтажа и возможностью установить облегченный фундамент.

• Не стоит при декорировании ограничиваться одинаковыми листами одного цвета. При грамотном подходе можно сочетать разноцветные листы с разным гофром и каменные или кирпичные опоры.
• Для оформления с помощью растений можно высадить виноград, плющ или другие породы, которые способны разрастись по забору.
• Также часто по периметру высаживают более объемные растения – ели, садовые кустарники, или устанавливают большие вазоны, в которых растут декоративные деревья.

• Внутренняя отделка забора может включать различные полочки, на которые можно поставить горшки с вьющимися цветами или просто крючки, на которые вешаются предметы декора для двора и сада. Помимо украшений, на таких полках можно хранить бытовые вещи или садовые инструменты.
• Часто возникает вопрос о том, чем закрыть пространство под забором при наличии ленточного фундамента. Это можно аккуратно сделать с внутренней стороны забора с помощью оставшихся кусков профлиста или обычных досок. Конечно, это подпортит эстетический вид ограждения, но густые кустарники, высаженные по периметру, с легкостью решат эту проблему.
• Если нужно высадить цветы вдоль высокого фундамента, то лучше выбрать сорта, не боящиеся тени.

• Чтобы стенки основы из бетона были гладкими, перед его заливкой рекомендуется добавить в него каменную крошку.
• Некоторые строители для дополнительной устойчивости приваривают перемычки к столбам. Это стоит делать с внешней стороны или между столбами. Такой метод требует много времени и усилий, но позволит получить очень жесткий и надежный каркас. При этом каждая отдельная опора будет крепиться к листам и тем самым укреплять всю конструкцию.
• Амплитуда гофрированной волны напрямую влияет на жесткость профлиста. Соответственно, чем больше эта величина, тем прочнее будет забор. Если участок располагается на местности с сильными ветрами, то оптимальным будет материал класса с20.

• Выбирая толщину листа, нужно учитывать будущую высоту ограды. Для забора до 2,5 метров оптимальной будет толщина в 0,5 миллиметров. А стандартный забор для дачного участка редко делают выше двух метров.
• Покрытию также стоит уделить особое внимание. Порошковое покрытие более стойкое, поэтому нужно сделать выбор в его пользу. Стоит учесть и тот факт, что стандартный профлист продается с покрытием краской только с одной стороны, обратная сторона либо покрашена в серый цвет, либо вовсе ни чем не обработана. Если внешний вид внутренней части забора важен для хозяев и у них нет желания тратить много сил на декор, то лучше сразу приобрести профнастил с двухсторонним покрытием.

• Если возникла необходимость обрезать профилированный лист самостоятельно, то помогут специальные ножницы по металлу. Болгаркой в этом случае лучше не пользоваться, потому что край может получиться с зазубринами, да и ножницы гораздо безопаснее.
• Еще одна важная особенность, которой почему-то многие строители пренебрегают – верхушку столба опоры обязательно стоит заварить, иначе она просто расплющится и это приведет к попаданию влаги внутрь и, как следствие, к увеличению и растрескиванию опоры в зимнее время.
• Установку столбов лучше начинать с крайних, фиксируя их с помощью клиньев и натянутого шнура. Ориентируясь по ним, будет гораздо проще отрегулировать высоту следующих столбов.