Один из вариантов обогрева частного дома заключается в обустройстве теплых полов. Ключевое достоинство такой системы отопления – прогрев жилых помещений с самого нижнего уровня, в результате чего в доме создается максимально комфортный микроклимат. Конструкцию теплого пола нельзя назвать сложной, но ее монтаж имеет определенные нюансы, о которых необходимо знать. Данная статья ответит на вопрос о том, как сделать теплый пол в частном доме своими руками.
Теплые полы на сегодняшний день являются довольно популярными и используются многими владельцами частных домов. Теплоотдача в данных системах осуществляется за счет расположенных под напольным покрытием труб, по которым циркулирует разогретый теплоноситель, или же посредством электрических нагревательных элементов.
В результате пол нагревается и становится теплым на ощупь, что уже само по себе существенно повышает уровень комфорта в доме.
Среди положительных качеств теплого пола наиболее ярко выделяются следующие:
Недостатки тоже имеются:
Достоинства теплых полов существенны, а недостатки не носят критический характер, поэтому такие отопительные системы вполне можно использовать для отопления, как в качестве основного, так и в качестве дополнительного источника тепла.
Одним из важнейших элементов является основа для теплого пола в частном доме, которую нужно подготовить еще до обустройства самой системы отопления. К основанию предъявляется ряд требований – оно должно быть достаточно прочным, ровным и не пропускающим тепло. Каждое требование является важным, но особого внимания требует именно теплоизоляция – без нее выработанное тепло просто уйдет под пол. Используется различная изоляция для труб , выбирать которую необходимо под конкретные условия.
Технология подготовки основания с керамзитовым утеплением включает в себя следующие этапы:
В качестве теплоизоляции, кроме керамзита, можно использовать и ряд других материалов:
Существуют разные варианты теплого пола в частном доме, но самым популярным видом являются водяные. Конструктивно такое отопление представляет собой уложенную под напольным покрытием систему трубопроводов, по которым проходит горячий теплоноситель. Трубы подключаются или к уже имеющейся отопительной системе, или напрямую к источнику тепла.
Водяной теплый пол включает в себя следующие элементы:
Чтобы водяной теплый пол работал эффективно и был достаточно надежным, трубы нужно укладывать на определенном расстоянии друг от друга. Обычно значение шага варьируется в пределах от 15 до 35 см и определяется в зависимости от требуемой теплоотдачи – для более эффективного нагрева шаг нужно уменьшать. Экономить на трубах не стоит – слишком большой шаг приведет к неравномерному прогреву участков пола, что приведет к ощутимому снижению комфорта.
Суммарная длина труб для одного помещения рассчитывается по следующей формуле:
Обычно для 1 кв.м. площади помещения требуется около 1,5-3,5 м труб.
Важный момент – раскладка трубопровода, которая может выполняться по одной из следующих схем:
Водяной теплый пол в частном доме укладывается по следующей технологии:
При необходимости укладки теплого пола в отдельной комнате, то более актуальной будет электрическая отопительная система. Чаще всего электрический теплый пол используется в качестве вспомогательного или локального отопления. Такая система обязательно подключается к терморегулятору, который включает и выключает систему по мере необходимости.
Существуют следующие виды электрических теплых полов:
Пленочный теплый пол – это самая распространенная система, что в немалой степени обуславливается простотой ее укладки.
Электрический теплый пол в частном доме с нуля обустраивается по следующей технологии:
Заключение
Обустроить теплый пол очень легко – все виды теплых полов в частном доме без проблем собираются своими руками. Готовая система обеспечит полноценный прогрев комнаты и должную степень комфорта.
Дата пубикации: Отредактировано 21 Сен 2015 Рейтинг:
Удивить теплыми полами уже никого не возможно. Новые дома или те, что только пережили капитальный ремонт, в большинстве своем имеют водяную систему отопления, спрятанную под напольным покрытием. Здесь температура энергоносителя не превышает 60 0 . Несмотря на трудоемкость процесса и дороговизну всех составляющих водяной теплый пол своими руками сделать не так уж и сложно. Как провести монтаж, выбрать комплектующие и почему лучше сделать такое отопление эта статья.
Отопление, температура которого невысока (электрические или водяные полы) при условии соблюдения технологии монтажа, способно верой и правдой служить не одно десятилетие. Электрическая система может быть смонтирована за 1-2 дня («пирог» здесь сделать проще), чего не скажешь о водяной.
Плюс в сторону устройства электрических полов еще в том, что их можно использовать в любом доме, частном или многоэтажном. При этом они могут быть уложены даже на старое покрытие.
А вот монтаж водяных полов — это большой «пирог», четкая схема, кропотливая укладка и высокая стяжка. На сбор конструкции уходит больше месяца. Зато результат по использованию системы обогрева должен нивелировать все недостатки, сопряженные с трудоемкостью и дороговизной процесса монтажа. Это значит, что пользоваться водяными полами выгоднее. Итак, в таблице представлена сравнительная характеристика водяного и электрического пола.
При этом отопление больших площадей теплыми водяными полами более чем обосновано. Нужная температура в контурах «набирается» долго, зато «пирог», монтаж которого выполнен безупречно, может работать на меньшем режиме обогрева, чем вначале.
Вернуться к оглавлению
Решив сделать теплый «пирог», нужно определиться с некоторыми аспектами. Например, в доме будет
Как сделать водяной теплый пол своими руками относительно быстро? Монтаж нужно начинать с приобретения всех необходимых элементов конструкции.
Вернуться к оглавлению
С уточнения характеристик объекта должны начаться все расчеты. Нужно определиться, «пирог» теплого пола – основное отопление или только подогрев. Схема может пропустить место, где будет стоять мебель, которую никто не планирует двигать на протяжении десятилетий.
Итак, для расчетов понадобятся следующие знания:
Внимание! Если длина труб превышает 100 метров, в контуре больше поворотов, значит, увеличивается гидравлическое сопротивление, вода хуже циркулирует в системе и в итоге температура в контуре неравномерная.
Предположим, что у нас на первом этаже частного дома в умеренной климатической зоне 5 комнат и 1 коридор (его длина 10 метров) также есть котельная. Логичен будет монтаж отдельного контура в каждой комнате. Тогда через коридор к котельной нужно осуществить проведение труб для соединения с коллектором. Таким образом, делать отдельную укладку труб в коридорах нет необходимости, но к длине каждого контура нужно прибавить расстояние от комнаты до коллектора.
В нашем доме отопление только низкотемпературное (шаг 20 см). Это значит, что длину труб можно рассчитать по такой формуле:
– это квадратура комнаты, у нас она 15 метров;
– расстояние между витками (0,2 метра);
– стандартный коэффициент, он нужен для учета трубы на загибы.
Метра трубы.
Это самая дальняя комната, значит, от коллектора до неё вода пройдет путь в 15 с небольшим метров. Таким образом, длина первого контура с учетом расстояния до котельной равна 98 метров.
Так нужно провести расчет каждого контура. И в итоге иметь представление о том, сколько метров труб в нашем частном доме необходимо для теплого водяного пола.
Правильно рассчитав количество метров, трубы можно будет приобрести оптом
Вернуться к оглавлению
Для создания системы понадобится не только труба, но также
Устанавливается коллектор на стене над полом рядом с котлом, температура выставляется для каждого контура отдельно. Все это можно смонтировать в первую очередь, а затем непосредственно заняться монтажом теплого пола.
Вернуться к оглавлению
Устройство теплого пола в частном доме должно соблюдать очередность укладки каждого слоя. Правильно собранная конструкция обеспечит нормальную работу всей системы, а, значит, в частном доме будет комфортная температура. Общий монтаж водяного теплого пола занимает не меньше месяца (столько времени отводится для высыхания стяжки зимой, летом сроки сокращаются до 2-3 недель).
Вернуться к оглавлению
В частном доме нужно подготовить основание для того, чтобы была произведена укладка всех слоев пирога. Чем ровнее оно будет, тем лучше. Нужно замазать трещины и, если есть необходимость залить стяжкой основание. Дальше устройство пола предполагает наличие слоя гидроизоляции. Её укладывают встык, проклеивая места соединения строительным скотчем. Демпферной лентой нужно сделать припуск на стены.
При расширении бетона лента сужается, четко определяя его границы, тем самым улучшая качество заливки
Вернуться к оглавлению
Начинаем собирать «пирог». На очереди укладка утеплителя. Между листами не должно быть промежутков. Места соединения необходимо проклеить.
Гораздо проще работать с утеплителем, который имеет специальные пазы для труб.
А вот на обычный утеплитель нужно класть фольгированную подложку. Учитывая, что температура на выходе из системы не должна превышать 60 0 , применение такой подложки поможет максимально эффективно использовать тепловую энергию и направлять её исключительно для обогрева помещения.
Проще класть трубы на утеплитель, когда «пирог» получает армированный слой. Это может быть сетка или специальная дорожка. Главное, чтобы к ней легко можно было крепить трубы.
Для больших комнат лучше выбрать широкую сетку, которую почти не придется резать. Использование сетки упростит укладку водяных труб для теплого пола
Вернуться к оглавлению
При шаге в 20 сантиметров на 1 м 2 приходится не менее 5 погонных метров трубы. Этот этап монтажа достаточно сложный. Укладка труб происходит разными методами, например, так:
При укладке труб нужно соблюсти следующее требование: обратка и подача должны быть подсоединены к коллектору. Запитка контуров, их заливка бетоном производятся после окончательной сборки всей системы.
Традиционные системы отопления с помощью настенных радиаторов отличаются тем, что воздух нагревается и поднимается вверх, оставляя нижнюю часть комнаты более прохладной. К тому же батареи обычно находятся возле окна, прикрыты шторами и мебелью. Устройство «теплого пола» решает все эти проблемы разом – нагретый воздух расходится с самого низа и распределяется равномерно по всему помещению.
Оба типа могут заменить собой основную систему отопления, или дополнить ее. Средний срок эксплуатации – 20 лет. Уровень безопасности и надежности тоже примерно одинаковый.
Электрические полы можно монтировать в любом помещении, даже в квартирах, где обустройство водяного пола не допускается (относительно старые постройки с централизованной отопительной системой и слабыми плитами перекрытия). Они позволяют быстро прогреть комнату и просты в установке. В свою очередь, водяные полы дешевле в эксплуатации и не создают излучений.
Здесь важно учесть диаметр кабеля температурного датчика и размеры кабель-каналов для основного провода питания. Терморегулятор должен располагаться на высоте 30-50 см.
Пол очищается от строительного мусора, прокладывается слой гидроизоляции, а по краям закрепляется демпферная лента – она не допустит лишних теплопотерь у стен. Укладываем эти перекрытия с заходом на стену в 10 см, чтобы они потом оказались над готовым теплым полом – излишки аккуратно обрежутся в самом конце монтажа.
Чтобы не «дарить» тепло соседям снизу или подвалу, делаем теплоизоляцию. Традиционно это пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Для достаточно теплых помещений хватит и слоя пенофола в 4 мм. Изоляция прокладывается по всей площади без исключений.
Места, где будет стоять мебель, перегородки, сантехника и инженерное оборудование отделяются лентой – эти участки не подлежат отоплению. После этого обязательно делается чертеж, основанный на технологии укладки конкретного типа теплого пола (греющий кабель или маты).
Совет! Петли кабеля очень удобно закреплять выступающими язычками, предусмотренными на монтажной ленте.
Очень важно: датчик предварительно помещается в гофрированную трубку без отверстий, чтобы внутрь не проник раствор стяжки; доступ к датчику должен быть максимально легким (на случай его выхода из строя).
Тот конец пластмассовой трубки, близь которого расположен датчик, прикрывается заглушкой, второй присоединяется к терморегулятору и вводится в оставленную для него канавку. Принято придерживаться радиуса изгиба трубки – 5 см, и расстояния от стены до самого места нахождения датчика – 50-60 см. Так устройство сможет правильно определять температуру, а при поломке не придется вскрывать пол.
Примерно через месяц стяжка полностью высохнет и можно будет поверх нее сделать декоративное покрытие. Лучше использовать материалы с высокой теплопроводностью – кафельную плитку, керамогранит и пр. Главное, чтобы из-за верхнего настила не терялась эффективность системы отопления.
Для качественной укладки нагревательных матов и пленки с инфракрасным нагревательным элементом нужно тщательно выровнять поверхность-основу, аккуратно очистить ее щеткой и загрунтовать. Как и в случае с кабелем, пригодится разметка территории, чтобы над теплым полом не оказалось тяжелой мебели, бытовой техники или перегородок.
Чтобы подогнать маты по размеру комнаты, сетка разрезается, оставляя незатронутым сам кабель. Пересечение или наложение фрагментов не допускаются.
В разных типах помещений используются отдельные маты. Поверх клеевого раствора можно сразу класть плитку, следя, чтобы не появлялись воздушные карманы и не повредился кабель. Толщина клеевой смеси – 8-10 мм.
Совет! В процессе работы не допускайте сквозняков в помещении.
На пленке с инфракрасным нагревательным элементом сразу нанесены линии разрезов, а в качестве подложки под нее достаточно слоя теплоотражающего материала, зафиксированного двусторонним скотчем или строительным степлером (места состыковок скрываются скотчем).
1. Места разреза медной шины изолируются, а с другой стороны к ней подсоединяются контактные зажимы, причем одна часть контакта должна оказаться внутри пленки.
3. Провода укладываются в контактные зажимы и фиксируются там пассатижами.
4. Контактные зажимы с двух сторон оклеиваются специальными отрезками для изоляции (обычно поставляются в комплекте с термопленкой).
Совет! При изоляции важно, чтобы отрезок полностью покрывал серебряные срезы по краям медной шины.
5. Датчик температуры крепится к черной полосе пленки. В теплоотражающем материале делается небольшой вырез для погружения датчика. Точно так же прячутся места с контактными зажимами и проводами.
8. Поверх кладется специальная подложка для ламината или обычная пленка, после чего можно сразу монтировать напольное покрытие.
Совет! Если поверх инфракрасного пола будет застелен ковролин или ламинат, лучше дополнительно укрыть термопленку листами фанеры.
Интересно, что системы с инфракрасными нагревателями экономят до 60% электроэнергии, а за счет «сухого монтажа» рулон можно развернуть по диагонали или даже по вертикали (т.е. утеплить еще и стены).
Этап подготовки включает в себя выравнивание поверхности. Иногда достаточно просто убрать пыль мощным пылесосом и заделать щели, а вот для исправления серьезных неровностей лучше предварительно сделать стяжку. Дальше обязательно укладывается гидроизоляция.
Оптимальные показатели: плотность – 35 кг/м3; толщина – от 30 мм. Обычно берется полистирол или пеноплекс. Материал поставляется в рулонах или в виде матов со специальным рельефным покрытием. Плиты фиксируются в пазы, а верхняя часть служит основой для прокладки труб.
По периметру вдоль стен расстилается демпферная лента, отделяющая перегородки от слоя теплоизоляции и стяжки. Часть ленты, оказавшаяся над полом, по окончанию работ обрезается.
Защита. Под арматуру для труб подкладывается пленка или мультифольга.
Где найдется место для насосно-смесительного узла, сведенного с коллекторным блоком. Дальше конструкция соединяется с высокотемпературным контуром.
Основные варианты: «змейка» или «улитка» (спираль).
Требования:
Для этого с трубы снимаются фаски, на нее одевается обжимной соединитель, а при подключении евроконус затягивается при помощи гаечного ключа. Поверх ставятся сервоприводы, благодаря которым в процессе эксплуатации можно будет регулировать температуру термостатом.
Подключение сервомоторов и комнатных термостатов к коммуникатору.
Проверка системы на прочность и герметичность. В трубы подается вода, давление которой должно быть несколько выше рабочего значения (примерно в 1,5 раза или 0,6МПа). Опрессовка системы производится в течение суток воздушным компрессором или гидравлическим прессом. Это позволяет выявить проблемы и устранить их до того, как трубы скроются в цементном растворе.
Раствор заливается на теплые трубы, чтобы потом при расширении в процессе эксплуатации они не лопнули. Однако пускать воду по трубам раньше, чем бетон полностью высохнет, ни в коем случае нельзя.
Основные требования
Альтернатива стяжке: полистирольные плиты, деревянная модульная или реечная система.
В качестве покрытия на теплый пол можно брать керамическую плитку – у нее отличная теплоотдача, она износоустойчива и дизайн легко подбирается под любой тип интерьера. Нередко поверх напольной отопительной системы укладывается ламинат, линолеум или ковролин. Паркет же в этом плане очень капризен – он быстро теряет свойства из-за перепадов температур.
Что касается мощности, то среднее значение составляет 150 Вт/м2. Линолеум отличается повышенной теплоотдачей, так что для него хватит и 120 Вт/м2.
Устанавливайте электрический или водяной теплый пол, и пусть Ваши ноги будут в тепле!
Вопрос организации отопления является важнейшим для всех, строящих свой дом. Конечно, если исключить жителей тропиков, где проблема диаметрально противоположная. По подсчетам, водяной пол может сэкономить до 20% расходов на отопление. Но только если всё правильно сделать!
Конечно же, с расчетов! И очень детальных – неправильный выбор шага укладки или диаметра трубы приведет к вечно холодным комнатам или полосам тепла на полу. А учитывая, что система буквально «вмуровывается», стоимость переделки превысит устройство нового теплого пола.
Вручную это сделать довольно сложно, поэтому лучше воспользоваться одной из специальных программ, например Valtec. Это многофункциональная программа, предназначенная для расчета отопления, водоснабжения и гидравлики.
Преимущество использования программ – простота расчетов. Просто вводя нужную информацию в соответствующие ячейки, на выходе можно получить расчет:
Прежде, чем приступать к покупке материалов, нужно учесть все нюансы. Во-первых, это диаметр труб. Не нужно брать слишком большой, 16 мм будет достаточно. Труба такого диаметра позволяет сделать шаг в минимальные 10 см без залома на изгибе при укладке змейкой. Но максимальная длина трубы не может превышать 90 м.
Во-вторых, это шаг укладки труб – в идеале он должен находиться в пределах 10-20 см, и обязательно быть кратным 5. Возле наружных стен и окон шаг меньше, а возле внутренних – больше.
Под тяжелой мебелью, плотно прилегающей к полу и установленной у внутренних стен, можно начинать укладывать петли на расстоянии 1 м от стен. Также не стоит прокладывать трубы под напольным унитазом – при сверлении отверстий под крепежи можно повредить систему пола.
В-третьих, это длина труб. Она должна быть одинаковой для всех контуров, подключенных к одному коллектору. Конечно, на практике этого добиться нереально, поэтому нужно сократить разницу максимум до 10 м. Так, в больших помещениях придется укладывать по два контура, в маленьких – уменьшать шаг укладки. При этом не рекомендуется подключать к одному коллектору больше 9 контуров длиной 90 м – лучше разбить их на два устройства.
От него не могут отходить трубы вверх, поэтому на втором этаже придется ставить еще один коллектор. Если же коллектор стоит на наружной стене, отходящие трубы обязательно утепляются.
Если же дом деревянный или каркасный, а несущие перекрытия не рассчитаны на вес бетонной стяжки, можно устроить настильный теплый пол. Его преимущество – отсутствие «мокрого» процесса, поэтому сразу же после установки системы можно наслаждаться теплом в доме.
Еще один несомненный плюс этого решения – небольшая толщина пирога и возможность укладки на старый деревянный пол. О том, как это просто сделать, доходчиво показано на видео:
2015-06-04, 23:57
Схемы водяного тёплого пола Расчёт схемы Трубы для водяного тёплого пола Утеплитель для водяного тёплого пола Стяжка для тёплого пола Укладка водяного тёплого пола
Поговорим про водяной тёплый пол, и рассмотрим нюансы изготовления, зная которые мастеровитый человек, сможет самостоятельно сделать его для своего дома или квартиры.
По поводу «как сделать», в интернете столько информации, что запросто съедет крыша, и тут нет ничего удивительного.
Каждый сантехник - пуп земли, и делает только так как надо, а остальные делают не правильно. Отсюда так много советов, причём один мудрёнее другого. Не стоит за это ругать сантехников, такая уж сложилась специфика профессии.
Я не являюсь сантехником в чистом виде, но как универсалу, мне не раз приходилось делать водяной тёплый пол, и наблюдать как он себя ведёт процессе эксплуатации.
Начнём со схем.
Наиболее распространёнными являются три схемы тёплого пола: змейка, змейка+змейка, спираль.
Выбор схемы зависит от формы и размера помещения или участка, который предполагается обогреть.
Рассмотрим по порядку.
1. Змейка — самая простая в изготовлении. Но такой контур здорово сажает рабочее давление, и в результате, после 10-12 витков, возникает ощутимая разница между температурой в начале и конце контура.
Поэтому, змейку лучше использовать на маленьких участках, на три-четыре витка, таких как подоконники, входные и туалетные «коврики».
2. Змейка+змейка — тоже подсаживает давление, но разница температур в начале и конце контура, у неё гораздо меньше.
Получается так потому, что у неё число витков подачи в два раза меньше, чем у змейки, и в конце контура, подача переходит в обратку, идущую параллельно и рядом с подачей.
Исходя из этого, такую схему лучше применять для узких и длинных коридоров, где сделать спираль затруднительно, а змейка даст разницу температур по противоположным концам.
3. Спираль — не сажает давление. Напор что на выходе из коллектора, что на выходе из спирали, одинаковый, даже при длине контура 100 м.
Спираль подходит для больших помещений. Распределение тепла в ней идёт равномерно, так как и подача и обратка у неё идут параллельно .
Длина контура определяется по формуле 1 м 2 площади пола х 4-5 п. м. трубы + расстояние между контуром и коллектором умноженное на 2.
4 или 5 метров трубы, класть на квадратный метр, зависит от теплоустойчивости помещения. Если помещение хорошо держит тепло, и расположено над другим отапливаемым помещением, то достаточно 4-х метров.
Исходя из этого, расстояние между магистралями составляет 20 или соответственно 16-17 см.
Чтоб визуально представить расположение контура по месту, нарисуем план монтажа.
Делается это так: берётся школьная тетрадь в клеточку, и в масштабе 1 Х 20, рисуется план помещения.
Затем в этом же масштабе, рисуется нагревающий контур. Две клеточки — 20 см, как раз шаг магистралей. Благодаря такой схеме, и в витках потом не ошибётесь, и длину трубы высчитаете с минимальной погрешностью.
Погрешность, кстати, всегда должна быть плюсовой .
По поводу того, из какой трубы лучше сделать тёплый пол, сломано немало копий. Фанатов у каждого материала хватает, и каждый утверждает, что труба которую он рекомендует — самый лучший вариант.
Давайте поразмышляем, о трубах из тех материалов, с которыми я сталкивался по работе, и которые применяются в изготовлении водяного тёплого пола.
1. Гладкая нержавейка, или медь (близки по результатам и затратам).
Достоинства:
а) внутренний диаметр трубы в местах соединения не сужается, что облегчает ход теплоносителя;
б) легко ремонтируется при повреждении;
в) прочная, даже при попадании в залитую стяжкой трубу буром перфоратора, она мнётся, но не прорваться сразу в отличие от пластиков, которые чуть тронь, и уже дыра.
г) экологически чистый материал.
Можно ещё порассуждать о теплоотдаче, примесях, кристаллической структуре металла, и том, какой длины волну инфракрасного излучения генерирует медь, но это уже для теоретиков, и любителей поспорить. И единого мнения Вы нигде не найдёте. А к практике это не относится.
Недостаток этих материалов — дороговизна. Что материал, что работа, стоят дорого. Не каждому по карману.
2. Гофрированная нержавейка.
Да-да делают и из такой тёплый пол. Зачем, я честно говоря так и не понял. Дорого. Для ремонта потребуется оборудование и мастер, которых хрен найдёшь. Как гофра влияет на ход теплоносителя, тоже не понятно.
3. Полипропилен.
Легко сделать и легко ремонтировать. Не требует неразрывности, как металлопластик. В любом месте ставится муфта и нет проблем.
Проблемы проявляются в другом:
а) после монтажа требуется опрессовка, чтоб проверить сварные соединения.
б) у полипропиленовой трубы толстая стенка, что уменьшает теплоотдачу.
в) внутренние наплывы, при небрежном исполнении, увидеть которые невозможно.
4. Металлопластик.
Оптимальный материал для водяных тёплых полов. Он прошёл проверку временем, прост в монтаже, доступен по цене.
Металлопластиковая труба в полной мере отвечает требованиям предъявляемым к водяному тёплому полу, за исключением экологичности.
Нюансы монтажа:
а) непрерывность контура, так как фитинг металлопластика сужает проходной диаметр на половину.
б) на закрытых участках (стяжка, толща стены, короб без доступа) применяется только обжимной фитинг, так как он не течёт после отключения тепла, чего не скажешь о резьбовом.
Выбор производителя:
а) дорогие и надёжные: бельгийская Henco и итальянская ValTec.
б) по средней цене и надёжные: российские Sanmix и РВК.
в) дешёвые и ненадёжные: китайская Lemen.
Результат применения Lemen:
Труба проработала 2 года, и хозяин постоянно подпитывал котёл, пока наконец вода не проступила наружу.
Я грешным делом даже подумал, что этому крутому перцу специально подрезали трубы во врем укладки, настолько ровненькая получилась трещинка, но потом, при дальнейшем демонтаже она ещё пару раз треснула сама у меня в руках.
Из этого следует, что цена металлопластиковой трубы, не та позиция, на которой целесообразно экономить.
5. Прошивной полиэтилен.
Пока я с ним не работал. Причина тому — не лестные отзывы от, заслуживающих доверие, коллег по цеху.
Если Вас прельстит этот материал, по причине низкой цены, то покопайте в сторону дополнительных материалов, необходимых для монтажа и поинтересуйтесь окончательной стоимостью.
Диаметр трубы.
Сделать точный расчёт, а потом и вывод, какая труба лучше Ø16 или Ø20, трудно, да и не нужно.
Эту воду в ступе давно толкут на форумах, и нигде нет единого мнения и единой формулы расчёта.
Если уж копать до конца, то для этого требуется куча исходных характеристик. Это характеристики теплоносителя, материала трубы, котла, качества газа.
Практический опыт мне подсказывает, что если сделать точный расчёт, то заметной разницы не получится, за исключением цены.
На картинках ниже, где я покажу процесс монтажа, труба Ø20, хотя я предпочитаю Ø16 но это уже бзик хозяина коттеджа. Никакие убеждения не пробили его железную логику: чем толще — тем лучше. Цена вопроса там замыкала список.
А уж после того, как он меня между делом спросил: «А труба Ø25 бывает?», я предпочёл закрыть эту тему, чтоб не нарваться на укладку 25-ой. С него станется.
То, что отражать тепло снизу контура нет смысла, сомнений ни у кого не вызывает, однако в тех случаях, когда нужно отсечь поступления холода извне, утеплитель под тёплый пол необходим.
То есть, если пол над холодным подвалом, или на бетонном основании, которое лежит на земле, или под ним открытая улица.
Рассмотрим утеплители которые применяются в таких случаях.
1. Монтаж на пенопласт. Затем, на него кладочная сетка, трубы и дальше предполагается армированная стяжка.
Что получается: тонкая (5 -6 см.) монолитная армированная плита пронизанная расширяющимися и сужающимися трубами, лежит на рыхлом пенопласте.
То что она растрескается — очевидно. Арматура не даст развалиться, но так как нагрузка на стяжку динамическая, то шевеление неизбежно. А где шевеление, там и медленное разрушение.
2. Монтаж на пеноплекс. Пеноплекс жёсткий материал, и выдержит динамические нагрузки, но эта жёсткость предъявляет жесткие требования к ровности основания.
Достоинства:
а)Хорошая тепло и звуко изоляция
Недостатки:
а) Толщина 30 мм и выше
б) Требует идеальной ровности основания. Лист пеноплекса, при неровностях основания даже в 5 мм, начнёт топорщиться, а значит и шевелиться. Если притянуть лист зонтиками, изгиб листа создаст пустоту снизу, а пустота — потенциальная трещина стяжки.
3. Монтаж на пенофол. Пенофол — вспененный фольгированный полиэтилен.
Достоинства:
а) Не дорогой. Цена при толщине 5 мм. 45 руб за м 2
б) Плотно ложится на неровное основание.
в) Хорошая тепло и звуко изоляции.
г) Отражает инфракрасное излучение.
Недостатки:
а) Стяжка толщиной 60 мм. и выше сдавливает пенофол, отчего он теряет часть своих свойств.
4. Укладка контура на керамзит.
Керамзит применяется в тех случаях, когда нужно поднять пол сантиметров на 15-20. Из керамзита делаем керамзитобетон, так как тёплому полу требуется жёсткое основание, и из него уже ровную стяжку.
Дополнительного утепления не требуется.
Часто стяжку для тёплого пола, приходится делать в два этапа. И вот почему:
Толщина стяжки над трубой, для равномерного прогрева, должна составлять 35 мм., с допуском ±5 мм. Выдержать этот размер можно только на ровном основании.
Уложенная труба имеет некоторую волнистость, и если эта волнистость наложится на волнистость основания, к которому труба крепится, то выдержать этот размер по площади не получится.
Поэтому, первым делом нужно «стрельнуть» плоскость основания, и если искривление окажется 0,5-1 сантиметра, то это основание требует выравнивания.
Второй момент — стяжка толще 70 мм. В этом случае основание нужно приподнять, то есть сделать первую стяжку, к которой и крепиться труба, затем вторую финишную стяжку.
На картинках ниже следующие исходные:
Толщина стяжки — 120 мм., толщина первой стяжки 65 мм., труба — 20 мм. толщина финишной стяжки 55 мм.
Вот такое было основание:
Прежде чем начать заливку, необходимо закрыть все, имеющиеся в перекрытии, монтажные отверстия. Можно пеной, можно утеплителем на основе стекловаты.
Как сделать ровную стяжку я описал в статье , поэтому здесь повторяться не буду. Покажу только результаты.