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1. 작동하는 온수 난방 시스템을 설치하는 데 필요한 것?

전체 목록은 다음과 같습니다.

• 보일러.최소한의 운영 비용을 제공해야 하며, 가능하다면 소유자의 관심도 최소화해야 합니다.
• 보일러 배관- 가열 시 부피 증가를 보상하는 안전 그룹(공기 배출구, 압력 게이지 및 안전 밸브), 순환 펌프 및 팽창 탱크

나는 전체 배관의 기능이 개방형 팽창 탱크에 의해 수행되는 개방형 중력 시스템을 고려 대상에서 의도적으로 제외했습니다. 설계가 매우 간단하지만 가열하는 데 오랜 시간이 걸리고 가열 장치 사이의 온도 확산이 크며 보일러 열 교환기에 스케일이 형성된다는 점에서 강제 순환이 가능한 폐쇄 시스템과 다릅니다.

• 파이프— 병입, 라디에이터 연결 및 (선택 사항) 가열 라이저;
• 실제로 난방 장치 및 배관— 별도 조정을 위한 차단 탭 또는 스로틀.

보일러

1. 물 가열용 보일러를 선택하는 방법?

집이나 지역에 가스가 있다면 좋습니다. 더 저렴한 열원을 찾을 수 없습니다. 천연 가스를 태워 얻은 열 에너지 비용은 킬로와트시 당 50-70 코펙에 불과합니다.

가장 경제적 인 유형의 가스 보일러는 전기 점화입니다.

저축은 무엇입니까?

• 파일럿 버너가 없으면 냉각수가 충분히 높은 온도로 가열될 때 보일러가 유휴 상태일 때 연소되는 가스의 최대 25%가 절약됩니다.
• 기존 보일러에서는 나머지 연소 생성물과 함께 집 밖으로 나가는 수증기 응축열을 활용하여 10~12%를 추가로 절약할 수 있습니다.

집 근처에 가스 파이프라인이 없는 경우 나머지 열원은 효율성에 따라 다음 순서로 배열됩니다.

몇 가지 뉘앙스:

• 가스 보일러의 전원은 주 가스뿐만 아니라 실린더 또는 자체 가스 탱크일 수도 있습니다. 그러나이 경우 킬로와트시 비용은 각각 3 및 2.3 루블로 증가합니다.
• 나는 이 글을 쓰는 시점(2017년 초)의 수도에서 가까운 중앙 지역의 평균 가격을 제시했습니다. 그러나 지역 에너지 가격과 지역 유틸리티 요금은 자체적으로 조정될 수 있습니다.
  모스크바에서는 킬로와트시 전력 비용이 단일 요금으로 4가 아니라 5루블이라고 가정해 보겠습니다. 내가 살고있는 세바스토폴에서는 펠릿이 모스크바 지역보다 두 배나 비쌉니다. 톤당 15,000 루블 대 7,000입니다.
• 석탄을 사용하는 고체 연료 보일러에 불을 붙이려면 장작이 필요하며, 이는 운영 비용과 시간을 더욱 증가시킵니다.

• 가스, 디젤, 전기 보일러는 전기, 가스, 오일만 공급되면 유지보수 없이 작동할 수 있습니다. 호퍼와 펠릿 공급 메커니즘을 갖춘 펠릿 보일러는 일주일 동안 자율 작동이 가능합니다. 고체 연료 보일러는 하루에 여러 번 녹이고 재를 제거해야 합니다.

일부 유형의 보일러는 더 긴 자율 작동을 위해 설계되었습니다. 예를 들어, 열분해(제한된 공기 접근으로 목재를 그을린 후 별도의 챔버에서 연소 생성물을 재연소)는 자율성을 10-12시간으로 증가시킵니다. 망원형 공기 덕트가 있는 상부 연소 보일러는 하나의 버너로 최대 하루 동안 작동할 수도 있습니다.

• 디젤 연료를 폐연료로 교체하면 운영 비용이 5~6배 절감됩니다. 그러나 폐기물 보일러는 그다지 인기가 없습니다. 자동차 서비스 직원만이 사용한 엔진오일에 대한 영구적인 공급 채널을 갖고 있기 때문입니다.

값싼 열의 또 다른 원천은 배기 보일러입니다.

국가 중부 지역에 위치한 벽과 천장의 고품질 단열을 갖춘 개인 주택의 경우 보일러 전력은 면적 제곱미터 당 100와트의 비율로 선택됩니다.

북부 또는 남부 지역의 주택, 품질이 좋지 않거나 반대로 단열 효과가 매우 높고 천장 높이가 높은 건물의 경우 Q=V*Dt*k/860 공식을 사용하는 것이 좋습니다.

이 수식의 변수(왼쪽에서 오른쪽으로):

• 킬로와트 단위의 방의 열 수요;
• 입방 미터 단위의 부피;
• 거리와 집 사이의 온도 차이(일반적으로 위생 기준 -18~22도와 해당 지역에서 가장 추운 5일 동안의 온도 간의 차이와 동일하게 간주됩니다)
• 절연 계수. 다음 표에서 선택할 수 있습니다.

예를 들어, 수르구트에 위치한 벽돌 벽 두께 50cm와 이중창이 있는 10x10x6m 크기의 주택(겨울 중 가장 추운 5일의 기온은 -43)의 경우 열 요구량은 (10*10*6)입니다. )*(22 - -43) *1.9/860=86킬로와트.

1. 가스가 없을 때 고체 연료 보일러에 대한 저렴한 대안이 있습니까??

열 펌프는 전기로 작동하지만 집안의 공기를 직접 가열하는 데 사용하지 않고 토양, 물 또는 공기와 같은 잠재력이 낮은 소스에서 열을 펌핑하는 데 사용합니다.

전기는 압축기에 의해서만 소비되기 때문에 매 킬로와트시 전기에 대해 소유자는 3~6킬로와트시 열을 받게 되며, 이는 난방 비용을 고체 연료 난방 및 심지어 가스와 비교할 정도로 줄여줍니다.

많은 잠재적 구매자는 열 펌프의 높은 비용과 난방 시스템의 고가의 설치로 인해 구매를 거부합니다. 지열 펌프를 설치하려면 수십 미터 깊이의 우물을 뚫거나 집 크기의 3배 크기의 구덩이에 수평 수집기를 놓아야 한다고 말하면 충분합니다.

그러나 따뜻한 지역에서는 공기 대 공기 난방 방식을 구현할 수 있습니다. 열 펌프는 집 밖의 공기에서 에너지를 가져와 냉각수의 매개 없이 내부 열 교환기를 불어넣는 것만으로 가열합니다.

아무것도 생각나지 않나요?

맞습니다. 이것이 바로 모든 가정용 에어컨이 난방 모드에서 작동하는 방식입니다.

가정용 분할 시스템은 히트펌프의 특별한 경우입니다.

나는 집의 주요 열원으로 에어컨을 사용합니다.

다음은 해당 작업에 대한 간략한 보고서입니다.

• 설치와 함께 겨울에 지속적으로 작동하는 4개의 인버터 비용은 약 110,000 루블입니다.
• 집의 난방 면적은 154m2입니다. 20-22 도의 온도를 유지합니다.
• 에어컨은 세바스토폴의 서리가 거의 내리지 않는 동안에도 난방을 위해 계속 작동합니다(난방 시스템이 테스트된 최소 온도는 -21도였습니다).
• 겨울철 난방을 위한 전력 소비량은 약 1500kWh입니다. 독자는 현지 관세를 사용하여 이것이 돈으로 얼마인지 계산할 수 있습니다.

사진은 1층 침실과 아이방을 난방하는 에어컨 외부 장치의 모습이다.

보일러 배관

1. 보일러 배관을 선택하는 방법은 무엇입니까?

나는 이미 주요 요소를 나열했습니다. 그러나 여기에도 미묘함이 있습니다.

순환펌프를 선택할 때에는 먼저 성능을 살펴보십시오. 최소 압력 2미터(0.2kgf/cm2)는 아파트 건물의 난방 시스템이 작동하기에 충분합니다.

펌프 용량은 Q=0.86R/Dt 공식을 사용하여 선택됩니다.

그 안에 :

• Q는 시간당 입방미터 단위의 원하는 값입니다.
• R - 냉각수를 강제 순환시키는 펌프가 제공하는 보일러 또는 회로의 동력;
• Dt는 공급과 회수 사이의 온도 차이입니다(보통 약 20도).

따라서 수르구트의 냉동 시설에는 0.86*86/20=3.7m3/h 용량의 펌프가 필요합니다.

안전 밸브는 난방 시스템에 허용되는 최대 압력(보통 2.5kgf/cm2)으로 설정되어야 합니다.

막 팽창 탱크의 부피는 일반적으로 회로의 냉각수 부피의 1/10에 해당하는 작은 여유로 취해집니다. 최대 정확도로 마지막 매개변수를 찾으려면 회로에 물을 채우고 알려진 용량의 용기에 부으면 됩니다.

알루미늄 또는 바이메탈 라디에이터를 갖춘 균형 난방 시스템에서 냉각수의 양은 보일러 출력 킬로와트당 약 15리터입니다.

팽창탱크의 표준 충전압력은 1.5kgf/cm2입니다. 작동 중 난방 시스템에서는 대략 동일한 작동 압력이 유지되어야 합니다. 난방 회로를 냉수 시스템에 연결하는 탭을 사용하거나 스풀을 통해 팽창 탱크로 공기를 펌핑하여 늘릴 수 있습니다.

파이프

1. 집 난방에는 어떤 파이프를 사용해야합니까??

제 생각에는 자동 온수 난방 시스템에 가장 적합한 재료는 알루미늄 호일로 강화된 폴리프로필렌입니다.

왜 그 사람입니까?

• 이 파이프는 가장 저렴합니다. 따라서 외경이 20mm이면 선형 미터의 파이프 비용은 70 루블에 불과합니다. 이 비용을 골판지 스테인레스 스틸(미터당 290 루블부터) 및 구리(400 루블부터)와 비교하십시오.
• 연결은 유지 관리가 필요 없으며 견고한 파이프만큼 내구성이 뛰어납니다. 피팅은 홈이나 스크리드에 숨겨질 수 있습니다.
• 폴리프로필렌의 강도와 내열성은 자율 시스템의 적당한 작동 매개변수(2.5기압 이하의 압력에서 최대 +75C)에 매우 충분합니다.

강화 파이프, 특히 알루미늄을 추천하는 이유는 무엇입니까?

요점은 정수압에 대한 저항이 아니라 이미 과도합니다. 핵심 단어는 '가열 시 신율'이다. 이 매개변수에서는 강화되지 않은 폴리프로필렌이 나머지보다 앞서 있습니다. 50도 가열된 미터 길이의 파이프는 6.5mm 더 길어집니다. 유리 섬유 강화는 연신율을 3.1mm로, 알루미늄 강화는 1.5mm/미터로 줄입니다.

비교를 위해 동일한 조건의 강관은 0.5mm 늘어납니다.

긴 직선형 병입 섹션을 설치할 때 파이프는 파이프라인의 변형을 방지하는 링 또는 U자형 굽힘과 같은 확장 조인트를 사용하여 열립니다.

1. 파이프의 직경은 얼마로 해야 합니까??

내부 직경은 회로의 해당 부분의 열 부하에 따라 선택됩니다. 병입의 경우 열 부하는 연결의 경우 보일러의 전력, 가열 장치의 전력, 라이저의 경우 연결된 모든 장치의 총 열 전달과 동일합니다.

내경 값은 다른 표에서 선택됩니다.

냉각수 속도를 높이면 직경을 줄일 수 있습니다(읽기: 펌프 성능). 그러나 여기에서는 함정이 우리를 기다리고 있습니다. 유속이 증가함에 따라 유압 소음이 처음에는 스로틀 밸브에서 나타나고 그 다음에는 모든 피팅 연결에서 나타납니다. 따라서 0.4 - 0.6 m/s 범위에서 속도를 선택하는 것이 좋습니다(표의 파란색 열).

자연 순환 시스템에서는 충전 직경이 한 단계 이상 증가합니다. 지침은 냉각수의 이동을 보장하는 최소 유압과 관련이 있습니다. 직경이 증가하면 파이프라인의 유압 저항이 감소합니다.

난방 장치

1. 어떤 배터리를 구입하는 것이 가장 좋습니까??

우리의 선택은 알루미늄 단면 라디에이터입니다. 저렴하고 유쾌함 : 최대 열 전달 (표준 배터리 크기 - 섹션 당 약 200 와트) 및 최소 가격 (300 루블부터).

1. 섹션 수를 선택하는 방법은 무엇입니까?

별도의 방 난방 장치의 전력은 집의 열 수요와 동일한 방식으로 계산됩니다. 전력을 섹션 수로 변환하려면 한 섹션의 열 흐름으로 나누면 충분합니다. 이는 장치의 기술 문서에 제조업체가 항상 표시합니다.

여기에는 한 가지 미묘함이 있습니다. 일반적으로 제조업체는 냉각수와 실내 공기 사이의 매우 특정한 온도 차이인 70도(90C/20C)에 대한 열 흐름을 표시합니다.

냉각수가 냉각되거나 공기가 가열되면 섹션의 출력은 온도 변화에 비례하여 떨어집니다. 예를 들어 배터리의 온도가 60C이고 실내의 온도가 25C이면 섹션이 정격 출력의 절반을 제공합니다.

난방기구

1. 배터리를 분리하고 조정하려면 어떤 부속품이 필요합니까?

라디에이터만 끄려는 경우(과도한 열이 있거나 수리를 위해) 배터리 연결 양쪽에 볼 밸브를 설치하십시오. 내구성이 뛰어나고 안전하며 항상 닫힌 위치에서 밀봉됩니다.

스로틀링(유량 조정)의 경우 니들 스로틀 또는 라디에이터용 밸브를 사용하는 것이 일반적입니다. 내부는 금속 밸브가 달린 일반적인 스크류 밸브입니다.

연결 통로를 자동으로 조정하려면 열 헤드가 있는 밸브를 선택하십시오. 대략적인 조정 후에는 실내 기온에 따라 용량이 변경됩니다.

배선

1. 집을 난방하는 방법?

가장 간단하고 내결함성이 가장 높은 방식은 단일 파이프 레닌그라드(Leningrad)로, 난방 장치가 병렬로 연결된 집 주변의 충전 링입니다. 주요 단점은 첫 번째 라디에이터와 마지막 라디에이터 사이의 온도 차이가 크다는 것입니다.

집에 여러 개의 바닥 난방이 있는 경우 일반적으로 2파이프 난방 시스템이 설치됩니다. 막다른 골목(냉각수가 공급에서 복귀로 흐를 때 180도 회전하는 경우) 및 통과(냉각수의 이동 방향이 유지됨)일 수 있습니다.

막다른 회로에는 필수 균형 조정이 필요합니다. 즉, 초크가 있는 보일러에 가장 가까운 라디에이터의 통과를 제한합니다. 균형을 맞추지 않으면 냉각수의 주요 부피가 이러한 라디에이터를 통해 순환하고 원격 장치는 실제로 가열되지 않습니다. 내 기억에 이것은 적어도 한 번 심각한 사고로 이어졌습니다. 극심한 추위로 인해 회로가 해동되었습니다.

연관된 회로(Tichelman 루프)는 동일한 길이의 여러 병렬 회로를 형성합니다. 그 안에서 라디에이터의 온도는 균형을 맞추지 않고도 항상 거의 동일합니다.

일부 장애물(높은 개구부, 내력벽 등)로 인해 Tichelman 루프가 루핑되는 것을 방지하는 경우 막다른 2파이프 방식이 사용됩니다.

설치

1. 폴리프로필렌 파이프를 직접 납땜하는 방법?

이를 위해서는 다음이 필요합니다.

• 납땜 영역에서 보강재를 제거하기 위한 면도기(스트리핑)

또한 면도기는 파이프의 외부 모따기를 제거하여 피팅 설치를 단순화합니다.

• 가위 - 파이프 절단기;
• 적절한 직경과 260도 작동 온도의 노즐을 갖춘 납땜 인두.

연결은 다음과 같이 설치됩니다.

• 면도기를 파이프 위에 놓고 여러 번 돌려 알루미늄 호일을 제거합니다.

방치하면 물과 접촉한 호일이 점차 열화됩니다. 이로 인해 파이프가 박리되고 연결 강도가 감소합니다.

• 파이프는 작동 온도로 가열된 노즐의 소켓에 삽입됩니다. 동시에 노즐의 두 번째 측면에 피팅이 배치됩니다.
• 녹은 부품은 병진(회전 없음) 동작으로 결합되어 몇 초 동안 움직이지 않게 유지됩니다. 녹은 플라스틱이 경화되면 다음 연결 설치를 진행할 수 있습니다.

1. 보안 그룹을 설치할 위치?

보일러 출구에서. 충전 용량이 부족하거나 순환율이 낮을 때 압력이 증가하기 시작하는 곳입니다.

1. 팽창탱크는 어디에 설치되어 있나요??

회로의 어느 지점에서나 가능합니다. 단, 펌프 앞에 설치한 경우에는 펌프로부터 충진 직경의 2배보다 가까워서는 안 되며, 펌프 뒤에 설치된 경우에는 충진 직경의 10배보다 가까워서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 임펠러 회전 중에 발생하는 난류로 인해 탱크 멤브레인의 수명이 급격히 단축됩니다.

1. 중력가열방식을 강제순환방식으로 전환할 수 있나요?

그렇습니다. 펌프는 폐쇄 회로와 개방 회로 모두에 설치할 수 있습니다.

일반적으로 자연 순환과 강제 순환이 모두 가능한 난방 장치 설치는 다음과 같이 수행됩니다.

• 충전물의 직경과 구성(경사, 가속 매니폴드, 보일러와 가열 장치 사이의 높이 차이)은 중력 시스템에 대해 일반적으로 만들어집니다.
• 보일러 앞에는 두 개의 배출구가 충전물과 평행하게 용접되어 있으며 그 사이에 펌프가 연결되어 있습니다.
• 탭 사이에 볼 체크 밸브가 설치됩니다.

펌프가 작동 중이면 밸브가 활성화되고 바이패스가 닫힙니다. 냉각수는 강제로 고속으로 순환합니다. 정전으로 인해 펌프가 꺼지면 시스템이 자동으로 자연 순환 모드로 전환됩니다. 즉, 밸브가 열리고 물이 충전물을 통해 자유롭게 이동합니다.

체크밸브 대신에 일반밸브나 볼밸브를 설치하는 경우도 있다. 이 경우 시스템을 직접 손으로 자연 순환 모드로 전환해야 합니다.

결론

물론, 적은 양의 재료로는 자율난방과 관련된 모든 질문에 답하기가 어렵습니다. 이 기사의 비디오에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 포털에 자유롭게 의견을 남겨주세요. 행운을 빌어요, 동지들!

난방 자체 설치는 모든 단계에 대한 체계적인 접근이 필요한 책임있는 작업입니다. 각각에는 설치 기술에 대한 필요한 계산 및 분석은 물론 적절한 요소의 선택도 수반되어야 합니다. 집안의 편안한 온도 수준을 유지하기 위한 안정적이고 유지 관리가 쉬운 시스템을 만들기 위해 자신의 손으로 난방 장치를 올바르게 설치하는 방법은 무엇입니까?

난방 시스템의 다이어그램 및 구성 요소 검토

첫 번째 단계에서는 난방 시스템의 작동 원리를 선택해야 합니다. 20~25년 전에도 사실상 대안이 없었습니다. 그들은 해냈습니다. 따라서 난방 장치를 올바르게 설치하는 방법에 대한 문제는 강관의 직경과 올바른 경사를 선택하는 것입니다. 그러나 폐쇄형 시스템의 기본 요소가 시장에 등장하면서 계획 선택 가능성이 크게 확대되었습니다.

중력 가열 시스템

물을 가열하는 주요 공급원은 고체 연료 보일러입니다(디젤이나 폐유로 작동할 수 있음). 가스 모델의 정상적인 작동은 파이프의 압력 증가를 의미하므로 설치가 불가능합니다. 가스 보일러를 갖춘 난방 시스템의 독립적 설치가 가능합니다. 그러나이 경우 특수 가스 버너가 장착 된 고체 연료 하우징이 사용됩니다.

개인 주택에 난방 시설을 제대로 설치하기 전에 주요 구성 요소를 선택해야 합니다. 보일러 외에도 다음 요소가 필요합니다.

• 파이프. 이러한 유형의 가열에는 플라스틱 모델(폴리프로필렌, 금속 플라스틱) 또는 강철을 사용할 수 있습니다. 40mm에서 큰 직경을 선택하는 것이 가장 좋습니다. 이러한 방식으로 전체 유압 저항을 줄일 수 있습니다.
• 팽창 탱크. 냉각수 과열 시 시스템을 안정화하는 데 필요합니다.
• 차단 밸브. 수리 또는 유지 보수 작업 중에 시스템의 특정 영역에서 냉각수 흐름을 차단해야하므로 설치가 필수입니다.
• 메이크업 유닛. 냉각수를 추가하는 데 필요합니다. 최적화 목적을 위해 팽창 탱크 설계에 종종 포함됩니다.

대부분의 경우 중력 시스템은 하나의 파이프(레닌그라드)로 구성됩니다. 난방 라디에이터를 올바르게 설치하려면 각각에 바이패스를 설치해야 합니다. 이는 구성 요소를 구매하고 일반 설치 다이어그램을 작성할 때도 고려해야 합니다.

이러한 구성 요소 외에도 압력 게이지 설치가 필요합니다. 보일러 설계에 이 장치가 제공되지 않는 경우 출구 파이프에 설치해야 합니다.

난방 라디에이터를 설치하려면 Mayevsky 탭을 포함하십시오. 시스템의 에어록을 제거하는 것이 필요합니다.

강제 순환 가열 시스템의 다이어그램

강제 순환이 가능한 난방 시스템을 설치하는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 차이점은 라인에 압력이 증가한다는 점입니다. 이는 전체 시스템 작동을 위한 파이프라인 길이와 최적의 온도 조건을 늘리는 데 도움이 됩니다.

고체 연료 보일러의 배관 예를 사용하여 이 회로의 구성을 고려하는 것이 가장 좋습니다. 대부분의 가스 모델에는 설계에 대부분의 구성 요소(순환 펌프, 팽창 탱크 등)가 포함되어 있기 때문입니다. 따라서 보일러 외에 난방 시스템을 직접 설치하려면 시스템에 다음이 포함되어야 합니다.

• 순환펌프. 필요한 수준의 냉각수 압력을 생성합니다.
• 폐쇄형 팽창탱크. 시스템의 압력이 임계값 이상으로 증가할 때 보상기 역할을 합니다.
• 보안 그룹. 팽창 탱크의 기능을 부분적으로 복제합니다. 압력이 너무 높으면 공기 배출 및 배출 밸브가 압력을 줄여 시스템에서 과도한 공기와 냉각수를 제거합니다.
• 차단 밸브;
• 메이크업 유닛.

폐쇄형 난방 시스템을 직접 설치하는 방법과 가장 중요한 것은 어떤 파이프 레이아웃을 선택해야 합니까? 전문가들은 2파이프 시스템 설치를 권장합니다. 이 경우 라디에이터가 병렬로 연결되어 시스템 전체에 균일한 온도 분포가 보장되기 때문입니다.

강제 난방 시스템을 설치하는 것은 자연 순환보다 훨씬 쉽습니다. 또한 첫 번째는 중형 및 대형 주택에 대한 유일한 옵션입니다.

난방 시스템 설치

선택한 구성에 관계없이 2층 주택에 난방 시설을 설치하기 전에 파이프 및 시스템 구성 요소 설치를 위한 예비 계획을 세워야 합니다. 이렇게 하려면 모든 구성 요소를 나타내는 건물 계획이 필요합니다.

작성된 계획에 따라 모든 구성 요소와 요소를 구매해야 합니다. 폴리프로필렌 난방 장치를 설치하고 파이프 흐름을 올바르게 계산하는 방법은 무엇입니까? 각 방마다 별도로 수행하는 것이 가장 좋습니다. 얻은 데이터를 기반으로 최적의 파이프 길이가 선택됩니다 - 3 또는 6 m.p. 그런 다음 직접 설치를 진행할 수 있습니다.

중력 가열 설치

본선의 올바른 배선을 보장하기 위해 먼저 보일러를 설치합니다. 연료를 가득 실었을 때의 무게가 450~500kg을 초과하는 경우에는 먼저 별도의 기초를 구축해야 합니다. 보일러와 라디에이터 사이의 최적 높이를 유지함으로써 중력식 난방을 올바르게 설치할 수 있습니다.

또한 가속 매니폴드의 길이도 고려해야 합니다. 팽창 탱크는 일반적으로 다락방에 위치하므로 건물 높이에 따라 다릅니다.

보일러를 설치한 후 다음 설치 단계를 진행할 수 있습니다.

• 관. 먼저 보일러로부터 수직 가속배관을 설치한 후, 여기에 수평선을 연결한다. 공급 및 회수 파이프의 경사각은 1m.p.당 5mm여야 합니다.
• 라디에이터 설치. 개인 주택에 난방을 제대로 설치하려면 먼저 각 배터리의 연결 파이프를 만듭니다. 위치는 라디에이터 연결 방법(상단, 하단, 측면)에 따라 다릅니다. 배터리의 거리(높이)가 고려됩니다.
• 모든 노드 연결단일 네트워크로
• 시스템 채우기.

난방 시스템을 먼저 점검하지 않고 최종적으로 설치하는 것은 불가능합니다. 이를 위해 물로 채워져 있지만 보일러가 시작되지 않습니다. 모든 연결 노드의 신뢰성을 점검하고 누출이 없는지 확인합니다. 그런 다음 보일러는 최소 열 작동 모드에서 켜집니다. 에어 포켓이 없는지 일방적으로 확인하면서 전력 증가가 점진적으로 발생합니다. 파이프와 라디에이터의 균일한 가열. 이런 난방 시스템을 직접 설치하는 것은 어려운가요? 올바른 구성 요소와 도구를 선택하면 이것이 가능합니다. 파이프라인 설치 도구의 선택은 파이프 재질에 따라 다릅니다. 철강 제품의 경우 용접기가 필요하고 플라스틱 제품의 경우 특수 납땜 인두가 필요합니다.

메인에 직경이 다른 파이프로 난방 시스템을 설치하는 것은 불가능합니다. 이로 인해 수압 저항이 증가하고 결과적으로 순환이 악화됩니다.

강제 순환을 이용한 난방 설치

강제 순환이 가능한 2층 주택에 난방 시설을 설치해야 하는 경우 절차가 달라집니다. 가스 가열 보일러는 마지막에 설치됩니다. 이는 가속 매니폴드가 없고 파이프라인의 경사각을 선택적으로 준수하는 것으로 설명됩니다. 반대로 고속도로는 엄격하게 수평으로 위치해야 합니다.

이러한 방식의 경우 난방은 폴리프로필렌으로 가장 자주 설치됩니다. 이는 플라스틱 파이프의 간단한 설치와 저렴한 비용 때문입니다. 먼저 작성된 다이어그램에 따라 고속도로의 개별 섹션 설치가 완료됩니다. 그런 다음 단일 네트워크에 연결됩니다. 이 경우 다음 사항을 고려해야 합니다.

• 난방 라디에이터는 하단 또는 측면 연결을 사용하여 설치됩니다.
• 팽창 탱크의 용량과 순환 펌프의 동력은 시스템 매개변수에 따라 선택됩니다.
• 보호 그룹은 보일러 바로 뒤에 설치됩니다. 그들 사이에 차단 밸브가 없는 것이 중요합니다.

보일러를 올바르게 설치된 난방 시스템에 연결한 후 압력 테스트가 수행됩니다. 이 과정에서 압력은 기준치의 1.25배를 초과해야 합니다.

성능 테스트는 중력 시스템과 동일한 방식으로 수행됩니다. 유일한 차이점은 냉각수를 채울 때 냉각수 수준이 설치된 압력 게이지에서 모니터링되는 압력 값에 따라 결정된다는 것입니다.

난방 시스템의 설치 또는 재구성에는 난방 장치의 설치 또는 교체가 포함됩니다. 좋은 소식은 원할 경우 전문가의 개입 없이 직접 이 문제를 처리할 수 있다는 것입니다. 난방 라디에이터를 설치하는 방법, 배치 위치 및 방법, 작업을 수행하는 데 필요한 것-이 모든 것이 기사에 있습니다.

설치에 필요한 것

모든 유형의 난방 라디에이터를 설치하려면 장치와 소모품이 필요합니다. 필요한 재료 세트는 거의 동일하지만 예를 들어 주철 배터리의 경우 플러그가 크고 Mayevsky 밸브를 설치하지 않지만 대신 시스템의 가장 높은 지점 어딘가에 자동 공기를 설치합니다. 벤트. 그러나 알루미늄 및 바이메탈 가열 라디에이터의 설치는 완전히 동일합니다.

강철 패널에도 약간의 차이가 있지만 걸이 측면에서만 브래킷이 함께 제공되며 후면 패널에는 히터가 브래킷 후크에 달라 붙는 금속으로 주조된 특수 암이 있습니다.

Mayevsky 크레인 또는 자동 통풍구

이는 라디에이터에 쌓일 수 있는 공기를 배출하기 위한 작은 장치입니다. 무료 상단 배출구(수집기)에 배치됩니다. 알루미늄 및 바이메탈 라디에이터를 설치할 때 모든 난방 장치에 이 장치가 있어야 합니다. 이 장치의 크기는 매니폴드의 직경보다 훨씬 작으므로 어댑터도 필요하지만 Mayevsky 탭은 일반적으로 어댑터와 함께 제공되므로 매니폴드의 직경(연결 치수)만 알면 됩니다.

Mayevsky 크레인 외에도 자동 통풍구도 있습니다. 라디에이터에도 설치할 수 있지만 크기가 약간 더 크고 어떤 이유로 황동 또는 니켈 도금 케이스로만 사용할 수 있습니다. 흰색 에나멜이 아닙니다. 일반적으로 사진이 매력적이지 않으며 자동으로 수축되지만 거의 설치되지 않습니다.

그루터기

측면에 연결된 라디에이터에는 4개의 출력이 있습니다. 그 중 두 개는 공급 및 회수 파이프라인이 차지하고 세 번째는 Mayevsky 밸브가 설치됩니다. 네 번째 입구는 플러그로 닫혀 있습니다. 대부분의 최신 배터리와 마찬가지로 흰색 에나멜로 칠해지는 경우가 가장 많으며 외관을 전혀 손상시키지 않습니다.

차단 밸브

조정할 수 있는 볼 밸브 또는 차단 밸브가 두 개 더 필요합니다. 입력 및 출력에서 ​​각 배터리에 배치됩니다. 일반 볼 밸브인 경우 필요한 경우 라디에이터를 끄고 제거할 수 있도록 필요합니다(긴급 수리, 난방 시즌 동안 교체). 이 경우 라디에이터에 문제가 발생하더라도 이를 차단하고 나머지 시스템은 작동합니다. 이 솔루션의 장점은 볼 밸브의 가격이 저렴하다는 점이며, 단점은 열 전달 조절이 불가능하다는 것입니다.

거의 동일한 작업이지만 냉각수 흐름의 강도를 변경할 수 있는 기능이 차단 제어 밸브에 의해 수행됩니다. 가격은 더 비싸지만 열 전달을 조정할 수 있고(더 적게) 외부적으로도 더 보기 좋게 보입니다. 직선형 및 각진 버전으로 제공되므로 하네스 자체가 더 정확합니다.

원하는 경우 볼 밸브 뒤의 냉각수 공급 장치에 온도 조절 장치를 설치할 수 있습니다. 이것은 가열 장치의 열 출력을 변경할 수 있는 비교적 작은 장치입니다. 라디에이터가 잘 가열되지 않으면 설치할 수 없습니다. 흐름을 줄일 수만 있기 때문에 더욱 악화됩니다. 배터리에는 자동 전자식 온도 조절 장치가 있지만 더 자주 가장 간단한 기계식 온도 조절 장치를 사용합니다.

관련 자료 및 도구

벽에 걸려면 후크나 브래킷도 필요합니다. 그 수는 배터리 크기에 따라 다릅니다.

• 섹션이 8개 이하이거나 라디에이터 길이가 1.2m 이하인 경우 상단에 2개의 장착 지점과 하단에 1개의 장착 지점이면 충분합니다.
• 다음 50cm 또는 5-6개 섹션마다 상단과 하단에 하나의 패스너를 추가합니다.

또한 조인트를 밀봉하기 위해 펌 테이프나 리넨 와인딩, 배관 페이스트가 필요합니다. 또한 드릴, 레벨(레벨이 바람직하지만 일반 버블이 가능함) 및 특정 수의 다웰이 포함된 드릴이 필요합니다. 파이프와 부속품을 연결하기 위한 장비도 필요하지만 파이프 유형에 따라 다릅니다. 그게 다야.

장소와 방법

전통적으로 난방 라디에이터는 창 아래에 설치됩니다. 이는 상승하는 따뜻한 공기가 창문의 추위를 차단하는 데 필요합니다. 유리에 땀이 나는 것을 방지하려면 난방 장치의 너비가 창문 너비의 70~75% 이상이어야 합니다. 다음 항목을 설치해야 합니다.

올바르게 설치하는 방법

이제 라디에이터를 걸는 방법에 대해 설명합니다. 라디에이터 뒤의 벽이 수평을 이루는 것이 매우 바람직합니다. 이렇게 하면 작업이 더 쉬워집니다. 벽에 개구부 중앙을 표시하고 창틀 선 아래 10-12cm에 수평선을 그립니다. 이는 가열 장치의 상단 가장자리가 수평을 이루는 선입니다. 브래킷은 상단 가장자리가 그려진 선과 일치하도록, 즉 수평이 되도록 설치해야 합니다. 이 배열은 강제 순환(펌프 포함) 또는 아파트 난방 시스템에 적합합니다. 자연 순환 시스템의 경우 냉각수의 흐름을 따라 1~1.5%의 약간의 경사가 만들어집니다. 더 이상 할 수 없습니다. 침체가 있을 것입니다.

벽걸이

난방 라디에이터용 후크나 브래킷을 설치할 때 이 점을 고려해야 합니다. 후크는 다웰처럼 설치됩니다. 적절한 직경의 구멍을 벽에 뚫고 플라스틱 다웰을 설치하고 후크를 나사로 고정합니다. 벽에서 가열 장치까지의 거리는 후크 본체를 조이거나 풀어서 쉽게 조정할 수 있습니다.

주철 배터리용 후크는 더 두껍습니다. 알루미늄 및 바이메탈용 패스너입니다.

난방기 아래에 후크를 설치할 때 주 하중이 상단 패스너에 있다는 점을 명심하십시오. 하단은 벽을 기준으로 특정 위치에 고정하는 역할만 하며 하단 수집기보다 1-1.5cm 낮게 설치됩니다. 그렇지 않으면 라디에이터를 걸 수 없습니다.

브래킷을 설치할 때 장착할 위치의 벽에 적용됩니다. 이렇게 하려면 먼저 배터리를 설치 위치에 부착하고 브래킷이 "맞는" 위치를 확인한 다음 벽에 위치를 표시합니다. 배터리를 배치한 후 브래킷을 벽에 부착하고 고정 장치 위치를 표시할 수 있습니다. 이 위치에 구멍을 뚫고 다웰을 삽입하고 브래킷을 나사로 조입니다. 모든 패스너를 설치한 후 가열 장치를 걸어 놓습니다.

바닥 고정

모든 벽이 경량 알루미늄 배터리를 지원할 수 있는 것은 아닙니다. 벽이 석고보드로 만들어졌거나 덮여 있는 경우 바닥 설치가 필요합니다. 일부 유형의 주철 및 강철 라디에이터에는 다리가 직접 제공되지만 모든 사람이 외관이나 특성에 만족하는 것은 아닙니다.

알루미늄 및 바이메탈 재질의 난방 라디에이터 바닥 설치가 가능합니다. 특별한 괄호가 있습니다. 바닥에 부착 한 다음 난방 장치를 설치하고 하부 수집기를 설치된 다리에 호로 고정합니다. 유사한 다리는 높이 조절이 가능하고 일부는 높이가 고정되어 있습니다. 바닥에 고정하는 방법은 재료에 따라 못이나 다웰을 사용하는 표준입니다.

난방 라디에이터 배관 옵션

난방 라디에이터를 설치하려면 파이프라인에 연결해야 합니다. 세 가지 주요 연결 방법이 있습니다.

• 안장;
• 일방적;
• 대각선.

하단 연결부가 있는 라디에이터를 설치하는 경우 선택의 여지가 없습니다. 각 제조업체는 공급 및 반품을 엄격하게 제한하며 권장 사항을 엄격히 준수해야 합니다. 그렇지 않으면 단순히 열이 발생하지 않기 때문입니다. 측면 연결()에는 더 많은 옵션이 있습니다.

한쪽 연결로 결속하기

단방향 연결은 아파트에서 가장 자주 사용됩니다. 이중 파이프 또는 단일 파이프(가장 일반적인 옵션)일 수 있습니다. 아파트에서는 ​​여전히 금속 파이프를 사용하므로 라디에이터를 파이프에 강철 파이프와 묶는 옵션을 고려해 보겠습니다. 적절한 직경의 파이프 외에도 두 개의 볼 밸브, 두 개의 티 및 두 개의 굴곡부(양 끝에 외부 나사산이 있는 부품)가 필요합니다.

이 모든 것이 사진과 같이 연결되어 있습니다. 단일 파이프 시스템의 경우 우회가 필요합니다. 이를 통해 시스템을 중지하거나 배수하지 않고도 라디에이터를 끌 수 있습니다. 우회로에 탭을 둘 수 없습니다. 라이저를 통한 냉각수의 흐름을 차단하여 이웃을 행복하게 만들지 않을 것이며 벌금이 부과 될 가능성이 높습니다.

모든 나사산 연결부는 흄 테이프 또는 린넨 와인딩으로 밀봉되며 그 위에 포장 페이스트가 도포됩니다. 밸브를 라디에이터 매니폴드에 나사로 고정할 때 많은 권선이 필요하지 않습니다. 너무 많으면 미세 균열이 발생하고 그에 따른 파괴가 발생할 수 있습니다. 이는 주철을 제외한 거의 모든 유형의 가열 장치에 해당됩니다. 다른 모든 것을 설치할 때 너무 열광하지 마십시오.

용접을 사용할 수 있는 기술/기회가 있으면 바이패스 용접을 할 수 있습니다. 이것은 아파트의 라디에이터 배관이 일반적으로 보이는 모습입니다.

2파이프 시스템에서는 바이패스가 필요하지 않습니다. 공급 장치는 상단 입구에 연결되고, 반환 장치는 하단 입구에 연결되며, 물론 탭이 필요합니다.

바닥 배선(바닥에 파이프를 놓는 경우)의 경우 이러한 유형의 연결은 거의 발생하지 않습니다. 이 경우에는 대각선 연결을 사용하는 것이 훨씬 낫습니다.

대각선 연결로 결속하기

대각선 연결로 난방 라디에이터를 설치하는 것이 열 전달 측면에서 가장 좋은 옵션입니다. 이 경우 가장 높습니다. 하단 배선을 사용하면 이러한 유형의 연결을 쉽게 구현할 수 있습니다(사진의 예). 이쪽의 공급 장치는 상단에 있고 다른쪽의 리턴은 하단에 있습니다.

수직 라이저가 있는 단일 파이프 시스템(아파트)은 보기에 좋지 않지만 사람들은 더 높은 효율성 때문에 이를 참습니다.

단일 파이프 시스템의 경우 우회가 다시 필요합니다.

안장 연결을 통한 결속

하단 배선 또는 숨겨진 파이프를 사용하면 이러한 방식으로 난방 라디에이터를 설치하는 것이 가장 편리하고 눈에 띄지 않습니다.

새들 연결과 하부 단일 파이프 배선을 사용하면 바이패스 유무에 관계없이 두 가지 옵션이 있습니다. 바이패스가 없어도 탭은 여전히 ​​설치되어 있습니다. 필요한 경우 라디에이터를 제거하고 탭 사이에 임시 점퍼(스퀴지(끝 부분에 나사산이 있는 필요한 길이의 파이프 조각))를 설치할 수 있습니다.

수직 배선(고층 건물의 라이저)에서는 이러한 유형의 연결을 거의 볼 수 없습니다. 열 손실이 너무 큽니다(12-15%).

난방기 설치에 대한 비디오 자습서

나의 좋은 친구 중 한 명은 "만능꾼"입니다. 그는 습관적으로 모든 일을 스스로 해냅니다. 그리고 그는 소매를 걷어붙이고 스스로 오두막의 난방 시스템을 설치하기 시작했습니다.

나는 가능한 한 드물게 그를 방문하려고 노력합니다. 그의 집처럼 추운 곳에서는 펠트 부츠와 장갑 없이는 들어갈 수 없습니다. 이제 그는 아름답고, 빛나고, 크고, 꽤 비싼 "아름다움"만을 가지고 있습니다. 나는 그가 이미 과도한 독립을 철저히 후회했다고 생각합니다 :)

난방 시스템을 올바르게 설치하는 방법이 오늘 대화의 주제가 될 것입니다.

현대식 난방 시스템 및 가전제품 시장은 전기 난방 보일러, 고체 연료 보일러, 가스 보일러, 대류식 난방기, 라디에이터 등 다양한 제품으로 포화 상태입니다.

조만간 선택의 문제는 개인 별장의 소유자에 직면하고... 그러나 집 난방에 가장 적합한 방법을 결정했더라도 서두르지 말고 구매하십시오.

주택 난방 시스템을 선택하는 과정은 매우 복잡합니다. 오류를 없애려면 주택 건설 중에 시스템과 보일러를 설치하는 것이 바람직합니다. 수십 미터의 파이프 배선과 보일러실 설치를 위한 공간도 고려해야 한다. 이 작업이 초기 단계에서 수행되지 않으면 나중에 새로운 방식으로 벽을 조각하고 완성된 마감을 망칠 필요가 있습니다.

난방 장비 설치 작업은 먼저 시스템을 설계한 다음 설치하는 두 단계로 수행됩니다. 이 계획은 언뜻 보면 간단해 보일 수 있습니다. 디자인할 때 고려해야 할 여러 가지 요소는 다음과 같습니다.

• 사용된 재료;
• 집의 전체 면적;
• 단열성 및 두께;
• 번호 및 ;
• 집에 가스 배선이 없거나 존재합니다.
• 집을 난방할 계획이 있는 시기(영구적으로 또는 계절에 따라).

전문가는 이러한 지표를 평가한 후 귀하의 집에 딱 맞는 개별 프로젝트를 추천할 수 있습니다. 계획을 확인하는 다음 단계에서 설치자는 모든 지표(파이프 길이, 예상 열 손실)를 제공하고 특정 보일러를 구입할 때 필요한 조언을 제공합니다.

경계하고 가짜를 조심하십시오.

현재 난방 시스템 시장에는 유럽 기업, 러시아 제조업체 및 중국의 난방 장비가 엄청나게 많이 제공됩니다. 이로 인해 가격 측면에서 다양한 옵션이 발생합니다. 구매자는 어떤 옵션을 사용할지 고민하기만 하면 됩니다.

저예산 옵션: 가장 저렴한 국내 생산 보일러 또는 중국 보일러 및 부품 - 설치 비용이 절감되고 결과적으로 고장난 시스템을 교체할 때 높은 비용이 발생합니다. 동시에 난방 장비 작동 중에 발생하는 문제, 품질이 낮은 난방 장비가있는 집에 사는 것에 대해 침묵해서는 안됩니다. 파이프의 윙윙 거리는 소리, 작동하는 버너의 소음 및 과도한 연료 소비. 이상하게 들릴지 모르지만 더 높은 예산으로 두 번째 옵션을 사용하는 것이 훨씬 더 경제적입니다. 실제 브랜드의 보일러, 안전 센서, 우수한 자재, 부품, 다양한 설계 및 설치 작업, 보증 및 후속 유지 관리.

장비를 선택할 때 국내 시장에는 품질이 낮은 제품이 엄청나게 많다는 점을 기억해야 합니다. 장비 설치, 교체 및 수리에 대한 종합 서비스를 제공하는 회사에 문의하면 해당 제품 구매를 쉽게 피할 수 있습니다. 회사의 전문가들은 한 보일러와 다른 보일러의 차이점을 설명할 뿐만 아니라 보일러 전력 및 자재 선택에 대해 조언할 뿐만 아니라 장비의 추가 작동과 관련된 모든 관심 사항을 설명하여 귀하의 고민을 덜어줄 것입니다. 장비 설치와 관련이 있습니다.

이렇게 하면 불필요한 초과 지불을 피할 수 있을 뿐만 아니라 자신과 사랑하는 사람, 집의 안전을 보장받을 수 있습니다.

난방 시스템을 직접 설치하려고 할 때 많은 실수를 할 수 있습니다.

• 보일러 출력을 잘못 계산하면 보일러를 새 보일러로 복원하거나 교체하는 데 따른 손실이 발생할 수 있습니다.
• 벽걸이형 또는 바닥형 보일러의 선택은 집의 면적에 직접적으로 달려 있습니다.
• 난방 시스템에 보일러를 잘못 선택하면 과열이 발생합니다.

대부분의 구매자는 이미 초기 단계에서 실수를 범합니다.그들은 누구의 도움도 없이 선택을 시도하고,시스템 설계 및 설치.

동시에 품질이 낮은 장비의 선택과 부적절한 설치로 인한 결과에 대해 전적인 책임을 집니다.

별장이나 개인 주택의 난방 시스템은 전문가가 설계하고 설치한 경우에만 성공적이고 안전하며 비용 효율적이라고 할 수 있습니다. 구두쇠는 두 번 지불한다는 것을 기억하십시오.

개인 주택의 가장 중요한 요소 중 하나는 난방 시스템의 설계 및 설치입니다. 개인 주택의 DIY 보일러 실은 쉬운 일이 아닙니다. 중요한 요소는 설치된 자율난방이 품질, 경제성 및 효율성을 특징으로 해야 한다는 것입니다. 물론 전문가가 개인 주택에 난방 시설을 설치하는 것이 가장 좋습니다.

설계자와 설치자를 프로세스에 참여시키는 것이 가능할 뿐만 아니라 필요합니다. 그러나 작업자 또는 컨설턴트 역할을 할지 여부를 결정하는 것은 주택 소유자의 몫입니다. 선택한 옵션에 관계없이 난방 시스템 개발 및 설치의 각 단계를 명확하게 이해하는 것이 필요합니다. 이 기사는 개인 주택의 난방 시스템 계산을 구성하거나 이를 위해 유능하게 전문가를 고용하는 데 도움을 주기 위해 고안된 단계별 가이드입니다.

난방 시스템의 기본 요소

대부분의 경우 개인 주택은 온수 난방 시스템으로 가열됩니다. 이 옵션은 가장 중요한 이점, 즉 다양성을 갖기 때문입니다. 또한 물 시스템을 사용하면 하나의 에너지 운반체가 아닌 두세 가지 유형의 에너지 운반체를 사용할 때 결합 난방을 생성할 수 있습니다.

어쨌든 개인 주택의 난방 파이프 분포와 냉각수를 전송 링크로 사용하는 난방 시스템에는 다음 요소가 포함됩니다.

• 열원;
• 냉각수 조절을 위한 피팅 및 추가 장비를 갖춘 파이프라인 네트워크;
• 난방 장치(라디에이터 또는 바닥 난방 회로).

추가 장비에는 체인의 다음 부분이 포함됩니다.

• 팽창 탱크;
• 순환펌프;
• 유압 분리기(유압 화살표);
• 버퍼 용량;
• 분배 매니폴드;
• 간접 가열 보일러;
• 장치 및 자동화 장비.

팽창 탱크는 물 가열 시스템의 필수 요소라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 물이 가열되면 팽창하고 연결 파열을 방지하려면 과도한 액체를 수용하기 위해 용기가 필요하고 다른 모든 속성은 다음과 같습니다. 필요에 따라 설치됩니다.

펌프는 시스템 내 물의 강제 순환을 수행하며, 회로에 유압 화살표 또는 완충 탱크로 분리된 여러 회로가 있는 경우 두 개 이상의 펌프가 사용됩니다. 버퍼 탱크는 두 가지 작업을 담당합니다. 즉, 축열기 역할과 유압 분리기 역할을 합니다. 여러 층의 코티지에서는 보일러 순환 회로도 사용됩니다.

라디에이터 또는 바닥 난방 시스템의 방사형 연결 방식의 경우 냉각수를 분배하기 위해 수집기가 설치됩니다. 간접 가열 보일러는 가정용 온수 필요에 따라 냉각수에서 물을 가열하는 역할을 하는 코일이 있는 저장소입니다.

압력계와 온도계는 난방 시스템의 물 압력과 온도를 시각적으로 보여주고 제어하는 ​​데 사용됩니다. 그리고 컨트롤러, 센서, 서보 및 온도 조절기와 같은 자동화 요소는 냉각수 매개변수를 모니터링할 뿐만 아니라 자동 조정도 수행합니다.

또한 개인 주택의 온수 시스템은 차단 및 제어 밸브를 사용하여 유지 및 제어됩니다.

이제 난방 시스템의 기본 요소에 익숙해졌으므로 계산을 시작할 수 있습니다.

난방 시스템과 보일러 전력을 계산하는 방법은 무엇입니까?

방을 난방하는 데 필요한 열 에너지의 양을 알지 못하면 장비를 선택하고 개인 주택에 자신의 손으로 올바른 난방 설치를 수행하는 것이 불가능합니다. 이 금액은 대략적이거나 정확한 계산을 통해 결정될 수 있습니다. 난방 시설의 면적을 기준으로 화력을 계산하는 첫 번째 옵션은 간단하고 약간의 추가 재료를 "밀어 넣을" 수 있기 때문에 난방 장비 판매자에게 매우 인기가 있습니다.

이 경우 각 방을 별도로 가져와 크기를 측정하고 면적을 계산하여 100W를 곱합니다. 그런 다음 다른 방에 대해서도 동일한 계산이 이루어집니다. 요약하자면, 이 지표는 건물 전체를 가열하는 데 필요한 열 에너지를 계산합니다.

보다 정확한 방법을 제안합니다. 즉, and를 사용합니다.

프로그램은 방의 다양한 매개변수를 고려하여 모든 계산을 자동으로 신속하게 수행합니다. 필요한 데이터를 프로그램에 하나씩 입력하여 각 방에 대해 개별적으로 계산을 수행하는 것이 중요합니다. 그런 다음 이 모든 결과도 요약되어야 하며 이는 이 개인 주택의 열 손실이 될 것입니다.

다양한 난방 시스템의 다이어그램

개인 주택에서는 1파이프 및 2파이프 시스템이 꽤 유명합니다. 그것들을 구별하는 것은 아주 쉽습니다:

• 단일 파이프 시스템에서는 모든 라디에이터가 공통 매니폴드에 연결됩니다. 닫힌 고리 형태로 모든 라디에이터를 통과하며 공급 및 회수 역할을 합니다.
• 2파이프 시스템에서 냉각수는 한 파이프를 통해 라디에이터로 이동하고 다른 파이프를 통해 나갑니다.

개인 주택에 적합한 난방 시스템을 선택하는 것은 상당히 어렵기 때문에 전문가와 상담하는 것이 좋습니다. 2파이프 시스템은 단일 파이프 시스템보다 더 안정적입니다.

단일 파이프 시스템은 설치 비용 절감에 대한 일반적으로 인정되는 의견과는 달리 이러한 시스템이 더 비쌀 뿐만 아니라 구현하기가 더 어렵다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이 비디오는 이에 대해 매우 잘 설명합니다.

비결은 단일 파이프 시스템에서 라디에이터에서 라디에이터로 이동하는 물이 매번 더 많이 냉각되므로 섹션 수를 늘려 전력이 증가해야 한다는 것입니다. 또한 분배 매니폴드는 2파이프 시스템과 달리 더 큰 직경을 가져야 합니다. 그리고 마지막으로 단일 파이프 시스템에서는 라디에이터가 서로 영향을 미치기 때문에 자동 제어가 어렵습니다.

라디에이터 수가 5개를 초과하지 않는 다차 또는 작은 집에서는 단일 파이프 수평 시스템 설치를 안전하게 시작할 수 있습니다(일상 생활 - 레닌그라드). 라디에이터 수가 많으면 정상적으로 작동할 수 없습니다. 마지막 라디에이터가 차가울 것이기 때문입니다.

선택적으로 개인 2층 주택에 수직 단일 파이프 시스템을 설치하십시오. 이러한 시스템은 매우 일반적이며 정상적으로 작동합니다.

보일러의 2파이프 가열 분배 방식을 사용하면 동일한 온도에서 냉각수를 모든 라디에이터에 전달할 수 있으므로 추가 섹션이 필요하지 않습니다. 반환 및 공급 주요 경로로 구분되어 자동 온도 조절 밸브를 사용하여 자동 제어가 가능합니다.

시스템은 일반적으로 더 간단하고 주 파이프라인의 직경도 더 작습니다. 2선식 시스템의 유형은 다음과 같습니다.

• 막다른 골목: 파이프라인은 숄더라고 불리는 가지로 나누어지며, 이를 통해 냉각수가 서로 반대방향으로 흐릅니다.
• 관련 2파이프 시스템: 이 경우 수집기는 공급의 연속이고 물은 한 방향으로 이동하므로 회로는 링을 형성합니다.
• 방사형 (수집기). 이는 가장 비용이 많이 드는 배선 방법입니다. 수집기에서 나오는 파이프라인을 바닥의 각 라디에이터에 배치합니다.

1m당 3~5mm의 경사로 더 큰 직경의 수평 파이프를 배치하면 시스템은 중력으로 인해 작동합니다. 이러한 시스템은 순환 펌프를 설치할 필요가 없기 때문에 에너지 독립적이라고 정당하게 간주될 수 있습니다. 단일 파이프와 2파이프 구성 모두 이러한 방식으로 작동할 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 유일한 조건은 냉각수가 자연적으로 순환하는 적절한 조건을 만드는 것입니다.

난방 시스템은 개방형일 수 있습니다. 이를 위해서는 대기와 소통할 팽창 탱크를 상단에 설치해야 합니다. 이 설계 방식은 중력 네트워크에 사용되며 다른 방식으로 가열을 생성하는 것은 불가능합니다.

시스템은 폐쇄형으로 구성할 수 있으며, 리턴 라인의 가열 보일러 근처에 막형 팽창 탱크를 설치하면 과도한 압력으로 작동됩니다. 이 솔루션은 매우 새로운 솔루션으로 냉각수가 강제로 이동하는 시스템에 주로 사용됩니다.

집을 난방하기 위한 바닥 난방 시스템은 말할 것도 없고 불가능합니다. 중요한 단점은 바닥 스크리드에 수백 미터의 파이프를 놓아야 하기 때문에 비용이 높다는 것입니다. 따라서 난방수 회로가 방 전체에 분산될 수 있습니다.

파이프의 끝은 자체 순환 펌프가 설치된 혼합 장치가 있는 분배 매니폴드에 맞습니다. 제가 주목하고 싶은 가장 중요한 장점 중 하나는 건물의 편안하고 균일한 난방입니다. 이 시스템은 모든 생활 공간에 적합합니다.

조언: 총 면적이 150m2를 초과하지 않는 주택 소유자의 경우 강제 순환이 가능한 2파이프 시스템을 안전하게 설치할 수 있습니다. 이 경우 파이프의 직경은 다음과 같습니다. 주전원의 경우 - 25mm 이하, 라디에이터 연결의 경우 - 15mm.

난방 시스템 설계 및 설치

이미 지어진 집과 새 건물을 짓는 동안 모두 설치할 수 있습니다.

건물을 건설하는 동안 설치가 더 간단하고 경제적입니다. 파이프를 벽에 설치하거나 바닥에 놓을 수 있지만 집의 난방 단계에 관계없이 설치 요구 사항을 충족해야 합니다. :

• 설치는 따뜻한 방에서 이루어져야 합니다. 5°C 이하의 온도에서는 가열을 시작하지 마십시오. 이는 냉각수의 과냉각을 방지하기 위한 예방 조치로 수행됩니다.
• 파이프라인은 벽, 내부 또는 최소 높이 150mm의 바닥을 따라 장착됩니다. 그렇지 않으면 주각 설치 중에 파이프가 손상될 수 있습니다.
• 시스템에 공기 잠금 장치가 나타나는 것을 방지하려면 파이프 차이를 제거해야 합니다.
• 또한 배터리는 창문 근처, 바닥에서 최소 150mm, 창틀에서 50mm 떨어진 곳에 설치해야 하며 제조업체의 권장 사항을 고려하여 모든 방에서 동일한 수준에 설치해야 합니다.
• 시스템 작동에 오작동이 발생하지 않도록 팽창탱크를 설치하고 필요시 냉각수를 교체할 수 있는 드레인을 설치해야 한다. 물은 6~7년에 한 번씩, 부동액은 3~4년에 한 번씩 더 자주 교체하는 것이 좋습니다. 냉각수를 교체할 때는 시스템을 세척해야 합니다.

개인 주택에 난방 시스템을 설치하려면 프로젝트가 필요합니다. 다음과 같이 컴파일됩니다.

1. 대략적인 집 계획을 그립니다.
2. 편안함의 정도에 따라 방을 나눕니다.
3. 각 방의 열 손실을 개별적으로 계산합니다.
4. 각 방에 배터리를 배치하는 방법을 계획하십시오.
5. 각 배터리에 필요한 섹션 수를 계산하십시오.
6. 귀하에게 가장 적합한 난방 방식을 결정하십시오.
7. 보일러 전력, 필요한 재료의 양(밸브 수, 티, 자동화, 파이프 길이 등)을 계산합니다.

중요한! 모든 작업을 직접 수행하는 것은 매우 어려우므로 개인 주택에 난방 시스템을 설치하는 데 드는 가격이 다른 회사에 문의하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 스스로 할 수 있는 작업과 전문가에게 맡기는 것이 더 나은 작업을 결정하는 작업이 단순화됩니다.

난방 시스템 설치 단계:

• 보일러 설치;
• 파이프 라우팅;
• 배터리 설치;
• 배터리를 파이프와 결합;
• 온도 조절 장치 및 압력 게이지 설치;
• 팽창 탱크 및 펌프 설치;
• 보일러를 시스템에 연결합니다.

난방 시스템이 완전히 조립되면 테스트가 필요합니다. 이 작업을 수행하려면 파이프에 물을 채우고 필요한 압력을 생성해야 합니다. 다음 단계는 파이프와 배터리 접합부 사이의 모든 연결을 확인하는 것입니다. 결함이 나타나면 이를 제거하고 테스트를 다시 테스트해야 합니다.

따라서 개인 주택에 난방 시스템을 설치하는 것은 다소 복잡하고 긴 절차이며, 이를 구현하려면 상당한 지식이 필요합니다. 여기에 자재 및 설치 작업 가격이 추가되어야 합니다. 또한 모든 단계와 결정은 허가 당국의 동의를 받아야 한다는 점을 기억해야 합니다. 모든 허가를 받고 시스템을 확인한 후에야 난방 시스템이 준비되었으며 향후 편안함과 안전한 사용을 제공할 것이라고 자신있게 말할 수 있습니다.